.................

VYS in data de 20 august, 2013

In curte sau gradina sunt necesare diverse elemente de decor. Dincolo de partea decorativa, exista multe cazuri in care se poate adauga o latura functionala, fie ca discutam de un mic gard ce delimiteaza spatii circulabile, spatii verzi sau chiar zone trebuie sa fie utilizate pentru odihna sau relaxare. Calea cea mai comoda este sa cumparam toate aceste lucruri din comert, ne este extrem de usor sa dam o fuga la magazinul de bricolaj si sa alegem una din variantele disponibile, fie din plastic, fie din metal sau nu mai stiu de inlocuitori ori produse petrochimice. Nu spun ca trebuie sa le evitam insa, daca ne dorim cu adevarat sa avem o curte autentica, care sa se fie in armonie cu natura, optati pentru decoratiuni cat mai simple si realizate din materiale naturale. Nimic nu poate fi mai presus de aranjamente realizate din lemn sau piatra, intr-un mediu verde.

Sa vedem cateva exemple pentru a nu ramane la stadiul de teorie. Un prim element decorativ dar si functional il reprezinta un gardut cu suport de flori. Dimensiunea este la libera alegere a fiecaruia, in functie de marimea spatiului delimitat sau preferintele personale. Pentru un singur modul avem nevoie doar de doi (2) stalpi din lemn si patru (4) bucati de scandura. Se aseaza cei doi stalpi din lemn la distanta necesara si intre acesteia, pe fiecare parte, se fixeaza cu holtzsuruburi, cuie metalice sau chiar cuie din lemn cele patru scanduri, doua in partea inferioara si doua in cea superioara. La final asezam ghiveciul cu plante in zona superioara si ne bucuram de aspectul florilor pus in valoare de suportul din lemn.

decoratiuni lemn

Putem avea o terasa, o alee sau orice alta zona verde in care trebuie sa amenajam un loc de odihna sau de relaxare. In speta, o banca sau mai multe ne sunt utile in astfel de locuri si aveam aceleasi variante: le cumparam sau le confectionam din lemn. Si de aceasta data lucrurile sunt la fel de simple sau par sa fie simple daca avem ce ne trebuie. Un mic necesar de materiale ar insemna doua bucati de trunchi de copac ceva mai groase, 2 bucati de lemn 10 x 10 cm pentru sustinere spatar, 2 scanduri pentru spatar si o bucata de scandura groasa pentru sezut, latimea de circa 30 cm si grosimea de circa 5cm. Cele doua bucati de trunchi de copac pot fi scobite in interior pentru a putea planta flori. In functie de lungimea bancii se poate face o prindere pe sol, terasa, alee etc. tinand cont de echilibrul intregului ansamblu. Nu este necesara o vopsire a suprafetelor daca doriti sa lasati patina timpului sa lucreze liber, aspectul lemnului vechi poate fi mai placut decat o culoare stridenta sau un lac sau lazura. Lemnul rezista ani buni, indiferent ca ploua sau ninge iar daca va fi nevoie, nu este o problema sa inlocuim anumite elemente.

                  decoratiuni lemn 3 decoratiuni lemn 4

Plecand de la ideea de plantare a florilor in trunchiul de copac utilizat pentru banca, putem decora anumite zone al gradinii cu astfel de elemente. Dupa ce scobim lemnul nu ramane decat sa adaugam pamantul necesar si plantele dorite. Este recomandat sa utilizam o folie inainte de a umple scobitura, se va realiza o separatie intre pamant si lemn, reusind sa pastram umiditatea necesara planetelor si nu sa o transferam lemnului.

                  decoratiuni lemn 1 decoratiuni lemn 2

Un ultim element decorativ este un ghiveci din lemn, cu o dimensiune ceva mai mare. Cred ca imaginea este suficient de explicita pentru a se putea intelege modul de realizare. Nu uitati de folia de separatie dintre pamant si lemn, saditi floricele colorate si apoi aranjati-le acolo unde vor fi puse in valoare in curtea dumneavoastra.

decoratiuni lemn 5

Am vazut doar patru exemple de lucruri ce pot fi facute cu un minim necesar de materiale, in principal doar lemn brut, debitat cat mai simplu si fara a necesita finisare superioare. Nu avem nevoie de mai multe pentru a ne amenaja o curte placuta ochiului, cu exceptia unei zone verzi generoase.

Nu pot decat sa va doresc decat sa va bucurati de natura si sa nu o agresati.

Vizualizari:6332

Tags: , , ,

VYS in data de 2 august, 2013

Piscina a devenit un loc de relaxare prezent in multe din curtile celor care au reusit sa-si construiasca o casuta, mai mici sau mai mari, ofera un loc de refugiu in zilele de canicula si sunt o metoda de revigorare dupa o zi de agitatie urbana. Dincolo de placerea de a petrece una sau mai multe ore pe marginea apei, piscina necesita o intretinere destul de atenta si deloc ieftina. Sunt necesare diferite substante si un minim de echipamente de filtrare si conditionare a apei pentru a nu afecta sanatatea utilizatorilor iar calitatea apei sa fie cat mai buna. In afara acestor substante sunt necesare si operatiuni de curatare a suspensiilor mari ce pot ajunge in piscina, purtate de vant. Pentru indepartarea acestor impuritati (praf, frunze, pietricele etc.) este necesara aspirarea, fie cu ajutorul unui aspirator automat, fie cu unul manual. Cea mai comoda varianta presupune cumpararea unui dispozitiv special din comertul de profil, evident la costuri mai mari sau mai mici, in functie de pretentiile si necesitatile fiecarui detinator de piscina.

Mai exista si persoane care nu au o piscina foarte mare sau care sunt impatimiti de lucrul facut  de mana lor, pentru acestia prezentam o varianta de aspirator pentru piscina, realizat din elemente accesibile si cu un cost rezonabil.

Pentru inceput trebuie sa cumparam sau sa gasim prin curte o pompa submersibila, indiferent ca este pentru ape curate sau pentru ape murdare. Cautam o bucata de material cu o rezistenta suficienta pentru a prelua greutatea pompei si sa nu fie foarte flexibil. In cazul nostru gasim o bucata de material de la un skimmer vechi pentru piscina, realizat din polipropilena.

               aspirator 1 aspirator 2

Se desface capacul din zona de aspiratie al pompei pentru eliminarea celor trei picioare ce nu permite apropierea de placa de fixare. Verificam asezare pompei si a suportului din polipropilena apoi ne pregatim de fixarea efectiva.

               aspirator 3 aspirator 4

aspirator 7

 Pe spatele placii de baza din polipropilena montam rolele ce vor asigura deplasarea usoara a intregului ansamblu aspirator, le-am recuperat de la un carucior dar gasiti de cumparat si in magazinele de bricolaj sau cu accesorii de mobilier. Se definitiveaza fixarea placii pe care am montat pompa, prinderea o facem cu pop-nituri.

                 aspirator 8 aspirator 9

 Pentru strangerea mai usoara a sedimentelor si perierea fundului piscinei vom monta pe partea inferioara cateva perii. Avem o perie veche pentru curatarea piscinei care va fi demontata, scoatem periile si decupam suportul de fixare a manerului.

                 aspirator 10 aspirator 11

Suportul de agatare a manerului aspiratorului, ce ne va ajuta sa il conducem pe intreaga suprafata a piscinei, se lipeste cu un adeziv epoxy apoi conectam furca manerului.

                 aspirator 12 aspirator 13

Fixam cele 5 perii mici pe un suport separat utilizand adezivul Ceresit FT101 si pregatim inca doua perii mai mari ce vor avea rol de curatarea mai eficienta a mizeriei depuse pe fundul piscinei.

                 aspirator 14 aspirator 15

Suportul cu cele 5 perii este fixat pe partea inferioara a placii ansamblului alaturi de periile mari, conectam manerul, intindem cablul de alimentare al pompei si fixam furtunul de evacuare a apei cu impuritati.

                aspirator 17 aspirator 18

In acest moment aspiratorul nostru pentru piscina este gata de proba, avem piscina cu depuneri serioase si incepem procesul de aspirare. La o prima proba se dovedeste ca acesta are eficienta scontata, dupa cum se vede si in fotografii.

                aspirator 19 aspirator 20

Ca durata de lucru, pentru piscina in cauza ce are o suprafata de 24 mp s-a lucrat timp de 10 minute. Doua imbunatatiri constatate dupa cele cateva utilizari:

– se poate reduce golul frontal astfel incat zona de aspiratie sa fie ceva mai mic, crescand eficienta aspirarii;

– pentru o stabilitate mai mare sau reducerea efortului se pot adaug cateva greutati pe placa ansamblului.

Costurile totale au fost de 250 lei din care 140 lei pompa.

aspirator 21

Cred ca poza finala cu piscina curatara este suficient de sugestiva, ramane doar sa va doresc balaceala placuta!

Vizualizari:2347

Tags: , , ,

VYS in data de 30 iulie, 2013

Un produs  nou pe piata constructiilor, MULTIBAT PREMIX este un mortar predozat utilizabil pentru realizarea  zidariei si tencuielilor.

Este un produs destinat aplicaţiilor şi lucrărilor de mici dimensiuni, cu aplicare rapida si usoara, fara a mai necesita achizitionarea separata a nisipului si cimentului pentru realizarea amestecului clasic.

Mortarul se prepara usor, este necesara doar adaugarea unei cantitatii de apa de 5,4 – 5,7 litri, in functie de tipul mortarului. Gama de lucrari pentru care se poate utiliza cuprinde: lucrari de zidarie, tencuieli clasice, manuale sau mecanizate, atat la interior cat si la exterior, si poate fi aplicat pe toate tipurile de suport, de la BCA la blocuri din beton usor, precum si pentru repararea tencuielilor degradate, atat interioare cat si exterioare.

Cateva avantaje ale noului produs:
– aplicare si finisare usoara
– aderenta buna la stratul suport
– calitate superioara si constanta

Lafarge image

Pentru informatii despre proprietatile, caracteristicile, modul de preparare etc., va rog sa consultati FISA TEHNICA oferita de producator.

Vizualizari:2126

Tags: , , , ,

VYS in data de 22 iulie, 2013

Pentru a 22-a oara, sezonul autumnal de targuri se deschide la ROMEXPO cu BIFE-SIM – Targ international de mobila, echipamente si accesorii, eveniment ce va avea loc in perioada 17 – 21 Septembrie 2013.

 Organizat in acest an de catre ROMEXPO, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania, Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania si EUROEXPO Trade Fairs, evenimentul isi propune sa devina cea mai complexa manifestare expozitionala din acest domeniu.

 Astfel, prin fuziunea celor mai importante evenimente dedicate industriei de mobilă din Romania – BIFE si SIM, suntem mandri sa anuntam lansarea in premiera a BIFE-SIM 2013, eveniment ce va reuni sub un singur concept cele mai importante branduri de mobila din tara si strainatate.

logo_bifesim_general

 Desfasurat sub sloganul BIFE-SIM – “Un spectacol de forme si idei!”, targul va marca revolutiile in design-ul de mobilier aducand in atentia publicului interesat o gama variata de piese si accesorii destinate ambientarii si utilarii moderne a spatiilor de locuit sau destinate sediilor de birouri.

 Targul se adreseaza atat producatorilor, importatorilor si distribuitorilor de mobilier si decoratiuni specifice, cat si celor care produc sau comercializeaza echipamente si accesorii pentru industria lemnului din Romania si din strainatate, reprezentand un important punct de atractie pentru publicul larg, cat si pentru cel specializat.

 Avem placerea de a va adresa pe aceasta cale, invitatia de a participa la editia din acest an a targului BIFE-SIM, un eveniment ce va beneficia de un program amplu de conferinte de specialitate, seminarii si ateliere de lucru, cat si de o campanie de promovare intensa, toate concepute in scopul de a maximiza participarea tuturor la targ.

In speranta ca va veti numara printre expozanti, formularele de inscriere sunt disponibile pe site-ul evenimentului www.bife-sim.ro.

Sursa: http://www.romexpo.ro/news/2013/04/va-invitam-sa-participati-la-bife-sim-2013/

Vizualizari:1862

Tags: , ,

VYS in data de 16 iulie, 2013

Dincolo de schimbarea tamplariei la casele si apartamentele noastre, utilizand tamplarie din PVC cu geam termoizolant, indiferent ca discutam de pachete cu 2 sau 3 foi de geam, in anumite situatii constatam ca nu este suficient pentru a avea un confort interior bun. Alegerea tipului de profil si pachetului de sticla reprezinta o conditie necesara dar nu si suficienta. Putem alege geam de tip low-e, reflexiv, colorat in masa, geamul 4S sau orice alte variante dezvoltate de furnizorii de tamplariei in ultimii ani, luind in considerare amplasarea ferestrelor fata de punctele cardinale .

Dincolo de criteriile de alegere a tamplariei, mai ales cand discutam de ferestre orientate pe partea de sud sau vest, vom constata ca este necesara asigurarea unei protectii sporite fata de radiatia solara. In termeni de specialitate, discutam de tehnici de protectie  solara si solutii de umbrire.

Multi dintre cei care au instalat etapizat ferestrele, au constat diferente de calitate intre generatiile de profile PVC sau pachete de sticla.  Din prisma protectiei solare, constatam de multe ori ca o fereastra expusa pe perioada mare radiatiei solare se incalzeste destul de mult, asa cum este si cazul din exemplul urmator: un pachet standard la nivelul anilor 2004, profil cu 3 camere si sticla 4-16-4 low-e, cu argon. O astfel de fereastra orientata spre sud-vest, expusa ore bune soarelui, se incalzeste destul de mult si transmite catre interiorul camerei o cantitate importanta de caldura. La o simpla atingere a sticlei, cu mana, se simte gradul de incalzire. Utilizam un aparat de masura a temperaturii cu laser pentru a vedea la ce valori poate ajunge o fereastra, in conditiile in care afara sunt circa 31°C. Ei bine, dupa cum se vede in foto, pe sticla se ajunge la 40-41°C.

                     termopan 1 termopan 2

Repetam masuratoarea pe o alta fereastra avand aceeasi orientare insa aceasta are o latime injumatatita, geam de tip reflexiv si plasa de insecte. Temperatura masurata are de aceasta data valoarea de 33,4 °C.

termopan 5

In cazul primei ferestre, ca mai simpla tehnica de umbrire consta in aplicarea unui rulou exterior din PVC.  Cu ruloul tras pana la jumatate, pe portiunea superioara a gemului ferestrei inregistram o temperatura de circa 31°C, valoare apropiata de temperatura exterioara. Daca ruloul ar fi fost tras de tot, valoarea temperaturii regasita pe fata interioara a geamului ar fi fost si mai mica. Oricum, diferenta de circa 10°C este foarte mare si influenteaza drastic confortul interior.

                     termopan 3 termopan 4

In multe locuinte se utilizeaza cu precadere jaluzelele interioare, fie ca sunt orizontale din plastic sau aluminiu, fie ca sunt jaluzele verticale sau rolete din diferite materiale. Nici o protectie  de acest gen, realizata pe interior, nu reuseste sa aiba randamentul unei protectii solare realizate pe exterior, mai ales daca aceasta este o solutie de umbrire. Oprirea trecerii luminii naturale a soarelui este un aspect iar umbrirea vine sa o completeze. Cum fiecare solutie are avantaje si dezavantaje, ramane ca fiecare sa aleaga solutia ce i se potriverste cat mai bine, alegand varianta optima pentru cazul respectiv.

Ca si solutii recomandate de umbrire si protectie solara regasim cateva produse pe care le recomand cu incredere. In primul rand este vorba de obloanele sau rulourile din lemn. Sunt o varianta ce satisfac atat aspectele tehncie cat si cele de ordin estetic, reusind sa se incadreze cu usurinta intr-o nota de design premium. Necesita in schimb o intretinere periodica pentru a pastra finisajul in conditii bune, insa nu ar trebui sa fie o problema cu produsele existente la aceasta ora pe piata.

oblon

Varianta de pe locul secundar il reprezinta rulourile din aluminiu cu termoizolatie interioara. Sunt destul de scumpe dar prezinta o durabilitate foarte mare. O solutie derivata din aceasta solutie este ruloul din aluminiu fara termoizolatie sau varianta ieftina din PVC, despre care am discutat mai sus.

      rulou rulou 1

In afara de protectia solara si umbrirea oferita de aceste produse, in ultimii ani au fost dezvoltate si alte solutii de protectie solara. Este vorba de folii de protectie solara: folii conventionale, folii reflexive, folii duale etc. Aplicarea acestora se realizeaza atat pe partea interioara a pachetului de sticla cat si pe cea exterioara, in functie de tipul foliei. Ca si ordin de marime a pretului, gasim produse de la 5 Eur/mp pana undeva la 20 Eur/mp, in functie de tipul, calitatea si marca produsului. Probabil in viitorul apropiat vom vedea cum se monteaza si comporta o astfel de folie montata pe un geam termopan. Sunt deosebit de utile pentru proetctia solara acolo unde ruloul nu poate fi instalat, spre exemplu pe tamplaria balcoanelor, reducand efectul de sera creat. Despre aceasta vom vorbi la momentul potrivit, intr-un articol dedicat.

Pana atunci, va recomand sa alegeti o tehnica de umbrire daca doriti sa aveti un confort interior influentat la minim de comportarea ferestrei fata de radiatia solara. Avantajele solutiilor de umbrire sunt atat in planul economiei de energie (vara si iarna), cat si al protectiei antiefractie (prin constituirea unui strat suplimentar descurajant pentru infractori), la care se adauga protejarea tamplariei fata de actiunile mediului exterior: radiatie UV, praf, precipitatii, zapada etc.

Vizualizari:6734

Tags: , , , , ,

VYS in data de 13 iunie, 2013

Dupa anii 2000 a inceput sa se poarte moda pavarii curtilor, indiferent ca este necesar sau nu. Aici am de criticat persoanele care in loc sa se bucure de un colt in plus de verdeata, prefera sa betoneze curtea, indiferent de metoda de finisare a acesteia (gresie, pavele etc.). Cred ca exista suficiente metode de amenajare a unor alei pentru a putea circula decent, fara a avea probleme in perioadele cu precipitatii, dincolo de betonarea masiva a terenului.

Montarea pavelelor se poate realiza atat pe o suprafata betonata in prealabil cat si pe sol, avem nevoie insa de o pregatire adecvata a substratului in acest al doilea caz. Alegerea tipului de montaj se face tinand cont si de traficul ce se va desfasura pe suprafata respectiva. Pentru trafic auto este recomandata montarea pavelelor pe un strat rigid cu o grosime de minim 10 cm, din beton; pentru trafic pietonal si ocazional auto, se poate utiliza fara probleme varianta de montare pe un strat suport flexibil, realizat dintr-un pat consistent de pietris cu grosimea de minim 10cm, nivelat si bine compactat cu o placa vibranta.

Haideti sa vedem principalele etape de montare a pavelelor pe o suprafata betonata, existenta.

Inainte de toate, este necesară stabilirea configuratiei terenului/suprafetei ce se va pava, realizand la nevoie o mica schita. Vom face aprovizionarea cu cele necesare, modelul sau modelele de pavele necesare (tipul, grosimea, culorile) si necesarul de elemente de pavaj cum ar fi bordurile şi jgheaburile. Montarea pavelelor se va realiza pe un pat de nisip, asadar avem nevoie de o cantitate suficienta de nisip cernut.

Aceasta este suprafata pe care se va monta pavajul, nu necesita alte pregatiri deosebite, fiind bine realizata.

pavele 1

PASUL 1  – Amenajarea fundatiei si montarea bordurilor

Cum avem de montat pavajul pe un strat de beton, trasam sau amenajam conturul suprafetei. Indepartam toate materialele de umplutura si stabilim cotele de montare a bordurilor ce vor delimita suprafata pavata. Montam sfoara pe tot conturul suprafetei, in locul unde se vor monta bordurile si trecem la montarea acestora pe un pat de mortar, la cota stabilita. Eventualele goluri ramase intre suprafata existenta betonata si borduri, se vor umple cu mortar sau beton pentru nivelare. Despre borduri am discutat si in articolul dedicat – MONTAREA BORDURILOR. Bordurile sunt asezate la nivel si aliniate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Betonul de incastrare se netezeste cu mistria.

pavele 2

 PASUL 2 – Patul de pavaj

Peste stratul de beton se asează un strat de nisip uscat (sort 0÷4 mm) cu grosimea de 40-50 mm numit pat de pavaj. Nisipul se vibreaza, apoi se niveleaza cu dreptarul. Stratul de nisip asezat peste beton trebuie sa fie foarte bine nivelat  si fara urme, deci nu va trebui sa se paseasca peste stratul de nisip inainte de monta pavelele. Trebuie calculata inaltimea de montare a pavajului in functie de inaltimea pierduta prin vibrare, circa 20 mm.

Exista si varianta de pavare cu mortar in loc de nisip, utilizand mortar in grosime de 20-30 mm. Stratul de mortar de ciment poate fi realizat prin amestecarea nisipului cu ciment, in proportii de 1:4 sau 1:3.

pavele 3

PASUL 3 – Montarea pavajului

Operatiunea efectiva de montare a elementelor de pavaj se realizeaza prin simpla asezare a acestora pe patul de nisip. Se aseaza bucata cu bucata, lasand un rost de maxim 3mm intre pavele, pozitionarea facandu-se prin baterea usoara cu ciocanul de cauciuc. La nevoie, se poate adauga o cantitate suplimentara de nisip pentru a realiza nivelul perfect al pavajului.

pavele 4

             pavele 5 pavele 6

Daca se paveaza pe strat de mortar, rosturile dintre pavele vor fi majorate la circa 8-10 mm apoi le vom umple cu acelasi mortar.

PASUL 4 – Umplerea rosturilor

Dupa ce vom aseza toate elementele de pavaj pe suprafata, va fi necesara umplerea tuturor rosturilor ramase. Acest lucru se face cu nisip, repetand operatiunea de cateva ori, pana umplem perfect rosturile. Dupa umplerea completa se va matura suprafata pentru a inlatura orice urma de nisip, apoi se realizeaza o compactare a suprafetei. Pentru aceasta compactare finala a suprafetei pavate, se va folosi placa vibranta cu placa poliuretanica (pentru evitarea degradarii pavajelor), operatia de compactare prin vibrare se face transversal pe directia de montaj. Daca mai este necesar, se vor reumple rosturile si se va matura din nou suprafata.

Atentie !

Fixarea si vibrarea pavajului se face pe timp uscat utilizand numai nisip uscat.

              pavele 12 pavele 10

In linii mari, asa decurge lucrarea de pavare, in cazul nostru pe un strat de beton existent. Alt detaliu deloc de neglijat si foarte util pentru drenarea apei, prevederea unuei rigole sau a altei solutii de colectare a apelor pluviale. In cazul nostru exista partea de scurgere, s-a fixat grilajul la nivelul pavelelor prin debitarea acestora la cotele necesare.

              pavele 7 pavele 8

              pavele 9 pavele 13

La final, aveti grija doar sa nu exagerati cu betonarea si pavarea curtilor, cat mai multa verdeata este benefica tuturor!

Vizualizari:12976

Tags: , , ,

VYS in data de 3 iunie, 2013

O tehnologia diferita de tehnica de realizare a betonului amprentat este oglindita de imaginile primite de la un cititor al blogului. In acest moment nu am informatii detaliate despre procedeul de realizare, pas cu pas, insa speram sa descoperim impreuna.

Patina este realizata utilizand culoare pentru fiecare piatra, asa cum se doreste a fi modelul. Este posibila astfel realizarea unor texturi deosebite. Vopselele utilizate in aceste aplicatii sunt pe baza de ceara  iar antilipirea se realizeaza cu decofrol lichid.

Pregatirea bazei pentru decoratiune este similara cu oricare alta lucrare clasica, amorsa si apoi aplicarea stratului de mortar care urmeaza a fi amprentat. Este un mortar special, nu poti folosi mortar obisnuit din cauza fisurilor si a rezistentei slabe. Contine rasini, cuart, fibre si uneori oxizi. Este de preferat sa fie alb deoarece influenteaza cat mai putinculoarea  finisajului. Ca mod de lucru, se da o textura in functie de model apoi se taie rosturile. Dupa uscarea mortarului fiecare element si toate rosturile se vopsesc cu o vopsea pe baza de ceara, iar daca clientul doreste se poate aplica in final un lac pe baza de rasina.  Totul se face in functie de imaginatia si dorinta clientului, cu sfaturi din partea executantului obtinand o lucrare aproape unicat.

Va las sa admirati fotografiile puse la dispozitie de Mircea Ghent si de indata ce voi avea informatii noi, vom completa articolul.

          amprentat 1 amprentat 2

          amprentat 3 amprentat 4

          amprentat 5 amprentat 6

          amprentat 7 amprentat 8

          amprentat 9 amprentat 10

          amprentat 11 amprentat 12

           amprentat 13 amprentat 14

           amprentat 15 amprentat 16

           amprentat 17 amprentat 18

           amprentat 19 amprentat

Vizualizari:2759

Tags: , ,

VYS in data de 1 iunie, 2013

Indiferent ca lucram pe cont propriu, in sistem Do It Youself, sau angajam mesteri, produsele si materialele necesare le vom achizitiona din comert. Cunoasterea produselor existente pe piata ne va ajuta sa alegem in cunostinta de cauza si sa identificam cu usurinta solutiile optime pentru proiectele noastre.

In urma cu ani buni, Adeplast a aparut pe piata constructiilor livrand mortare uscate. Evolutia gamei de produse a urmat un trend ascendent, as putea spune exponential, atat ca diversitate cat si capacitate de productie.

Nu imi propun sa vorbesc prea mult despre firma, doresc doar sa adaug cateva randuri de prezentare a doua produse intersante ale firmei, aparute pe piata nu cu multa vreme in urma. Sunt doua produse foarte des utilizate in lucrarile de constructii dar mai ales in cele de revonare, indiferent ca discutam de o casa sau de apartamente. Stim cu totii ca inainte de aplicarea vopselelor decorative, fie ca sunt lavabile, tencuieli decorative sau alte tipuri, trebuie sa nivelam suprafetele peretilor si tavanelor. Dincolo de nivelare este importanta finetea suprafetei realizate si gradul de alb al acestui strat intermediar.

Indiferent ca il vom aplica direct pe beton sau tencuiala, un sistem de gleturi complet este compus din doua produse: unul de umplere si egalizare iar al doilea pentru finisare. Cele doua produse permit o anume flexibilitate, permitandu-ne sa alegem fie unul din produse, fie pe ambele aplicat la conditiile si starea suprafetelor din aplicatiile noastre.

Cele doua gleturi in tehnlogie PorusX sunt:

Gletul de incarcare GM 126

glet GM 126Culoare: albă
Granulaţie: sub 0,15 mm
Necesar de apă: 0,5 – 0,6 l/kg (10 – 12 l/sac)
Consum specific: 0,5 la 1 kg/m2.

Compoziţie: Ipsos, adaosuri minerale, polimeri, plastificatori.

Destinaţia produsului: Finisarea suprafeţelor interioare fără umezeală excesivă din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pentru obţinerea suprafeţelor foarte fine şi netede, ca şi componentă a sistemului de produse “CU PORUS X”.

Beneficii: Permeabilitate ridicată la vaporii de apă, obţinerea unor suprafeţe super-netede, culoare stabilă, albă, și rezistenţă la razele ultraviolete.

 

Gletul de finisare GM 127

Caracteristici tehnice

glet GM 127Culoare: albă
Granulaţie: sub 0,15 mm
Necesar de apă: 0,4 – 0,5 l/kg 8,0 – 10,0 l/sac 20 kg)

Compoziţie: Ciment alb, adaosuri minerale, polimeri, plastificatori.

Destinaţia produsului: Finisarea suprafeţelor interioare beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, ca și strat de finisare precum ca şi component al sistemului de produse ”cu PORUS X”.

Se utilizează pentru obţinerea suprafeţelor foarte fine, albe şi netede.

Beneficii: Permeabilitate ridicată la vaporii de apă, obţinerea unor suprafeţe super-netede, culoare alb stralucitor, rezistenţă mecanică mare în timp, rezistenţă la razele ultraviolete.

Sursa prezentarii cele doua materiale: Adeplast

Vizualizari:2573

Tags: , , , ,

VYS in data de 22 mai, 2013

DISPOZITIV ARTIZANAL PENTRU VERIFICAREA SIGURANŢELOR DIFERENŢIALE

Multi dintre cei care au în dotarea instalaţiilor electrice disjunctoare (siguranţe) diferenţiale, au observat probabil că acestea au pe corpul lor un buton de test. Prin apăsarea acestui buton se produce declanşarea disjunctorului, aceasta fiind o probă care atestă buna sa funcţionare. Producătorii de astfel de disjunctoare recomandă ca acest test să se efectueze o dată pe lună de către utilizatorii instalaţiei.

Pentru o verificare mai “scrupuloasă” a disjunctorului, în afară de butonul de test, se mai poate simula un curent de defect (de scurgere) între fază şi conductorul de protecţie (împământare), în circuitul protejat de disjunctor. Simulările “profesionale” ale unor astfel de curenţi de defect se fac cu ajutorul unor truse de curent, dar în mod empiric o astfel de simulare se poate face şi cu ajutorul unui consumator. In funcţionare normală, acesta absoarbe un curent de o valoare apropiată de curentul de defect nominal (sau sensibilitatea) disjunctorului diferenţial.

Pentru verificarea disjunctoarelor diferenţiale cu sensibilitatea de 30 mA (0.03 A) se poate utiliza un bec cu incandescenţă cu soclu E14, având tensiunea nominală 250 V şi puterea de 7 W . În funcţionare normală un astfel de bec absoarbe un curent de circa 33 mA, suficient pentru a provoca declanşarea disjunctorului dacă, în loc să-l conectăm între fază şi neutru (cum e normal), îl vom conecta între fază şi împământare, producând astfel în mod deliberat un curent de scurgere diferenţial.

Pentru realizarea practică a unui astfel de dispozitiv de verificare, avem nevoie, în afară de becul sus-menţionat de 7 W / 250 V, de următoarele :

  • Un ştecher cu împământare- eu am utilizat un model vechi din anii ’80-’90;
  • Un corp şi un inel filetat de bachelită al unei dulii E37, precum şi inelul filetat al unei a doua dulii, identic cu primul;
  • Un aparat de lipit, fludor şi colofoniu;
  • Silicon sanitar, indiferent de culoare (in cazul de fata alb)

               sigurante 1 sigurante 3

               sigurante 4 sigurante 5

sigurante 6

         Sa trecem la confectionarea dispozitivul de verificare al sigurantei

Pasul 1 – Cositorim 2 (doua) bucăţi de conductor liţat , fiecare cu lungimea de circa 7 cm, direct la bornele de pe fasungul becului

sigurante 2

Pasul 2 –  Umplem corpul duliei pe jumătate cu silicon şi presăm în masa siliconului fluid balonul din sticlă al becului.

             sigurante 7 sigurante 8

Pasul 3- Umplem cu silicon volumul rămas liber al corpului duliei până aproape de marginea acestuia;

sigurante 9

Pasul 4 – Montăm cele două inele filetate ale duliilor: unul îl înfiletăm direct în corpul plin cu silicon, după care îl umplem şi pe acesta cu silicon, apoi în masa siliconului fluid “scufundăm” cel de-al doilea inel. Îl vom umple şi pe acesta “ochi” cu silicon, introducând apoi în silicon şi corpul ştecherului

sigurante 10

Pasul 5 – Nivelăm cu grijă surplusul de silicon din jurul corpului ştecherului, apoi lăsăm întregul ansamblu format circa 48 de ore “la odihnă”, nemişcat în poziţie verticală, pentru întărirea completă a siliconului. După cum v-aţi dat desigur seama, siliconul asigură pe de o parte o fixare bună a tuturor elementelor dispozitivului iar pe de altă parte, oferă o protecţie la şocuri pentru becul din interior, care în acest moment este scufundat complet în masa siliconului;

sigurante 11

Pasul 6 – După întărirea completă a siliconului, vom asambla ştecherul. Pentru aceasta, vom conecta în prealabil conductoarele la ştecher astfel: un conductor la una dintre bornele active (cealaltă rămânând liberă) iar cel de-al doilea conductor la borna de protecţie (împământare).

sigurante 13

Pasul 7 – Finalizăm asamblarea ştecherului iar dispozitivul este gata de utilizare.

              sigurante 14 sigurante 15

Pentru verificarea disjunctoarelor diferenţiale de 30 mA cu ajutorul dispozitivului confecţionat, este suficient să-l introducem în oricare dintre prizele cu împământare ale circuitului protejat de către respectivul diferenţial. Dacă la prima probă nu se produce declanşarea disjunctorului, vom inversa poziţia dispozitivului în priză, deoarece înseamnă că am conectat la faza prizei borna liberă a ştecherului. Dacă diferenţialul supus verificării este în bună stare de funcţionare, el va declanşa instantaneu.

Personal am confecţionat două astfel de dispozitive în urmă cu mai mult de doi ani, se vede in foto de mai sus: unul îl folosesc la serviciu, verificând cu el, o dată pe lună, cele 71 de dispozitive diferenţiale din “parohia” proprie, iar cel de-al doilea îl am acasă, utilizându-l şi la lucrările executate în particular. Sunt foarte mulţumit de verificările făcute astfel. Pot să vă confirm că la serviciu am produs cu acest dispozitiv declanşarea diferenţialelor chiar la lungimi ale circuitelor de 80-100 m faţă de tabloul de distribuţie (prin utilizarea unor prelungitoare).

Vizualizari:3898

Tags: ,

VYS in data de 20 mai, 2013

Bucuresti, 15 mai 2013

 

Din dorinta de veni in intampinarea celor care isi schimba ferestrele din profile PVC cu informatiile necesare privind buna functionare a acestora, REHAU a lansat Codul Bunelor Ferestre, ghidul celor care vor sa stie ce trebuie sa astepte de la o fereastra. Astfel, vizitatorii vor invata ce inseamna o fereastra de calitate, care sunt componentele acesteia si ce etape trebuie parcurse pentru a o obtine.

Site-ul este structurat in doua sectiuni principale, “Realizarea unei ferestre” si “Montajul unei ferestre”.

In prima parte sunt prezentate principalele operatiuni executate in fabrica, de realizarea corecta a acestora depinzand utilizarea in bune conditii si estetica tamplariei. Operatiunile sunt explicate si le este descrisa importanta pentru functionarea ulterioara a ferestrelor si usilor, iar, pentru o cat mai buna intelegere, REHAU pune la dispozitia vizitatorilor filmul “Cum se realizeaza corect o fereastra”.

A doua sectiune a site-ului este dedicata montajului unei ferestre cu profile PVC, precum si recomandarilor REHAU privind operatiunile necesare si elementele constructive de luat in considerare. In filmul “Cum se monteaza corect o fereastra”, sunt prezentate cateva cazuri de montaj si sunt ilustrate aspecte tehnice esentiale pentru buna functionare a ferestrei.

Parcurgerea capitolelor site-ului si vizionarea filmelor oferite de REHAU vor ajuta persoanele interesate sa-si faca o opinie corecta despre cum pot avea ferestre din PVC de calitate, despre ce anume trebuie sa ceara de la montator si despre cum pot sa-si protejeze investitia.

 

Pentru mai multe informatii despre proiectul “Codul bunelor ferestre”, accesati pagina www.codulbunelorferestrerehau.ro

 

Sursa: Rehau

Vizualizari:1632

Tags: , , , ,

VYS in data de 15 mai, 2013

Casa Tineretului din Craiova va găzdui, în perioada 16-19 mai 2013, cea de-a XVI-a ediţie a „Târgului Doljconstruct”. Doljenii vor avea astfel ocazia să afle tot ceea ce este nou în domeniul construcţiilor, evenimentul expoziţional fiind organizat de către reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.

În gama produselor şi ofertelor din domeniul construcţiilor, care vor fi prezentate în cadrul Tâgului Doljconstruct 2013, se înscriu materiale de construcţii, izolaţii termice şi fonice, instalaţii electrice şi sanitare, gresie, faianţă, marmură, decoraţiuni interioare şi exterioare, lacuri, vopsele şi tehnologii pentru toate suprafeţele şi mediile de aplicare. De asemenea, doljenii au ocazia să afle tot mai multe lucruri şi noutăţi despre sistemele de acoperire a clădirilor şi locuinţelor, despre instalaţiile de climatizare, centrale termice, baterii solare, consumabile şi piese schimb, energie regenerabilă şi ecologică, maşini şi echipamente pentru prelucrarea lemnului, elemente şi accesorii de mobilier, maşini şi instalaţii pentru grădinarit, elemente de feronerie, lacuri şi vopsele pentru tratarea lemnului

Deschiderea are loc joi, 16 mai, începând cu ora 12.00.

La Târgul Doljconstruct vor participa 27 de producători şi distribuitori din întreaga ţară, acestia îşi vor expune produsele atât în pavilionul Casei Tineretului, cât şi în curtea exterioară. Vizitatorii au prilejul să se informeze privind ultimele noutăţi referitoare la construcţia şi amenajarea unei locuinţe. Ca în fiecare an, cu excepţia zilei de deschidere a târgului, programul de vizitare este cuprins între orele 10:00-18:00, intrarea fiind liberă.

Sursa: Jurnalul Olteniei si Lupa Mea

Vizualizari:1419

Tags: ,

VYS in data de 10 mai, 2013

Bordurile sunt elemente ce incadreaza si delimitează diferite suprafete, fie ca sunt alei sau trotuare, suprafete de depozitare, drumuri de acces si strazi etc.  Sunt elementul terminal al acestor zone de circulatie si au atat rol functional cat si estetic. Pentru realizarea acestor delimitari se pot utiliza fie elemente prefabricate, achizitionate din comert, sau realizate la fata locului din diverse materiale ce se pot gasi cu usurinta in zone respective, de exemplu piatra de rau. Variantele comerciale sunt produse intr-o gama bogata de culori si forme, de la elemente de borduri dedicate zonelor pietonale, gradinilor pana la elemente stradale, cu dimensiuni corespunzatoare fiecarei aplicatii (traficului).

Pentru montarea acestora este necesara delimitarea prealabila a suprafetelor si stabilirea exacta a cotelor, atat ca incadrare in plan cat si ca pozitie pe verticala. Odata curatat terenul prin indepartarea stratului de suprafata, pe o adancime de circa 100-200 mm, trebuie asigurata planeitatea (aceasta se poate regla atat din stratul de pozare a bordurilor dar si din nivelarea prealabila).

Fixam sfoara cu ajutorul unor tarusi din lemn sau metal. Linia rezultata va constitui pozitia de montare a bordurilor, ajutandu-ne sa pastram linia de montaj dreapta. In functie de  cum va arata suprafata decopertata, se poate realiza o compactare si o umplere cu piatra a eventualelor goluri. Pentru usurinta montajului se insira bordurile aproape de linia de montare.

            Bordura 1 Bordura 2

Asezarea bordurilor se poate face pe un pat de mortar sau dupa turnarea unei fundatii de beton ce trebuie sa aiba o latime cu 100 mm mai mare decat latimea brodurilor. In cazul de fata avem o bordura montata pe un pat de mortar, 1 parte ciment si 3 de nisip. Se aseaza cu lopata cantitatea de mortar necesara.

            Bordura 3 Bordura 4

Dupa asezarea patului de mortar, se pozitioneaza fiecare bordura si se aliniaza cu ajutorul unui ciocan. Ciocanul poate fi din cauciuc sau din otel, asa cum se vede in foto. In acest al doilea caz trebuie avut grija sa nu lovim bordura foarte tare sau pe zonele de margine, evitand astfel spargerea acesteia.

            Bordura 5 Bordura 6

Ulterior operatiunii de fixarea pe pozitie se adauga mortar pentru a finaliza incastrarea bordurilor.

            Bordura 7 Bordura 8

Bordurile se pot monta cu rosturi de circa 10 mm ce vor fi umplute ulterior cu mortar. Mortarul de umplere a rosturilor va fi preparat dintr-o parte de ciment si 4 de nisip. Rosturile se vor umple in intregime, o operatiune ce necesita ceva mai mult timp si rabdare.
Daca nu se va lasa rost intre borduri (borduri montate cap la cap), este necesara prevederea unor rosturi de dilatare, de circa 10-15mm la fiecare 15m.

            Bordura 9 Bordura 10

Dupa montarea bordurilor pe suprafetele dorite, se poate trece la pasul urmator ce consta in amenajarea zonelor delimitate. In functie de aplicatia noastra, putem umple spatiile cu pamant vegetal si sa amenajam zone verzi, putem amenaja alei cu pavele, betona sau asfalta daca dorim suprafete circulatibile auto etc.

Montarea bordurilor nu este o operatiune complicata dar necesita putin efort daca avem borduri de dimensini mari, pentru zone de trafic.

 

Vizualizari:5233

Tags: , ,

VYS in data de 7 mai, 2013

Ziua cosarului in Romania, Busteni, 25 mai 2013

In acest an sarbatoarea breslei cosarilor, constructorilor de cosuri de fum si seminee, organizata cu sprijinul autoriitatilor locale, partenerilor media si a sponsorilor, va avea loc in orasul Busteni, in perioada 24-26 mai 2013. Manifestarile, la care vor participa membrii asociatiei, reprezentantii presei de specialitate precum si invitati speciali din strainatate – in persoana d-lui John Pilger, presedinte al Chimney Safety Institute of America si a d-nei Diane DeLury Pilger, presedinte al National Chimney Sweep Guild din Statele Unite, al domnului maestru cosar Andreas Gärtner din Germania, si al domnului Robert Kin, maestru cosar din Ungaria – vor cuprinde un program bogat, constand in prezentari de scule, echipamente si tehnologii pentru activitatile de coserit, competitii profesionale si sportive, decernari de premii si diplome precum si vizitarea unor obiective turistice.

afis_cosar2

Infiintata de catre de un grup de specialisti in anul 2007, Asociatia Hornarilor, Constructorilor de Cosuri de fum si Seminee – ASFOCH, membra a Federatiei Europene a Maestrilor Cosari – ESCHFOE, are ca obiectiv principal dezvoltarea tehnicilor de proiectare, executie, exploatare, intretinere si reparare a cosurilor de fum, instalatiilor de ventilare, sobelor si semineelor, prin utilizarea unor solutii tehnice si metode avansate, in vederea asigurarii functionarii instalatiilor respective in siguranta si in conditii de eficienta energetica maxima, concomitent cu protejarea mediului si a naturii. Ridicarea continua a nivelului de pregatire profesionala a membrilor, un alt obiectiv important, se realizeaza prin participarea la cursuri de nivel european, organizate prin Scoala Nationala de Cosari Profesionisti – SNCP, care fiinteaza in cadrul asociatiei.

Sursa:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.605035986174377.1073741830.518673058144004&type=1

Vizualizari:1723

Tags: , ,

VYS in data de 26 aprilie, 2013

In majoritatea cazurilor, pentru realizare inchiderii la partea superioara a mobilei de bucatarie se utilizeaza asa-numitele blaturi. Le gasim in comert, in magazinele de bricolaj sau le putem comanda la o firma specializata. In acest al doilea caz, exista avantajul ca putem beneficia de o diversitate de modele si calitati.

Un blat standard are marginea frontala rotunjita, este de regula termorezistent astfel ca nu vom avea probleme legate de asezarea vaselor fierbinti pe suprafata acestuia, are o latime de 600mm si o grosime de 38mm. In blat incastram de regula cele doua obiecte absolut necesare intr-o bucatarie: plita incorporabila si chiuveta. In afara acestor blaturi mai accesibile, exista variante mai deosebite si ce pot fi incadrate in categoria amenajarilor de lux, este vorba de blaturi din granit, marmura, travertin, compozite etc.

Lasand deoparte variantele comerciale, exista posibilitatea de a ne confectiona propriul blat din materiale comune si cu un efort minim, in functie de amenajarea pe care o realizam. O astfel de lucrare face obiectul acestui articol, este vorba de realizarea doua balturi, unul pentru mobila de  bucatarie in care incastram plita si chiuveta, iar aldoilea pentru un corp de mobilier separat.

Avem corpurile de mobilier realizate si fixate pe pozitie. Pentru inchiderea partii superioare a mobilei achizitionam doua placi de PAL, debitate la dimensiunile necesare. Blatul ce va avea incorporate plita si chiuveta va fi debitat la fata locului, dupa ce vom trasa zonele respective corespunzator dimensiunilor obiectelor. Operatiunea este destul de simpla, implica doar trasarea atenta si debitarea cu un ferastrau vertical sau pendular.

Blat 1

Placa de PAL necesita lucrari suplimentare pentru realizarea marginilor. Pentru aceasta s-a ales varianta de aplicare unei terminatii din lemn. S-au debitat cele 3 bucati din lemn pentru blatul corpului separat si una pentru mobila principala, apoi s-a finisat corespunzator prin slefuire, grunduire si lacuire, astfel incat s-a pastrat culoarea naturala, punandu-se in evidenta fibra lemnului. Odata realizat conturul blatului, ramane sa realizam placarea suprafetei. In cazul de fata s-a ales o placare cu ceramica, un model cu dimensiuni mai mici. 

          Blat 2 Blat 4

Asezarea placilor de faianta s-a facut pe diagonala, cu un rost intre placi de 2,5mm. Pentru a lipi placile de faianta nu s-a utilizat un adeziv clasic sau unul care se aplica in mod conventional cu un pieptene sau gletiera cu dinti, ci un silicon acrilic. Nu stiu cat de inspirata a fost ideea insa lucrurile au mers bine si faianta sta lipita destul de bine.

          Blat 6 Blat 7

Corpul separat de mobilier are blatul deja placat, s-au lipit toate placile si vom trece la celalalt blat ce are dimensiunile mai mari. Respectam aceeasi procedura, singura diferenta este ca avem de taiat mai mult datorita formei blatului in zona obiectelor incastrabile.

          Blat 8 Blat 9

          Blat 10 Blat 11

Dupa finalizarea placarilor, va trebui sa umplem rosturile faiantei. Avand in vedere ca pe blat poate ajunge o anumita cantitate de apa, este recomandat ca rosturile sa fie umplute cu un chit impermeabil. Protejam marginea din lemn cu o folie si intindem chitul de rosturi, asteptam cateva minute sa se usuce chitul de rosturi apoi putem fasona si curata intreaga suprafata.

           Blat 13 Blat 14

Blat 15

In acest fel am reusit sa realizam blaturile necesare pentru mobilierul de bucatarie, blaturi ce nu vor fi utilizate intensiv pentru a putea fi afectata suprafata realizata cu aceasta solutie de placare. 

Exista si alte variante pentru lipirea placilor de faianta, pentru cazurile in care se doreste o lucrare mai solida sau pentru conditii de exploatare mai dure. Acestea presupun fie utilizarea unor adezivi de montaj sau chiar adezivi gata preparati, cu efect hidroizolant. Exista intotdeauna variante alternative, aplicabile pentru diverse situatii, de la caz la caz.

 

Vizualizari:7707

Tags: , , , ,

VYS in data de 2 aprilie, 2013

Preluand informatiile de la sursa, in acest articol ne propunem sa vedem cum putem realiza montarea unei invelitori din sindrila bituminoasa, in cazul unui garaj. Dincolo de acest aspect, vom pleca de la prezentarea unei parti ce tine de constructia efectiva a garajului, structura de rezistenta si inchiderile realizate.

Structura de rezistenta este realizata partial din zidarie si stalpi de beton in colturi iar pe o parte laterala, din profile metalice rectangulare (patrate). Cu aceleasi profile metalice s-a realizat si partea de acces principal in garaj, in cazul nostru o usa al carui acces este dinspre strada. Peretele din dreapta garajului fiind la margine proprietatii este din zidarie, pe acesta se va monta o grinda din lemn, cosoroaba fixata in cateva puncte (3-4) pe lungimea garajului. In cealalta parte a garajului, zona in care va avea cadere acoperisul, sudam cate doua coltare pe zona unde vor fi capriorii ceea ce ne va permite fixarea usoara a acestora.

          sindrila garaj 3 sindrila garaj 1

S-au fixat  capriorii acoperisului astfel incat distanta intre acestia sa fie de 60cm. Peste capriori au fost montate placi din OSB de tip 3 pentru realizarea asterealei, fixarea realizandu-se cu holtzsuruburi pentru lemn. De remarcat ca zona metalica ce va deveni ascunsa dupa aceasta etapa trebuie protejata cel putin cu 1-2 straturi de grund inainte de continuarea lucrarilor, ulterior fiind inaccesibile zonele.

          sindrila garaj 2 sindrila garaj 4

Iniatial am dorit sa fac astereala din scandura insa nu a fost multumitor aspectul acesteia, fapt pentru care s-a ales montarea unui strat de OSB cu grosimea de 6mm dupa care s-a aplicat scandura, spre exterior.  In acest mod, in garaj se vad tavanul de OSB si grinzile din lemn . Deoarece lambriul pus pe contur era mult mai subtire decit grosimea placilor din OSB plus scandura, si era nevoie de o suprafata plana, a trebuit ca dupa montarea lambriului sa se adauge OSB (pe deasupra) pina la completarea grosimii. Dupa aceasta operatiune s-a montat pazia si s-a vopsit partea ce devine mascata dupa montarea jgheabului .

          sindrila garaj 5 sindrila garaj 6

          sindrila garaj 7 sindrila garaj 8

Dupa doua maini de vopsea pe pazie se monteaza jgheabul si burlanul aferent. Intre timp au fost fixate si portile metalice iar zona de deasupra acestora a fost inchisa cu placi de OSB pe care s-au montat, prin fixare mecanica, placile de sindrila bituminoasa. Exista o gaura practicata in peretele de deasupra usii, acesta are rol de ventilatie a spatiului. Marginile de capat au fost protejate cu niste sorturi facute din tabla zincata . S-a recurs la solutia autohtona cu tabla zincata deoarece sorturile din comert care s-ar fi potrivit erau foarte scumpe, pot spune, nesimtit de scumpe! Cele de tabla costa circa 1100 lei iar cele confectionate au costat 160 lei!

          sindrila garaj 9 sindrila garaj 10

Garajul nostru incepe sa prinda contur dar mai este mult de munca, dincolo de constructia propriu-zisa.

          sindrila garaj 11 sindrila garaj 12

Cateva din materialele si accesoriile utilizate pentru montarea sindrilei bituminoase: membrana bituminoasa V2 cu fibra de sticla avand o greutate de 2kg/mp, banda bitum aluminiu folosita pentru la inchiderea muchiilor membranei (fata de alte benzi de genul acesta, aluminiul chiar e ceva mai gros, nu un simplu staniol iar bitumul se lipeste al naibii de bine), adeziv bituminos pentru eventuale etansari suplimentare, cuie pentru fixare, parazepezi, banda de zinc (99% puritate ) mai greu utilizabila la noi pentru ca este o piesa rara drept care nu se utilizeaza in aceasta aplicatie – se povesteste ca nu permite depunerea de muschi, formarea de mucegai … n-am inteles cum actioneaza prea tare.

          sindrila garaj 13 sindrila garaj 14

          sindrila garaj 15 sindrila garaj 16

cuie

Odata cu jgheabul a fost montat si sortul de tabla. Dupa montarea sortului am pus membrana bituminoasa aplicata la cald (cu flacara si montata bonus de cei care mi-au adus materialele) iar pe contur am izolat aceasta membrana cu o banda bitum-aluminu.

            sindrila garaj 17 sindrila garaj 18

Montajul sindrilei se face dupa ce traseaza cu o sfoara nivelul de inceput. Primul rind se monteaza in pozitie inversa, sindrila bitmunioasa intoarsa la 180 ° pentru a se realiza linia de inceput. Aceasta ne va ajuta sa montam corect cel de-al doilea rind, avand grija ca ondula sa fie exact la nivelul liniei de inceput. La montaj, banda de protectie a bitumului de pe placa, se da jos. S-a adaugat adeziv bituminos si pe ondulele placii pentru a se fixa mult mai bine. Prinderea placilor de sindrila se face cu ajutorul cuielor zincate, speciale, cu floare mare. Se continua montarea randurilor de sindrila pana la partea superioara a acoperisului.

          sindrila garaj 19 sindrila garaj 20

Accesoriile pentru sindrila, prezentate anterior, sunt destul de scumpe si acesta a fost motivul pt care s-au folosit niste sorturi de tabla ( zincata ) la acoperis, dupa cum am povestit mai sus. Adevarul este ca am tot stat cu piticul pe creier ca este urit … dar scarpind mai adinc m-am linistit. Tot eu am spus si insistat ca piata materialelor de constructii de la noi este o mare bataie de joc , ca se aduc materiale fara accesorii complete, fara documentatie actualizata … Pentru montaj am mai vazut niste coltare speciale folosite la racordurile cu pereti verticali si cosuri de fum … mult mai desteapta solutia decit metodele clasice de pe aici.
” Afara” exista si o solutie speciala de curatat sindrila … la noi .. doar apa ??? Au fost fixate cateva parazapezi, chiar daca acoperisul nu este mare si nu aluneca usor zapada, este de preferat sa existe cateva zone ce sa tina la nevoie eventualul strat de zapada si gheata ce se poate forma.

           sindrila garaj 21 sindrila garaj 22

Ultimul rind, de la coama, se face din ondule taiate si montate perpenticular pe rinduri. Pe tot conturul s-a adaugat un strat de bitum pentru a inchide toate golurile. Cam asta este lucrarea in mare, cu rabdare si foarte greu din cauza caldurii de asta vara, treaba a mers bine. Pentru usile de acces s-a utilizat policarbonat pentru a pastra designul gardului .

          sindrila garaj 23 sindrila garaj 24

          sindrila garaj 25 sindrila garaj 26

Garajul va fi inchis cu geamuri pe zona laterala dar pina acolo mai sunt de realizat finisajele la pereti, placarea cu klinker pe zona de soclu … greu, ca sint doar eu si cu mine !

O privire de final asupra garajului nostru acoperit cu sindrila bituminoasa si executate celelalte lucrari de finisare a peretilor, vopsitoriile etc..

          sindrila garaj 27 sindrila garaj 28

          sindrila garaj 29 sindrila garaj 30

 

Autor: Mircea G.

Vizualizari:9427

Tags: , , ,

VYS in data de 19 martie, 2013

In ultimii ani se vorbeste aproape obsesiv despre termoizolatie, o masura de altfel absolut necesara insa de multe ori directionata doar catre zone singulare ale constructiilor. Subiectul principal ce monopolizeaza discutiile pe tema mentionata este reprezentat de termoizolarea exterioara, arhi-cunoscutul termosistem pe baza de polistiren expandat. Nu este un lucru rau dar excesul dauneaza intotdeauna, asa cum si marketingul pe zona de termosistem a focalizat atentia tuturor asupra izolarii peretilor. In diferitele materiale informative, lucrari de specialitate, pliante sau alte documentatii ale producatorilor si comerciantilor de produse de termoizolatie, gasim informatii privind ponderea pierderilor de energie termica pe suprafetele unei cladiri. Dupa cum se observa in figura urmatoare, aceste cifre nu pot fi chiar exacte insa ne pot face o idee privind ponderea pierderilor, lasand la o parte aspectele subiective pentru care un producator evidentiaza anumite cifre si recomanda izolarea unei zone doar pentru ca livreaza produse si efectueaza servicii legate de acea directie.

Pierderi energie

Este clar ca toata lumea a inteles cat de importanta a devenit izolarea termica, mai ales in contextul cresterilor de pret la energia termica sau gazele naturale la care se adauga un alt avantaj, cel legat de imbunatatirea confortului interior, dupa parerea mea cel mai important.  Una peste alta, o izolatie termica este o investitie ce merita facuta si care trebuie sa aduca beneficii pe termen lung.  Plecand de la indicatiile privind pierderile energetice ale unei constructiei, se pune problema ce zone alegem ca fiind prioritare pentru izolare si cum dimensionam sistemele. Ei bine, a adauga un strat de polistiren expandat pe o fatada nu poate insemna ca am termoizolat o casa. Nu stiu cati cunosc faptul ca in aceasta directie exista un normativ  care ne poate ajuta sa ne orientam asupra zonelor ce trebuie tratate cu atentie in cadrul lucrarilor de constructie si termoizolare,  Normativul privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit, indicativ C 107/1. Acesta specifica valorile minime ale rezistentei termice (corectate, Rc – tine cont de influenta puntilor termice) pentru elemente constructive ale cladirlor de locuit, conform tabelului urmator.

Rezistente termice

Se observa ca exista o modificare a valorilor impuse pentru rezistenta termica, incepand cu anul 2011, pentru anumite elemente constuctive fiind cresteri semnificative. Imi place sa cred ca acest lucru este o consecinta a identificarii deficientelor privind termoizolarea acestei zone, posibilitatilor de interventie efectiva datorita disponibilitatii spatiului si corelat cu dezvoltarea unor materiale mai performante decat in anii trecuti, materiale ce se regasesc acum si pe piata noastra.

Constatam ca valoarea ce mai exigenta este regasita pe planseele peste ultimul nivel, valoarea rezistentei termice minime fiind de 5 mpK/W. Avand in vedere aceasta prevedere a normativului C107/1, mi-am propus sa trecem in revista cateva din solutiile pe care le putem aborda in legatura cu termoizolarea planseului catre pod, in diferite variante constructive. Efectuand un simplu calcul plecand de la conductivitatea materialelor uzuale de termoizolare, de exemplu vata minerala de sticla, o rezistenta termica de 5 mpK/W corespunde unei izolatii cu o grosime de circa 20 cm, departe de valorile utilizate in mod curent la constructii.

Din punct de vedere constructiv, avem doua tipuri de plansee ce se utilizeaza pe scara larga pentru cladiri, plansee din beton armat si plansee pe structura din lemn. Indiferent de tipul planseului termoizolatia trebuie sa fie amplasata pe exteriorul suprafetei, astfel incat sa se realizeze o continuitate a anvelopei constructiei, cu alte cuvinte o continuitate a izolatiei la nivelul exteriorului cladirii.  Pentru ca planseul peste ultimul nivel se afla in cele mai multe cazuri spre pod, amplasarea izolatiei catre aceasta zona trebuie sa aiba in vedere alegerea unei solutii care sa asigure circulatia pe suprafata si/sau depozitarea diverselor lucruri.

Revenind la solutiile de termoizolare a planseului, in cazul cand acesta este din beton se pot adopta cateva variante:

– aplicarea directa a izolatiei din vata minerala;

– aplicarea directa izolatiei din polistiren expandat;

– aplicarea izolatiei din polistiren expandat cu densitate ridicata sau polistiren extrudat, urmata de aplicarea placilor fibro-lemnoase pentru asigurarea circulatiei pe suprafata podului;

– aplicarea izolatiei din polistiren expandat cu densitate ridicata sau polistiren extrudat, urmata de aplicarea placilor fibro-lemnoase pentru asigurarea circulatiei pe suprafata podului;

-o varianta alternativa, mai putin utilizate, este montarea unei retele de rigle intre care vom putea aplica izolatia, apoi se inchide suprafata cu scandura sau diferite placi fibro-lemnoase.

De regula izolatia peste planseul din betonspre pod este o solutie pe care majoritatea o executa ulterior, dupa ce constata ca are o problema legata de condensul pe tavane sau la colturile exterioare, fiind preferata de multe ori izolarea pe partea interioara a planseului, pe tavanul ce este finisat in sistemul cu gipscarton. In acest caz se opteaza pentru o izolatie de 5cm cu vata minerala ceea ce nu este tocmai suficient si corect.

O alta situatie este cazul in care avem un planseu realizat pe o structura din lemn, preferat de multi datorita costurilor mai mici insa acesta necesita o izolare mai buna si atentie in executie. Greselile se pot realiza mult mai usor pe o astfel de structura si deficientele solutiei aplicate se vad rapid, pierderile de energie sunt usor de resimtit atat pe timp de vara cat si iarna.

Pentru inchiderea si finisarea planseelor din lemn, prima greseala ce se realizeaza inainte de a lua o hotarare privind izolarea este inchiderea partii inferioare sau superioare cu scandura (a se vedea cele 2 foto ce urmeaza). Ulterior ne trezim in situatia de a aplica o izolatie si, in unele cazuri, inchiderea realizata ne poate incurca in aplicarea corecta a straturilor necesare.

            Izolare planseu 1 Izolare planseu 4

Sfatul meu este sa ganditi sistemul de izolatie si inchiderea planseului din faza initiala, stabiliti straturile ce se vor aplica si ordinea corecta pentru a nu compromite lucrarea, obtinand efectul cel mai bun posibil.

Izolare planseu 3

In aceasta, sistemul utilizat pe scara larga presupune inchiderea planseului pe partea inferioara cu o retea de profile metalice pentru gipscarton, profilul CD 60 pentru campul planseului si profilul UD30 pentru zona perimetrala a fiecarei camere. Avem posibilitatea de a utiliza o structura simpla, asa cum se vede in foto sau structuri duble de profile metalice. Din considerente strict financiare, majoritatea opteaza pentru structura simpla, chiar daca aceasta este mai putin rezistenta, existand riscul de aparitie a fisurilor pe imbinarile placilor din gipscarton, mai ales daca structura planseului din lemn nu este suficient de solida.

Izolare planseu 17

Sub structura de profile metalice se aseaza o bariera de vapori avand grija ca imbinarile foliei sa fie realizate etans. Pentru aceasta se petrec circa 15-20cm zonele imbinate si se etanseaza cu banda adeziva in cazul in care folia este din polietilena sau cu banda adeziva aluminizata daca avem o bariera de vapori din folie de aluminiu, armata. Fixarea barierei de vapori pe reteaua de profile metalice se face utilizand o banda dublu-adeziva iar perimetral este recomandata acceeasi masura de etansare a imbinarii cu peretii, utilizand un mastic special.

Izolare planseu 5 Izolare planseu 7

Este inevitabil ca in structura tavanului sa amplasam circuite electrice pentru iluminat sau pentru alte necesitati, ori cablaje pentru sisteme de comuinicatie iar pozarea acestora presupune sa strapungem bariera de vapori montata anterior. In acest caz,orice strapungere se va realiza prin perforarea foliei insa etansand foarte bine zonele, asa cum se vede in foto.

Izolare planseu 6 Izolare planseu 8

Pe partea tavanului se poate realiza acum inchiderea cu placile din gipscarton necesare, pe spatiile de locuit fara umiditate utilizam placi normale (albe) iar in baie si bucatarie utilizam placi din gipscarton rezistente la umiditate, verzi.

Izolare planseu 16

Finisajele interioare isi vor urma cursul firesc, noi avem de vazut ce urmeaza sa facem spre pod, acolo unde trebuie amplasata izolatia termica. Asadar, avem doua spatii ce vor fi acoperite cu izolatie, unul este cel creat intre structura metalica pentru gipscarton si grinzile din lemn iar cel de-al doilea este cel  dintre grinzile de lemn asezate la o anume distanta, de regula 60, 70 cm. Se aseaza cele doua straturi de vata minerala intr-un mod continuu, fara a lasa goluri de aer intre bucatile de izolatie si fara a tasa materialul.

Izolare planseu 11

In functie de necesitatea de utilizare a suprafetei podului, putem lasa suprafata asa cum rezulta dupa aplicarea vatei minerale sau o putem inchide cu ajutorul unor placi fibro-lemnoase (de exemplu OSB) sau cu scandura groasa. Inchiderea se face prin fixarea directa pe grinzile din lemn, fara a adauga vreun alt strat intermediar. Daca inchiderea este realizata fara rosturi, izoaltia este suficient de protejata si nu va fi posibil sa fie incarcata cu praf.

            Izolare planseu 12 Izolare planseu 15

Exista cazuri in care spatiul disponibil la nivelul planseului si inchiderii cu gipscarton realizata pe partea interioara a acestuia nu permite utilizarea unei grosimi suficiente de material izolator, minimul de 20 cm ce rezulta din prevederile normativului. Pentru a ajunge la gradul de izolare minim recomandat avem doua posibilitati, fie adaugam inca un rand de rigle (transversal pe grinzile din lemn ale planseului) realizand spatiul necesar pentru adaugarea suplimentara de izolatie, fie adaugam doar material izolator, corespunzantor necesitatilor de circulatie si utilizare a spatiului podului.

            Izolare planseu 14 Izolare planseu 13

Inainte de final, sa vedem o situatie de evitat si care este intalnita in foarte multe cazuri, tocmai din neglijenta prin care este tratata problema izolatiei pe aceste zone, cum spuneam la inceputul articolului. Un caz in care s-au adaugat doua straturi de izolatie termica cu bariera de vapori, primul strat fara a etansa imbinarile la nivelul foliei de aluminiu prezenta pe izolatie iar grosimea totala a acestor doua straturi era de doar 10cm. Asadar, o izolatie montata incorect, subdimensionata, o trecem la exemplele negative – ASA NU!

Izolare planseu 9

 

 

Vizualizari:73624

Tags: , , , ,

VYS in data de 8 martie, 2013

Exista tot felul de idei ce pot fi puse in practica, atat in casele noastre cat mai ales in curte. Acestea pot reprezenta solutii clasice, intr-un fel  cuprinse de banalul economiei de piata, solutii oferite pentru toata lumea pe care le cumparam datorita trendului sau altor cauze mai mult sau mai putin relevante, sau solutii ce pot fi catalogate ca fiind improvizatii, la o discutie dusa spre derizoriu de catre o parte dintre noi. Tocmai acestea din urma ne pot reprezenta si oglindesc cu adevarat spiritul despre care tot vorbim, acela de a face lucrurile din placere si cu propria mana (Do It Yourself), sau sa facem lucrurile si altfel. Face parte din viata si nu de putine ori constatam ca am cheltuit o suma de bani pe produse ce nu ne satisfac necesitatile sau asteptarile, mesterii tocmiti nu reusesc sa puna in opera materialele si sa ne ofere o lucrare la care poate am sperat. Dincolo de lucrari importante de amenajari si constructii, exista varianta de a bricola sau a creea cu propriile maini anumite lucrari.

Aceasta este ideea de la care am inceput sa scriu cateva randuri, tocmai citeam cateva intamplari despre niste lucrari nereusite la un iaz si in acelasi timp, consultand noutatile ce apar cu sau fara voia noastra pe facebook, am vazut o imagine ce prezenta o solutie rapida despre cum sa facem, rapid, un mic iaz in coltul verde din gradina.

Ce spun specialistii despre materialele utilizate la constructia iazurilor, helesteelor sau lacurilor? Sa vedem cateva materiale utilizate in acest scop si caracteristicile lor.

Dincolo de iazurile naturale, cele ce se pot amenaja in soluri care permit acumularea si pastrare cantitatii de apa necesara iazului nostru, s-a dezvoltat o mica industrie de produse ce sunt utilizate atat la constructii de importanta mare, acumulari de apa dar si mici aplicatii pentru curtile noastre. Acestea din urma constau in principal din cuve sau bazine ce se gasesc intr-o gama destul de restransa de forme si care au dimensiuni relativ mici, capacitatea lor fiind de la circa 100 litri pana la 1000 litri.

Iaz4

Dincolo de aceste bazine preformate pentru constructia iazurilor se mai pot utiliza si alte bazine ce pot fi gasite la cei care lucreaza in domeniu piscinelor sau rezervoarelor insa nu se gasesc in magazinele de profil, sunt solutii mai putin dezvoltate si care pot costa destul de mult. Varianta cea mai utilizata pentru a realiza un iaz, cu o forma la libera alegere si cu o adancime variabila, sunt foliile dedicate. Aceste folii sunt realizate atat din  PVC cat si din EPDM, un tip de cauciuc.

Folia din PVC (imaginea din dreapta) pentru iaz o gasim in comert la diferite grosimi, de exemplu 0.5 mm, 0.8 mm , 1 mm, 1.2 mm, 1,5 mm, 2 mm si intr-o gama restransa de culori, standard este de culoare neagra iar celelalte culori ar fi verde, maro, albastru; in plus mai avem varianta de finisare a folie cu nisip. Cealalta, folia EPDM (imaginea din stanga) este cea mai recomandata solutie pentru a avea o lucrare de calitate si cu o durabilitate maxima, motiv pentru care costul membranei de cauciuc este mai mare. Aceasta membrana de cauciuc este produsa uzual la grosimi de 0.9, 1 sau 1,14 mm, are o lungime definita (de exemplu 30m) si diferite latimi 3 m, 4.5 m; 6 m, 7.5 m, 9 m, 12m, 15m etc. Exista o serie de accesori de etansare si imbinare sau pentru amenajarea iazului, produse ce va vor fi recomandate in functie de necesitatile aplicatiei.

Folie EPDM Folie PVC

Fata de aceste doua solutii, mai exista o varianta, cea mai ieftina si total nerecomandata, aceea de utilizare a foliei din polietilena (PE) sau foliei agricole. Dezavantajul acestei solutii este dat slaba protectie mecanica pe care o ofera, ceea ce insemna o durata de viata foarte limitata. Folia din polietilena (PE) nu poate fi lipita la imbinari, devine casanta intr-un timp relativ scazut. Doar cu titlu de comparatie, durata de viata a unei folii de polietilena este de 1 an, cea din PVC de 10 ani iar cea din EPDM de circa 30 ani.

Fundul iazului nu necesita o pregatire deosebita in cazul utilizarii acestor folii, dupa indepartarea solului la adancimea dorita, se monteaza un strat de nisip si eventual o membrana de geotextil apoi se trece la montarea folie, intr-un mod perfect etans. Este de dorit ca vizibilitatea foliei pe intreg perimetrul iazului sa fie una minima. Sunt diferite variante pentru acoperirea periemtrala, cea mai utilizata pare a fi acoperirea cu piatra naturala.

De obicei se prefera realizarea terasata a iazului, atat pentru a putea diferite plante acvatice cat si pentru a evita anumite accidente cand o persoana sau un animal cad in iaz, treptele dand posibilitatea de iesire mai usoara. Putem monta in iaz diferite echipamente de iluminat sau pentru a obtine mici efecte de tip cascada sau fantana arteziana. Exista o gama bogata de pompe ce pot fi montate in iaz, alegerea ne apartine in functie de amenajarile ce se vor efectua pe marginea iazului si de dorintele noastre.

Pompa iaz

In linii mari, acestea sunt principalele informatii de care avem nevoie pentru realizarea unui mic iaz in gradina proprie, ramane sa ne informam ceva mai atent despre modul de intretinere dar acesta este un alt subiect, ceva mai delicat si care are mai multe variabile. Cele cateva randuri scrise pana acum au plecat si de la o melodie ce se asculta mult in ultimul timp – Apa, apa … by Loredana si urmatoarea fotografie culeasa de pe facebook. Este un mic exemplu de incropire a unui mic element decorativ in coltul unei gradini, cu un efort minim atat fizic, ca perioada de timp, cat si ca implicatie financiara. Este mai mult decat bricolaj si mi-a placut tare mult ideea, recuperarea unei anvelope de tractor si reutilizarea ei fara a afecta mediul.

Tot ce avem de facut este sa sectionam anvelopa de cauciuc, sapam o mica groapa si asezam un strat de nisip. Pozitionam jumatatea de anvelopa si imbracam interiorul intr-o membrana de polietilena sau din PVC, marginile acesteia vor fi fixate intre anvelopa si margine sapaturii. Umplem rostul perimetral cu pamant si tasam usor, apoi amplasam pietre naturale, pietre de rau sau orice alte elemente de acest gen. Daca doriti o mica fantana artezia care sa produca un zgomot placut de curgere a apei amplasam o mica pompa si eventual adaugam o instalatie de iluminare subacvatica. Rezultatul obtinut il vedem in imaginea urmatoare.

Iaz DIY

 Nu pot decat sa va doresc sa aveti o gradina verde in care sa va bucurati de farmecul unui mic iaz, fie ca are rol decorativ, va fi populat cu plante si pesti, broscute testoase sau orice alte destinatii va doriti … si nu uitati ca intotdeaua lucrurile se pot face si altfel decat suntem invatati zi de zi in diverse campanii. Totul este sa dati frau liber imaginatiei si sa va bucurati de lucrurile simple.

 

Vizualizari:8967

Tags: , , ,

VYS in data de 1 martie, 2013

Ca la orice lucrare de renovare, totul incepe cu un chef maxim de munca, dorinta si inevitabilele lucrari de demolarea a tot ce nu ne mai este de folos. Primul pas este eliminarea finisajului vechi, faianta ce se tine mai bine sau mai putin bine pe pereti. In cazul nostru, fiind destul de veche, pe alocuri existand si alt model de faianta, s-a putut desface fara prea mult efort. Ne sunt utile un ciocan, o dalta si pe alocuri un rotopercutor pe care il vom folosi cu atentie pentru a nu strica prea mult din pereti si a afecta structurile mai mult decat avem nevoie. Demolarea /desfacerea finisajelor si obiectelor sanitare este o operatiune destul de simpla insa nu poate fi facuta chiar fara a avea un plan. Daca demolam mai mult decat trebuie sau nu tinem cont de anumite detalii, putem sa complicam destul de mult lucrarea. Cert este ca aceasta etapa este una destul de murdara, inhalam mult praf, ne julim mainile, fara sa vrem praful ajunge si in alte camere iar molozul rezultat trebuie carat la platforma pentru deseuri din constructii sau uneori chiar la groapa de gunoi. Incet, incet, baia devine golasa.

renovare baie 1 renovare baie 2

renovare baie 3

Odata desfacute obiectele sanitare vechi, molozul strans si carat, este timpul sa incepem lucrari de reconstructie. Pentru inceput avem de reparat cateva zona unde tencuiala veche s-a desprins de pe zidarie, in cazul nostru aceasta este din blocuri de BCA. Pentru repararea stratului de tencuiala vom achizitiona din comert un sac de liant de tip multibat si nisip. Preparam tencuiala si o aplicam manual cu ajutorul mistriei si a unui dreptar. Cat timp se usuca zona tencuita trecem la realizare mastii pentru instalatii, cunoscuta si sub numele de ghena.

renovare baie 4

Ghena pentru instalatii s-a realizat pe o structura din profile metalice pentru gipscarton, s-au utilizat profile de tip CD60 si UD30. S-a schimbat tronsul scurt de scurgere a apei de la lavoar, utilizand teava pentru canalizare interioara cu diametrul de 50 mm iar pentru modificarea instalatiei de alimentare cu apa rece si calda s-a utilizat teava din polipropilena (PPR) cu diametrul de 20 mm. Cu aceasta ocazie au fost mutate si apometrele, din lateralul ghenei in zona din spatele lavoarului, pentru a nu deranja privirea.

renovare baie 5 renovare baie 6

S-a achizitionat noua cada de acril, aceasta are dimensiuni potrivite spatiului disponibil, dimensiunea este 150 cm x 70 cm. Pentru sustinere se vor utiliza doi suporti metalici insa deoarece nu am incredere in rezistenta acestora, vom pozitiona suplimentar cateva blocuri din BCA recuperate de la vechea ghena de instalatii. Pentru a avea o fixare buna a blocurilor de BCA am utilizat spuma poliuretanica. S-a avut grija ca inainte de aceasta operatiune sa umplu cada cu apa (motivul este simplu, cada plina cu apa nu va fi miscata de pe pozitie de eventuala expandare a spumei poliuretanice). Totodata s-a inchis si partea frontala a ghenei, pentru aceasta am utilizat gipscarton rezistent la umiditate, placile verzi cu grosimea de 12,5 mm.

renovare baie 7 renovare baie 8

S-a montat noua fereastra ce asigura aerisirea spatiului, s-a folosit o fereastra din PVC cu geam termoizolant standard. Dupa montarea ferestrei incepem placarea cu faianta, un model care mi-a placut si care imita oarecum mozaicul. Lipirea placilor de faianta avand dimensiunea 45 x 33 cm s-a realizat cu adezivul Ceresit CM11. Placarea cu faianta s-a realizat mai greu in zona unde avem cada montata, a trebuit sa fiu ceva mai atent pentru a nu o deteriora in mod iremediabil. Cada de baie a fost inchisa tot cu o structura de profile metalice si gipscarton rezistent la umiditate.

              renovare baie 9 renovare baie 10

Ne mutam in partea de acces in baie, eliminam usa veche avand grija sa nu spargem prea mult din peretele subtire de BCA. Pregatim golul de usa prin eliminarea tuturor materialelor neaderente si slab rezistente, masuram spatiul disponibil si mergem sa cumparam o usa noua. Atentie la masurarea golului de usa, acesta trebuie sa fie cu cativa cm mai mare decat dimensiunile tocului pentru a avea spatiul necesar pentru fixare. Vom monta noua usa din MDF, fara prea multe probleme, utilizand doar metoda de fixare cu spuma poliuretanica.

renovare baie 12 renovare baie 13

 renovare baie 16

Continuam lucrarile cu placarea suprafetei, baia incepe sa prinda contur insa mai este de munca, zona de intrare va avea nevoie de lucrari suplimentare inainte de placare.

renovare baie 11

Pe doua portiuni de perete, in stanga si in dreapta accesului in baie, avem aplicata o vopsea ce adera foarte bine la perete, motiv pentru care am hotarat sa fac o placare cu gipscarton, tot pe structura metalica. Vom pierde cativa cm pe fiecare perete insa evitam o munca de sclav. Dupa realizarea structurii si prinderea placilor de gipscarton, pozitionam noul calorifer de tip port-prosop ce are dimensiunile 50/100 cm. Am uitat sa va spun ca in interiorul structurii am pozitionat si tevile de tur si retur aferente caloriferului.

renovare baie 14 renovare baie 15

Cu aceasta etapa, frontul de lucru este deschis total, placam toti peretii utilizand acelasi adeziv si fara a amorsa placile de gipscarton. S-a curatat faianta de orice urma de adeziv, inclusiv pe rosturile dintre placi. Aceasta operatiune trebuie facuta de preferinta inainte de a se usca adezivul in exces, altfel va fi mai greu de indepartat. Faianta este spalata, usile de vizitare din PVC au fost montate, urmeaza aplicarea chitului de rosturi pentru faianta, culoarea acestuia este alba. Deasemenea, pentru tavan s-a optat pentru lipirea unor placi decorative din polistiren. Pentru a lipi aceste placi s-a folosit un adeziv dedicat, acelasi produs fiind utilizat si pentru lipirea baghetei pe zona de imbinare tavan-pereti. Se monteaza si aplica iar pe zona de imbinare cada – faianta se aplica un cordon de silicon alb. La final, pe pardoseala s-a aplicat gresia ce are o nuanta potrivita cu parchetul de pe hol.

 renovare baie 17 renovare baie 18

renovare baie 21

Se face curatenie generala, se indeparteaza toate sculele si materialele ce nu se mai folosesc si trecem la pozitionarea mobilierului si obiectelor sanitare noi. Mobilierul este realizat din PAL,  din 3 piese: corpul lavoarului, corpul cu polite si oglinda iar langa vasul de WC avem un corp de tip soldat. Suntem la final de lucrare, baia noastra este total schimbata, are un aspect placut si chiar suntem multumiti de rezultat. Una peste alta, amenajarea a costat circa 1000 Euro fara a include manopera pasionala, doar din acest motiv mesterim!

renovare baie 19 renovare baie 20

renovare baie 22 renovare baie 23

renovare baie 24

 

Autor:  Catalin, Bucuresti

Vizualizari:12503

Tags: , , , ,

VYS in data de 13 februarie, 2013

Am placerea sa va prezint inca un articol despre realizarea unui semineu, experienta unui cititor al VYS Blog. Sunt impresionat si recunoscator pentru ca cei care citesc si gasesc un dram de informatie pe blog, sunt dispusi sa isi impartaseasca propria experienta. Aceasta stare de fapt ma bucura si ca autor al blogului, sunt multumit ca spiritul ce m-a indemnat sa creez acest spatiu este inteles corect si imbratisat de o parte din colegii de viata. Sa revenim totusi la tema articolului, realizarea semineului Mishu.

Ca la orice lucrare, incepem prin stabilirea locului unde se va amplasa semineul, de aceasta data pe coltul camerei. Dupa trasarea zonei se va trece la ridicarea zidariei ce va constitui soclul semineului. Acesta s-a realizat din caramida plina, recuperata, zidirea s-a facut cu un mortar preparat la fata locului, avand proportortiile 50% nisip, 50% ciment.

          Semineu Mishu 1 Semineu Mishu 2

Odata zidite picioarele viitorului soclu, realizam cofrarea necesara pentru placa de beton inclusiv micile zone boltite ale spatiului de depozitare. S-a utilizat plasa sudata de 8 mm cu ochiuri de 10 cm, plus bare de otel beton striat, PC52 de 10 mm. Turnam betonul preparat la fata locului si asteptam sa se usuce pentru a decofra si continua lucrarea.

          Semineu Mishu 3 Semineu Mishu 4

          Semineu Mishu 5 Semineu Mishu 6

Finisajul constructiei necesare pentru realizarea semineului s-a facut cu spalt de travertin avand grosimea de 3 cm, respectiv cu placi de travertin pe bancute. Placile de travertin au dimensiunea 35 cm x 60 cm si au fost lipite cu adeziv alb pentru placari cu piatra.

          Semineu Mishu 7 Semineu Mishu 8

Piese principala este focarul inchis, tipul Ferlux C 20 ce are o putere de 11 kW. S-a sezat focarul pe bancuta si s-a centrat, apoi au fost inchise partile laterale tot cu caramida plina zidita si placata ulterior cu acelasi spalt de travertin. Racordarea la cosul de fum existent s-a realizat cu ajutorului unui tub flexibil cu diametru de 160 mm. In exterior sunt 2 cosuri de fum separate, cu inaltimea de 6m, unul pentru centrala si celalalt pentru semineu.

           Semineu Mishu 9 Semineu Mishu 10

           Semineu Mishu 11 Semineu Mishu 12

Pentru izolarea peretilor din spatele focarului si hotei s-au utilizat placi de vata minerala bazaltica, caserate cu folie de aluminiu si avand grosimea de 5cm. Imbinarile acestora s-au facut cu banda dubluadeziva din aluminiu.

          Semineu Mishu 13 Semineu Mishu 14

Hota este prevazuta cu 3 (trei) grilele de evacuare a aerului cald si au dimensiunile 17 x 30 cm. Sunt achizitionate din comert la pretul de 30 euro bucata. Pentru inchiderea hotei s-au utilizat placi de gipscarton rezistente la temperatura, cu grosimea de 12,5mm. Ulterior, suprafata a fost gletuita cu un strat de adeziv CM17 si un strat de glet. Finisajul este facut cu Grassello di Calce, o stucatura naturala pe baza de calciu care rezista foarte bine in conditiile date.

                     Semineu Mishu 15 Semineu Mishu 16

          Semineu Mishu 17 Semineu Mishu 18

Semineul incalzeste doar livingul dar avand in vedere randamentul obtinut, cred ca incalzeam si camera alaturata dar acum este tarziu sa modific. Poate intr-un viitor nu pera apropiat dar ramane de vazut!

Un sumar al principalelor cheltuieli realizate pentru executia lucrarii:

– 1500 lei focar

– 180 lei / mp de travertin

– 150 lei spaltul de travertin

– 130 lei tubul de horn

– 90 euro grilele

– 100 lei izolatia din vata bazaltica

– 30 lei banda adeziva de aluminiu

– 27 lei adezivul alb pentru piatra

– 60 lei sacul de CM 17

Aceasta a fost prezentarea lucrarii, primul meu semineu pe care l-am facut si care functioneaza perfect, nu afuma si nu am alte probleme. Este posibil sa fi facut cateva greseli,probabil se vor gasi ochi critici, dar am incercat pe cat posibil sa respect si sa pun in practica toate informatiile gasite, inclusiv cele de pe VYS BLOG.

M-am alaturat si eu celor care au impartasit informatii si propria experienta, sper sa ajute.

 

Autor: Mishu

Vizualizari:19653

Tags: , ,

VYS in data de 3 februarie, 2013

 PARTENER VYS BLOG pentru

LUCRARI IN DOMENIUL INSTALATIILOR ELECTRICE

 

Incepand cu data de 1 februarie 2013, VYS Blog va pune la dispozitie serviciile unui nou partener in domeniul INSTALTIILOR ELECTRICE in zona Petrosani si imprejurimi.

Va punem la dispozitie servicii de proiectare, executie, service, intretinere instalatii electrice interioare (tablouri de distributie, aparataje, trasee conductoare, corpuri de iluminat, doze), in montaj aparent, ingropat sau in scafe) dupa cum urmeaza:

– identificare defectelor la instalatii electrice;

– modificari sau extinderi ale circuitelor electrice;

– montarea sau schimbarea (inlocuirea) tabloului electric;

– inlocuirea si montarea intrerupatoarelor;

– inlocuirea si montarea corpuri de iluminat;

– inlocuire si montare prize;

– executie circuite electrice noi, atat la interior cat si la exterior;

– schimbarea conductoarelor electrice existente la apartamente si case

– alte lucrari electrice

Alaturi de executia efectiva a lucrarilor aferente instalatiilor electrice pe care doriti sa le realizati sau sa le reparati, asiguram consultanta privind solutiilor de care aveti nevoie, dimensionare elementelor componente necesare realizarii circuitelor electrice conform cerintelor, suport in alegerea produselor de care aveti nevoie.

               schimbare tablou 1 Montare aparataj 7

Asadar, daca locuiti in Petrosani sau imprejurimi, apelati la domnul Muresan pentru lucrari de interventie asupra instalatiilor electrice existente sau realizarea unora noi, consultanta sau un simplu sfat autorizat. Puteti transmite solicitarile dumneavoastra atat prin intermediul formularului de contact VYS Blog cat si direct domnului Muresan, la numarul de telefon 0723.70.92.39 sau adresa de e-mail flomavon2002@yahoo.com .

Vizualizari:5641

Tags: , , , ,

VYS in data de 1 februarie, 2013

Dupa multe ore petrecute in fata calculatorului pentru documentarea necesara in vederea construirii unei bucatarii de vara in gradina, a venit si vremea sa va prezint mica mea realizare. Este vorba de o bucataria de vara ce contine in principal un gratar, o chiuveta, o plita si un cuptor. Intreg ansamblul este construit din caramida plina recuperata cu  dimensiunea de 240 x 115 x 63mm si caramida speciala pentru cuptoare cunoscuta sub numele de caramida refractara (samota). Pentru protectia impotriva intemperiilor am adoptat un acoperis pe schelet din lemn cu invelitoare din tabla cutata de culoare rosie.

Inainte de a trece la prezentarea etapelor parcurse pentru realizarea bucatariei, sa facem prezentarea materialele de baza care s-au folosit:

  • Caramida plina circa 450 bucati
  • Caramida refractara circa 110 – 120 bucati
  • Ciment pentru fundatie 6 saci si pentru placa 2 saci – in total 8 saci
  • Liant multibat circa 7 saci
  • Plasa sudata de 6mm – 2 bucati 2 x 5m
  • Accesoriile – chiuveta, plita , usa plita , usa cenusar, gratar focar , cuptor
  • Bile brad pentru acoperis – 4 bucati cu lungimea de 3 m
  • Scandura trasa circa 8 mp
  • Tigla de tabla circa 8 mp
  • Vopsea lac colorant – 5 cutii
  • Accesorii acoperis: carlige jgheab 6  buc; jgheab 4 m; burlan 2 m; parazaperi 2 x 2 m

Acestea fiind zise, sa prezentam proiectul de la primele ganduri si schite la primul foc.

   proiect gratar dimensiuni grata

Avand proiectul gandit, trecem la prima faza a executie – realizarea fundatiei. Greutatea constructiei este considerabila si am decis ca o adancime de fundare de circa 60 – 70 cm la o latime de 20 – 30 cm, este suficienta pentru a prelua solicitarile induse. Fundatia a fost realizata din beton ciclopian pentru a face economie de material, am inglobat pietre de rau si bucati de beton curatate in prealabil, se pot folosii intr-un procent maxim de 50%. Peste fundatie am turnat o placa de beton armat cu plasa sudata de 6 mm si cu o grosime de 15 cm, mare grija se va avea la panta care se da pentru a se scurge apa spre exterior si sa nu balteasca in jurul constructiei.

   Fundatie gratar 1 Fundatie gratar 2

Dupa uscarea placii de beton turnata peste fundatie, trasam suprafata si ne apucam de zidarie. Picioarele sunt realizate din zidarie simpla pe o singura caramida, mare atentie in zona arcadei, la zonele in de sprijin ale acesteia.  Pe perioada cat mortarul se usuca  incercam sa ne descurcam cu un gratar mai modest.

   Placa beton fundatie Zidarie picioare gratar

   Arcada gratar Zidarie gratar

Pasul  urmator este realizarea cofrajului si  turnarea placii peste zidarie, avem grija sa lasam golul necesar pentru chiuveta. Aici am vazut ca sub gratar zona se termina urat cu placa de beton si am decis sa fac un buiandrug drept, am asezat caramizile la o distant de 1 cm intre ele pentru a avea loc betonul apoi sau umplut rosturile ramase.

   focar plita montare plita

Pana sa uscat placa am lucrat la plita, focarul s-a realizat cu caramida refractara si ca adeziv am folosit pamant amestecat cu apa si putin nisip. Mare atentie la sculele care le folositi, fara un polizor unghiular si disc diamantat pentru beton nu puteti sa faceti nimic pentru ca sunt foarte  multe taieturi, eu am consumat 3 discuri deoarece caramida refractare se taie foarte greu .

Scule

La gratar trebuie avut grija la protectia placi de beton impotriva caldurii, pentru asta am asezat peste placa un rand de caramida refractara groasa pe care al lipit-o cu pamant de soba apoi am continuat zidaria gratarului. Am realizat gratarul in intregime din caramida refractara , dar nu este cazul sa exagerati daca nu aveti caramida. In rosturi, pe amblele laterale, am montat doua randuri de cornier de 30 x 30 mm care vor sustine gratarul efectiv. In continuarea gratarului s-a inceput zidirea cuptorului.

   gratar sine gratar

   cuptor arcada gratar si cuptor

Cuptorul este realizat din caramida normala si va avea propiul cos de fum. Cateva imagini din interiorul cuptorului si cu ridicarea cosului de fum, care in partea superioara va fi comun gratarului si cuptorului.

   spate cuptor spate cuptor1

   cos cuptor 1 cos fum 1

Dupa finalizare cosului de fum am ales un disc pentru a face capacul de protectie al cosului.

        capac cos 1 capac cos

Continuam lucrarea incepand lucrul la acoperis, decojim bilele de brad care vor fi protejate de soare puternic pentru a preveni craparea. Toate elementele din lemn au fost vopsite cu ulei de in apoi cu lac colorant (mahon si pin), pe bilele din brad am dat cu lac incolor.

   acoperis bucatarie 1 acoperis bucatarie

Dupa terminarea acoperisului trecem la detaliile care sunt foarte importante, si anume usa de la locul de depozitare. Usa s-a realizat din lambriu de stejar si a fost montata cu 2 balamale din fier forjat.

        balanta usa depozitare

Dupa o vara de lucru la proiectul mai sus prezentat sunt foarte multumit de ceea ce a iesit si incurajez  pe toata lumea sa isi imbunatateasca confortul personal cu mici trucuri care pot aduce multa bucurie si multumire de sine.

   accesorii bucatarie vara 6

Consider ca materialele de informare se pot gasi foarte usor, dar aveti mare grija in unele situatii daca nu sunteti dispus sa investiti timp si efort alaturi de pasiune, apelati la ajutorul unui specialist.  Sincer, va spun ca prin lucrarea pe care am realizat-o am schimbat fata gradinii, acum are un aspect de care sunt foarte multumit , desi nu este inca terminat definitiv. Astept cu mare nerabdare primavara pentru finalizarea proiectului adica realizarea placii gratar pentru care am si pregatit o plasa sudata de 8mm, placarea blatului de lucru cu granit si racordarea la apa a chiuvetei si finisarea caramizilor.

   bucatarie vara 1 bucatarie vara 3

   bucatarie vara 4 bucatarie vara

Aceasta fiind istorie micii mele bucatarii de vara, va urez bafta la proiectele pe care vreti sa le realizati si inca mai aveti timp sa va ganditi la ceea ce vreti sa faceti pana la venirea  primaverii.

 

Autor: ing. Budescu Florin

Telefon  076 51 50 617

 

Vizualizari:17137

Tags: , , ,

VYS in data de 22 ianuarie, 2013

Din seria articolelor puse la dispozitie de Ciprian, va prezint amenanajarea unei camere. Punctul de plecare al amenajarii nu a fost definit de la bun inceput, totul a fost dezvoltat pe parcursul celor 3 luni in care s-a realizat micul proiect.

Situatia initiala avea o imagine destul de comuna, nimic demn, mobilierul vechi de zeci de ani, zugraveala veche, cum spunea cineva, „toate-s vechi …”

             Amenajare camera 1 Amenajare camera 2

Camera respectiva este prevazuta cu acces catre balcon si cum lipsa spatiului se simte in aproape orice locuinta, am hotarat sa elimin usa si fereastra de acces catre acest spatiu apoi sa inchid balconul cu tamplarie termoizolanta si sa il inglobez in spatiul camerei.

             Amenajare camera 3 Amenajare camera 4

Dupa demolarea partial a parapetului de sub fereastra au urmat lucrarile de izolare a suprafetelor ce comunica cu exteriorul. Fara astfel de masuri lucrarea va fi un esec total pentru ca pierderile de energie vor fi imense iar sistemul de incalzire nu va face fata,prin urmare ne vom confrunta cu probleme legate de condens si mucegai in tot spatiul balconului, lucru nedorit. Pentru inchiderea balconului, este recomandata o tamplarie din PVC superioara, de exemplu profil PVC cu 5 camere si geam termoizolant cu trei foi de sticla.

             Amenajare camera 5 Amenajare camera 6

Dupa repararea tuturor suprafetelor si pregatirea  pentru aplicarea finisajelor am hotarat ca pe pereti sa lipesc tapet, acesta din simplul motiv ca este un finisaj relativ ieftin, il pot aplica singur si se poate intretine mai usor, nu in ultimul rand  a contat si impactului vizual pe care il are. Parchetul si mobilierul au fost alese in culori inchise iar tapetul de un rosu destul de apasator insa, trecand peste efectul psihologic ce poate fi dezastros dintr-un anumit punct de vedere, eu am o senzatie senzatia de cald si ma impac bine cu acest design putin mai ciudat.

                       Amenajare camera 7 Amenajare camera 8

            Amenajare camera 9 Amenajare camera 10

In cateva cuvinte si fotografii, aceasta este mica poveste despre amenajarea camerei lui Ciprian, simplu si provocator as spune.

 

 

Autor:  Ciprian Grancea

Vizualizari:5869

Tags: , , , ,

VYS in data de 8 ianuarie, 2013

O mica poveste legata de realizarea unui mic sifonier sau amenajarea unui spatiu cunoscut cu ceva vreme in urma sub denumirea de „debara”  (dimensiuni inchidere 1300 x 2500 m).

Trebuind amenajata aceasta mica zona a respectivului apartament, un mic spatiu rezultat dupa demolarea fostei debarale, am pus mana pe un creion, m-am inarmat cu rabdare si am incercat sa scot la capat lucrarea.  Initial am incercat o comanda de mobilier pe dimensiunile spatiului, am dat cateva mailuri la firme de profil dar pretul oferit a fost exagerat, cifre de ordinul 1500 lei nu erau avantajoase.

Depasind momentul ofertelor, inarmat din cap pana in picioare cu tupeu si incredere in propriile forte,  am decis sa  construiesc eu intregul ansamblu – un ansamblu din PAL de 18 mm cu usi glisante montate pe sistemul PKM 80.

Primul pas a fost identificarea unui furnizor pentru partea de PAL, debitarea si cantuirea elementelor.

                     debara 1 debara 2

Odata ajuns acasa am taiat fosta  sufrageria,  model „Ileana”, productie 1973 apoi am facut  din ea rafturile interioare iar peretii au fost decorati cu tapet. Partea inferioara va fi amenajata pentru depozitarea pe polite iar partea superioara pentru umerase.

          debara 3 debara 4

Ansamblarea a fost destula de facila, sistemul de glisare fiind usor de montat de oricine are putina pricepere si ii place sa mestereasca. Calitatea ansamblului si a siliconului din roti ma face destul de bucuros de alegere , vom vedea cum se comporta in timp.

          debara 5 debara 6

                    debara 7 debara 8

Dupa montarea sistemului de glisare a usilor ansamblul capata dimensiunea finala, nu a fost prea greu daca vrei.

                   debara 9 debara 10

                   debara 11 debara 12

La sfarsit de lucrare nu pot decat sa constat ca am economisit circa 250 de euro cu micul meu proiect, asta intr-o varianta aproximativ identica cu ceea ce doream sa realizez cu respectivele firme.

 

Autor:  Ciprian Grancea

 

 

Vizualizari:6321

Tags: , , ,

VYS in data de 5 decembrie, 2012

La sugestia unui cititor al blogului si cu ajutorul dumnealui, va prezint o idee de realizarea unei rame pentru oglinda de zi cu zi, utila mai ales doamnelor si domnisoarelor. Este o rama ceva mai greu de realizat si necesita prelucrari mai dificile insa cei pasionati pot lasa libera imaginatia si transpira putin.

Pentru realizarea ramei avem nevoie de urmatoarele materiale:

3 bare de fier forjat amprentat la 1,5 m ;

2 ornamente din fier forjat;

2 modele mici fier forjat

2 modele mari fier forjat

400 g electrod subtire

1 bucata panza flex

200 g vopsea alba si neagra

100 g adeziv Mamut

aprox 2 metri patrati oglinda

 

Dupa achizitia materialelor vom realiza debitarea barelor la dimensiunile necesare si le vom suda, de aceasta data s-a ales o forma mai revolutionara … dreptunghiulara. Modelele din fier forjat le amplasam dupa preferinta.  Dupa sudarea elementelor se bate zgura si se curata cu flexul. Intreg cadrul realizat se slefuieste usor cu smirghel apoi se sterge cu  diluant si se vopseste dupa preferinta.

 

Pentru vopsire se poate utiliza varianta clasica cu pensula sau daca spatiul va permite, se va utiliza vopsea la spray. In acest caz s-a vopsit cu pensula.

 

 

Oglinda se fixeaza  in perete cu dibluri, avand in prealabil executate gaurile de prindere pe rama din fier forjat. Exista si alte variante de fixare mascate insa nu ne-am obosit de aceasta data, preferand varianta mai putin moderna.

La final, montam oglinda in spatiul unui hol sau unei camere. De aceasta data va fi amplasata in camera renovata, amenajare ce va fi prezentata intr-un articol separat.

                

 

Autor:  Ciprian Grancea

 

 

Vizualizari:4883

Tags: ,

VYS in data de 12 noiembrie, 2012

De aceasta daca va prezint o solutie de realizare a unui semineu, il numim semineu Popescu, dupa cum spunea dumnealui s-a inspirat din articolele de prezentare existente pe blog, ii multumim pentru ca citeste micul nostru blog si mai ales pentru ca a decis sa ne impartaseasca experienta proprie.

Sa trecem la prezentarea efectiva a lucrarii, ca date initiale avem stabilita zona unde vom construi semineul, cosul de fum exista insa necesita eliminarea zonei inferioare pentru a ajunge la cota necesara. Incepem partea ce implica mizerie si praf, spargerea tencuielii, zona de caramida din care este realizat cosul de fum, amenajarea soclului cu luarea masurilor de protectie impotriva mizeriei iminente. Focarul a fost achizitionat din Hornbach insa v-as recomanda sa prospectati foarte bine oferta din magazine tinand cont ca „am dat peste un om, asa de bun la suflet, care imi vindea un focar Ferlux de 12 kW la pretul de 2150 lei” Normal ca acelasi focar l-am gasit tot in Hornbach la 1600 lei, probabil si el il achizitiona mai intai tot de acolo si mi-l vindea mie.”

                  

Dupa cum se observa, pentru realizarea soclului s-au utilizat blocuri de zidarie din BCA si apoi caramida refractara. Initial, pe zona trasata s-a egalizat suprafata turnand un mic bloc de beton. Dupa zidirea blocurilor de BCA si a caramizii refractare pe cele trei laturi, s-a turnat mica placa armata pe zona corespunzatoare fundului focarului. In acest fel, pe exterior se observa doar caramida si nici o urma de suprafata din beton sau placata cu alt material.

S-a asezat focarul pe pozitie si s-a fixat racordul de evacuare a gazelor de ardere. Acest racord de evacuare, flexibil, este achizitionat la pretul de 200 lei/m si s-a etansat imbinarea pe focar si pe cosul de fum cu silicon rezistent la temperatura. Pe zona din spatele focarului, pe perete, s-a izolat cu placa de silicat de calciu.

                   

Peretii exteriori au fost ziditi tot din caramida refractara. Se poate observa din poze ca nu am mai turnat boiandrug ci am folosit tije de otel beton striat pe care le-am incastrat in zidarie. Deasemenea, la ridicarea zidariei s-au folosit prezoane (din loc in loc) pentru a rigidiza structura prin prinderea de perete. Spatiul interior intre focar si zidarie este de circa 10 m pe toate partile. Ca adeziv de zidarie s-a utilizat mortarul clasic deoarece cu praful de samota am constatat ca se intareste foarte greu si uite asa am renuntat la el. In continuare, pentru zidarie am preparat un amestec de nisip si ciment alb (2 nisip la 1 ciment) pentru a ramane rosturile de culoarea alba.

Scheletul hotei este realizat din profile metalice pentru gipscarton, in principal profile UD30 iar pentru cele doua zone laterale din fata doua bucati de profile CD60. Pe aceasta structura metalica s-a placat direct cu materialul izolator din placi de silicat de calciu, pentru a respecta recomandarea ca temperatura pe fata exterioara a hotei sa nu depaseasca 40-50°C. Pretul placilor de silicat de calciul a fost de circa 80 lei/mp.

                     

Un alt aspect pe care il consider important in cadrul hotei, constructia de caramida. Am inaltat-o mai sus decat muchia superioara a focarului pentru a marii volumul de aer cald. Dupa cum se vede in poze, cosul de fum este construit in casa si incastrat in hota, ceea ce consuma ceva spatiu. S-a facut primul foc pentru a vedea cum se comporta etansarile cosului si a arde eventualele urme de materiale din procesul de fabricatie, ce pot genera putin fum.

Dupa aplicarea placilor de silicat de calcou pe toate suprafetele hotei, s-a adaugat placa din gipscarton normal (alb), s-au finisat rosturile apoi vopseaua lavabila.

                  

                 

Grila aer cald principala este pozitionata central si a fost achizitionata dintr-un magazin de bricolaj. Gaura de admisie aer rece nu a fost uitata desi am uitat eu sa fac poza.  Nu stiu exact suprafata, dar este de aproximativ 700 cmp.

                  

Pe zona de soclul s-a realizat placarea cu piatra murala. Partea superioara a zidariei am aplicat o placat de granit/composit, ceva de acest gen, confectionata la o firma in Timisoara.

         

Semineul nostru este gata de utilizare, ramane doar sa il testam la capacitate  maxima.

                  

Fantele de aer cald din partea superioara se vad in poze si nu prea . Pe langa grila de aer frontala, mai sunt doua directionate in sus – in stanga si dreapta hotei. Camera in care este montat semineul este foarte inalta si « comuna » cu mansarda. Am incercat in felul acesta sa « arunc » cat mai putina caldura sus, ceea ce am si reusit. La fanta frontala am construit si un deflector la 40/45 de grade (pe  lungimea ei). Am facut asta dupa ce am observat ca aerul cald tot cam in sus se duce (ceea ce nu este gresit dupa legile fizicii), insa cu acest deflector poate il mai conving sa treaca si prin camera.

Aceasta ar fi povestea constructiei micului meu semineu. Dupa primele primele focuri, si anume pana se arde focarul si racordul am avut parte de niste mirosuri super. Inca nu am scapat de ele in totalitate, insa sunt mult mai reduse. Caldura, cum am mai spus, se cam duce in sus insa ramane de vazut dupa o folosire a semineului la o capacitate normala, pana acum fiind facute doar cateva focuri micute.

Pentru orice alte detalii va stau la dispozitie, la fel si in cazul unor indicatii sau comentarii legate de realizarea constructiei. Voi fi deschis oricaror discutii constructive. In inceheiere, sper sa va ajute informatiile prezentate si, inca o data, toata stima pentru ideea acestui blog.

Vizualizari:15786

Tags: , , ,

VYS in data de 1 noiembrie, 2012

Eram la o plimbare cu scop pur informativ intr-un targ de constructii si amenajari. Nu era cine stie ce agitatie si oarecum dezamagit de paleta de expozanti, ma plimbam agale printre standuri. La un moment dat privirea zareste un stand cu specific electric, un mic pliant adaposteste o punguta cu cateva piese din plastic. Curios din fire, ridic pliantul si citesc cateva randuri, uitandu-ma interesat spre piesele din plastic de diverse culori. Constat ca este vorba de povestea unor conectori pentru realizarea instalatiilor electrice, punguta cuprinzand cele cateva tipuri de conectori si o bucata de conductor din cupru.

Pentru ca este o solutie interesanta si care ne poate scapa de multe problema in realizare unor lucrari de renovare, reparare sau chiar in executia unor noi instalatii electrice, am spus ca merita sa realizam o mica prezentare a produselor. Asadar sa vedem cateva detalii despre conectorii compacti WAGO.

 Conectorii din noua serie 2273 sunt disponibili in 5 variante constructive avand culoare unica, in functie de dimensiuni: alba pentru 2 conductori, portocalie pentru 3 conductori, rosie pentru 4 conductori, galbena pentru 5 conductori si gri pentru 8 conductori.

Din punct de vedere al tehnologiei de contact, conectorii sunt prevazuti cu o clema cu arc din otel inoxidabil, asa cum se poate observa in detaliul oferit de producator.

Tot din informatiile de prezentare aflam ca acesti conectori sunt cu 51% mai compacti fata de seria anterioara, WAGO 273, permit conectarea unor conductori rigizi cu sectiuni diferite aflate in intervalul 0,5 – 2,5 mmp, suporta o tensiune nominala  de 450 V si un curent nominal de 24 A. Parte din conector este realizata dintr-un material transparent astfel incat se poate controla vizual gradul de insertie al conductorului, totodata existand posibilitatea de a testa circuitele prin orificiul de acces prevazut la capatul conectorului.

Sa vedem care sunt pasii pentru montarea conectorilor compacti WAGO. Primul pas il reprezinta alegerea tipului de conector necesar aplicatiei noastre si a conductorilor. Acestia din urma se vor desizoleaza pe o lungime de 11mm asa cum se poate observa in foto si vom introduce conductorul pe unul din orificiile de intrare ale conectorului. Operatiunea se poate efectua doar cu mana insa este mai greu la sectiuni mici ale conductorului, datorita rigiditatii scazute insa putem face operatiunea utilizand un cleste potrivit.

               

 Se introduce in totalitate partea desizolata a conductorului, se repeta operatiunea pana la umplerea tuturor orificiilor conectorului.

                

Exista posibilitatea de a demonta/desface conectorii daca avem nevoie sa intervenim la instalatia electrica, operatiunea se face in ordine inversa celei de montare. Se tine de conector si se va rasuci usor de cablu, tragand in acelasi timp usor pentru a-l scoate din conector. In urma acestei operatiuni, pot sa apara urme pe circumferinta conductorului, din aceast a cauza va recomand sa indepartati acesta zona daca se va reutiliza conductorul.

Conectorii pot fi utilizati cu succes in toate dozele de conexiuni pentru prize/intrerupatoare, in doze de derivatie sau tablouri electrice. Pot fi utilizate ca atare sau pot fi montati pe sine specifice, exemplele sugestive pot fi vazute in foto din pliantul oferit de furnizor. Asteptam impresii de la cei care i-au utilizat efectiv.

 

Actualizare 1 – am adaugat doua poze cu clema desfacuta din interiorul conectorului

                 

In loc de final …  conexiuni durabile !  

 

Vizualizari:12328

Tags: , , ,

VYS in data de 15 octombrie, 2012

Continuam seria articolelor legate de amenajarea unor constructii mai mult sau mai putin rustice, dar foarte dragi romanilor. Cu siguranta cuptorul si gratarul fac parte din cultura noastra, indiferent de forma acestora, plecand de la testul copilariei mele in care se pregatea o paine Dumnezeiasca sau o mancare de te lingeai pe degete, pana la variantele moderne de cuptoare pentru pizza. Toate acestea pot fi realizate intr-un colt al curtii sau in ansambluri complexe, grupand la un loc un cuptor, o chiuveta, un gratar, un mic blat pentru pregatirea alimentelor, alaturi de locuri de depozitare lemne sau alte accesorii. Este optiunea fiecaruia alegerea uneia din variantele de executie iar de aceasta data suntem pregatiti sa va prezentam istoria unui cuptor de gradina.

Materialul principal pentru realizarea cuptorului este caramida clasica – plina, recuperata de la alte constructii. Avand in vedere ca aceasta constructie are o greutate considerabila, este necesar sa avem o fundatie solida, o placa din beton armat. In cazul nostru placa de beton armat exista in zona respectiva, fiind un capac al fosei septice.

Cu schita facuta trecem la treaba, vom avea o parte inferioara ce va avea rol de spatiu de depozitare si partea superioara ce reprezinta cuptorul efectiv, cu o forma sferica. Primul pas il constituie realizarea gurii de acces in zona de depozitare, va fi ca o usa cu partea superioara pe rotund. Pentru a realiza usor gura de acces confectionam un mic cofraj apoi zidim caramizile cu mortar de ciment, noi am utilizat liant de tip multibat preparat cu nisip si cantitatea de apa necesara.

 

Continuam ridicarea zidariei din zona inferioara, asezam caramida pe cant si zidim cu acelasi mortar. Spatiul are o forma circulara, zidim pana la nivelul superior al usii de acces avand grija sa rostuim zidaria perfect.

 

 

Peste nivelul parterului vom realiza un cofraj in vederea inchiderii suprafetei cu o placa din beton armat. Cofram partea inferioara amplasand in interior cateva profile din lemn peste care inchidem la nivel cu placi fibrolemnoase.

 

Dupa inchiderea suprafetei interioare, cofram si exteriorul avand in vedere ca placa de beton va depasi marginile cuptorului si va avea o forma dreptunghiulara intr-o parte si semirotunda in spatele cuptorului.

 

Dimensiunea placii de beton este de 1 x 1,5 m, armarea se va realiza cu otel beton tip PC52 cu diamterul de 6 mm. Legam barele intre ele cu sarma pentru a realiza o retea similara unei plase de sarma, dupa cum vedem in foto.

 

Turnam betonul preparat la fata locului si nivelam suprafata.

 

Pana la uscarea placii de beton ne vom ingriji de proiectarea cuptorului propriu-zis. Pentru a realiza o lucrare proportionala, simetrica, dar si pentru a sustine zidaria pe parcursul lucrarilor, realizam un suport cu forma specifica, din segmente de placaj. Sunt incropite cele doua cofraje pentru cuptor si gura acestuia. Le vom pozitiona pe placa de beton si vom trasa diametrele pe care vom realiza zidarie cuptorului.

 

 

Pe insemnele trasate aplicam primul strat de caramida, realizand un contur in interiorul caruia vom amplasa un strat de nisip cu o grosime de circa 5 cm. Peste nisipul tasat adaugam caramida refractara. Aceasta zona are rolul de a pastra caldura in interiorul cuptorului – zona de izolatie termica. Asezarea caramizilor refractare s-a facut pe diagonala, respectand regula de tesere. Debitarea acestor caramizi refractare s-a facut cu un polizor cu disc diamantat, la fel ca si in cazul celorlalte caramizi pline.

 

 

Asezam cele doua cofraje, realizate anterior, pe conturul de caramida si incepem zidarea cuptorului propriu-zis. Respectam acelasi contur si vom zidi caramida cu caramida, rostuind perfect imbinarile. De aceasta data s-a utilizat mortar refractar.

 

 

Incet, incet, cuptorul nostru prinde forma.

         

In partea dintre gura de acces si cuptor s-a prevazut o gura de fum, un mic cos de fum ce va asigura o buna circulare a aerului cald in interior.

Aprindem focul pentru prima data, scopul este unul strict tehnic pentru a arde intregul cofraj ramas in interior si care ne-a ajutat sa ridicam corect zidaria.

 

Imbracam partea de cuptor intr-un strat de masa de mortar subtire in care inglobam plasa de fibra de sticla.

 

Este gata tencuirea cuptorului, il vom lasa sa se usuce cat mai bine. Finisarea zonei de placa de beton, a spatiului de depozitare si eventual decorarea cuptoruluiva fi realizata mai tarziu, din lipsa de timp.

 

Si pentru ca un cuptor trebuie folosit, nu ne abtinem sa nu il testam, fiind curiosi de gustul preparatelor pentru care a fost realizat acest cuptor. Preparam rapid o pizza si o savuram deplin satisfacuti, are un gust demential, ca la mama acasa!

 

Odata cu finisarea cuptorului vom adauga pozele si detaliile necesare, poate la primavara sau nu, ramane de vazut. Pana atunci, va doresc proiecte reusite si mentineti viu spiritul Do It Yourself.

 

VYS Blog va asteapta sa prezentati propriile lucrari si proiecte, suntem doar la un e-mail distanta

de articolul ce va oglindi munca dumneavoastra.

Toate aceastea pentru a ne impartasi reciproc experientele personale! 

 

 

 

 

Vizualizari:24408

Tags: , ,

VYS in data de 3 octombrie, 2012

Una dintre probleme invelitorilor din tigla, fie ca este din beton, ceramica sau alte materiale, este degradarea aspectului si acoperirea suprafetei cu particule de praf ce se strang in timp si creeaza adevarate depozite solide. In functie de orientarea acoperisului fata de punctele cardinale, sunt situatii cand este dezvoltata o adevarata „gradina” pe acoperis, gasim muschi, iar de aici pana la incoltirea semintelor purtate de vant nu este cale lunga.  Indiferent ca tigla noastra este naturala (fara vopsea), vopsita doar in masa de material sau si la suprafata, aceasta necesita o intretinere minima in conformitate cu specificul locatiei si particularitatile acoperisului.

Avem doua exemple legate de intretinerea si reconditionarea tiglei din beton. In prima este vorba de o anexa ce se afla sub umbra copacilor si dupa cum se vede, pe suprafata tiglei din beton s-a dezvoltat o vegetatie serioasa iar sedimentele s-au strans in cantitati destul de importante. Toate acestea au facut ca suprafata tiglei sa fie afectata, aspectul este unul neplacut.

Sa vedem care sunt pasii pentru reconditionarea unei invelitori din tigla de beton!

Pentru inceput vom indeparta toate depozitele de pamant si muschii de pe invelitoare. Suprafata astfel decopertata se va curata cu ajutorul apei sub presiune. In foto avem cele doua situatii, suprafata curatata mecanic (dreapta) si apoi spalata cu apa sub presiune (stanga).

Dupa curatarea tiglei este posibila vopsirea directa a suprafetei sau aplicarea prealabila a unei solutii antimucegai. Solutia antimucegai prelungeste durata de viata a suprafetei reconditionate, in medie cu circa 2-3 ani conform recomandarilor producatorului.

Vopseaua utilizata este una speciala, o vopsea pe baza de apa. Modalitatea de aplicare este relativ simpla, dupa curatarea si pregatirea suprafetei tiglei, este necesara aplicarea a doua (2) straturi de vopsea utilizand pistolul de vopsit cu aer comprimat. Consumul de vopsea se situeaza la circa 30 – 40 grame/tigla si este disponibila in variantele mata, semi-lucioasa si lucioasa. Este posibila si aplicarea prin pensulare insa in acest caz consumul de vopsea poate creste iar calitatea lucrarii poate avea de suferit. Vopseaua se dilueaza la fata locului pentru a ajunge la o vascozitate optima, utilizand apa.

Indiferent ca tigla din beton este naturala (fara pic de vopsea), vopsita doar in masa sau vopsita in masa si la suprafata, este posibila vopsirea ulterioara.

Un alt caz in care s-a reinprospatat tigla veche din beton, de aceasta data este vorba de o tigla doar colorata in masa.

               

 

Pentru cei interesati, pe raza Olteniei se poate asigura serviciul de

 reconditionare tigla din beton si refacere strat de vopsea.

Detalii puteti obtine utilizand formularul de contact.

Vizualizari:5913

Tags: , , ,

VYS in data de 20 septembrie, 2012

Acum vreo 3 ani am achizitionat scaunele pentru bucatarie, niste scaune modeste realizate din otel cromat si tapiterie dintr-un fel de piele. In aceasta perioada sezutul ce este cusut pe contur s-a deteriorat, in zona din fata s-a crapat/rupt pielea exact pe langa cusatura. Mai mult, cele maro au pielea ceva mai casanta. Acestea fiind zise am hotarat sa incerc improspatarea tapiteriei. Am cautat piele artificiala (dermatina) in comert si am gasit cateva culori si calitati. Vom tapita cele 4 (patru) scaune schimband putin culorile. Pentru sezut vom utiliza o dermatina neagra iar pentru spatar una crem. Scaunul din poza este unul dintre inculpati, sa il macelarim.

Sa trecem la treaba, deoarece sezutul este fixat cu ajutorul a patru (4) suruburi cu cap imbus ne va fi usor sa il demontam.

               

Cu un cutter taiem tapiteria si avem sa constatam modul cum este realizat sezutul, o bucata de placaj cu o anumita forma si un burete de 5mm.

               

Pentru ca sezutul era destul de lat in partea din fata si deranja la introducerea sub masa, am debitat cate 1,5 cm din fiecare laterala, cu ajutorul unui ferastrau pendular.

               

Pentru a face sezutul mai prietenos cu obiectul ce va sta pe el, am suplimentat stratul de burete. Decupam o bucata din buretele achizitionat si apoi croim bucata de dermatina neagra ce va reprezenta noua tapierie.

              tapitare scaun 11

Fixam in cateva puncte buretele cu prenandez pe sezut apoi aplicam acelasi adeziv si pe intradosul sezutului, pe contur cat si pe zona corespondenta de pe dermatina.

              

Dupa 10 minute, cat adezivul s-a uscat, incepem lipirea si fixarea dermatinei pe intrados. Dupa lipirea lateralelor si partii din fata, s-a pliat partea din spate ce va imbraca tot intradosul, mascand toata suprafata lipita anterior. Pentru fixarea acestei ultimei portiuni am utilizat cuie pentru tapiterie.

              

Intindem cat mai bine dermatina, indoim marginea si o fixam pe tot conturul intradosului, din aproximativ 5 in 5 cm.

               

Remontam sezutul pe scaun cu ajutorul celor patru (4) suruburi si trecem la spatar. Pentru acesta am cumparat o dermatina crem pe care o pregatim  in prealabil. Avem nevoie de ajutorul unei masini de cusut, apelam cineva care se pricepe si care ne realizeaza cei 4 sacuti necesari.

               

Nu mai desfacem spatarul ci doar introducem sacutul creat, sta ca si turnat.

               

Asamblam in acelasi mod spatarul, fixandu-l cu cele doua suruburi cu cap de imbus. Din punctul meu de vedere a iesit destul  de bine, sa vedem ce durata de viata vor avea. Important este ca am redus dimensiunea sezutului, am scapat de partile rupte ale materialului vechi si probabil la urmatoarea tapitare voi incerca si stofa de tapiterie, avem timp sa ne informam pentru ca de aceasta data am facut totul fara a studia cate ceva din tainele tapiteriei.

               

Si uite asa am tapitat cele patru scaune, o recapitulare a materialelor utilizate:

– dermatina neagra 2,3 m, cost 60 lei

– dermatina crem 2 m cu, cost 60 lei

– cuie tapiterie – 100 bucati, cost 1 leu

– burete grosime 2 cm – 20 lei

– prenandez, 2 tubulete, cost 5 lei

Timpul total de munca pentru fiecare scaun a fost de circa 30 minute.

 

 

 

 

Vizualizari:7231

Tags: , , , , , , ,

VYS in data de 10 septembrie, 2012

De aceasta data avem placerea sa va prezint un proiect ceva mai delicat din punct de vedere al cerintelor de rezistenta, nu mai este de joaca insa acest exemplu poate fi foarte discutabil. Chiar daca se va spune ca acest gen de lucrari nu se realizeaza conform principiul DIY, iata ca viata ne demonstreaza contrariul, avem o scara din beton executata mai mult decat mi-ar fi placut sa spun, chiar de catre o singura persoana si nu specialist in beton armat sau scari. Nu este o incurajare sau un indemn, este doar o farama din realitatea ce ne inconjoara, un factor important fiind constrangerile financiare. Ei bine, omul nostru are nevoie de o scara care sa asigure accesul la etajul 1 si la etajul 2, spatii inca neamenajate. Cum ofertele primite nu au fost agreate, s-a hotarat sa isi faca singurel lucrarea, dupa consultari diverse. Inainte de toate s-a realizat o simulare pe hartie, astfel incat s-au stabilit datele principale ale scarii.

Zis si facut, dupa schite nenumarate s-a trecut la realizarea cofrajului avand in vedere dimensiunile:

         -lungime treapta  1300 mm

         -inaltime treapta,  circa 172 mm

         -inaltime totala scara, circa 2750 mm

         -numar de trepte pe fiecare etaj, 16

Provocarea a fost si mai mare pentru ca s-a dorit o scara circulara, cu stalp central, contratrepte drepte si intrados cutat.  S-a realizat o mica parte din cofrajul intradosului si s-au debitat toate elementele ce vor realiza cofrajul intradosului, avand scara desfasurata.

            

S-a realizat stalpul central avand in vedere diametrul de 800mm insa acesta va fi de forma unui semicerc asa ca va ramane la cota finala de circa 400 mm. Pentru fundatia stalpului s-a sapat pana la cota de 1200 mm, s-a realizat armatura si s-a turnat betonul marca B200, pana la cota zero.

            

Armarea stalpului s-a realizat cu bare verticale din PC 12 iar tot ce inseamna etrieri cu OB 6. S-a trecut apoi la realizarea cofrajului pentru partea frontala a treptelor si capatului contratreptelor, multe probe si stabilirea modalitatii de fixare solida.

            

Dupa fixarea cofrajului pentru intrados s-au asezat 9 bare din PC 8 pe toata lungimea scarii.

            

            

Armarea treptelor si contratreptelor s-a realizat de sus in jos, bucata cu bucata. A fost o munca ce a necesitat multa rabdare si timp. Latimea treptei in zona dinspre stalp este de 80mm iar in capat de 340mm, grosimea treptei si contratreptei este de 130 mm. Armarea puternica s-a realizat pe contratreapta si a constat in amplasarea a 4 bare din PC12 legate cu etrieri de PC8. La trepte s-a mai adaugat o bara din PC8. Pentru a fixa armatura la distanta de circa 25mm de cofraj s-au utilizat distantieri din plastic. Pe masura ce s-a armat si s-au fixat toate elementele cofrajului pentru scara, au fost adaugate riglele din lemn pentru cofrajul stalpului.

           

Una peste alta, dupa o munca de 2 saptamani (program doar 2 ore seara, dupa servici) s-a finalizat scara de la parter si suntem gata de turnare. Scara este legata de planseul de la etaj si de grinda de la parter prin intermediul celor cateva mustati din otel beton.

            

            

            

 Totul pare sa fie destul de bine, mai putin in partea dreapta udne avem o forma mai putin circulara, dar asta este. Inainte de turnare s-a rigidizat suplimentar cofrajul.

            

Turnarea betonului a fost cu ceva peripetii, lipsa unor ajutoare suficiente si calificate cat de cat, a dus la ceea ce se vede in foto, a dat pe afara betonul. S-a utilizat beton B200 preparat la statia de betoane, consum de circa 1,8 mc pentru primul etaj.

 S-a lasat scara sa se usuce circa 7 zile, s-a decofrat partea superioara si am putut constata cum a iesit lucrarea. Este destul de bine, cu mici defecte de forma insa acestea pot fi reparate la finisare, nu sunt lucruri grave. Decofrarea partii inferioare s-a realizat dupa 14 zile.

             

             

Avand experienta primei parti a scarii, s-a trecut la cofrarea urmatorului etaj. O parte din cofrajul utilizat la parter a fost refolosit, avand in vedere experienta de la etapa anterioara lucrurile merg mai usor.

             

Se respecta aceeasi tehnologie si modalitate de armare, suntem mai atenti la fixarea cofrajului in cotele stabilite.

            

            

Din nou gata de turnare, aceeasi cantitate de circa 1,8mc, beton marca  B200 adus cu cifa. Alte cateva date despre materialele utilizate:

– scandura utilizata la cofrarea treptelor si contratreptelor a avut dimensiunea de 250 x 20 x 4000, 24 bucati

– riglele pentru cofrarea stalpului, dimensiuni 50 x 25 mm

– 60 bare PC12, 85 bare PC8 si 12 bare OB6, toate la lungimea de 6m

Dupa inca 3 saptamani s-a decofrat totul, scara noastra este gata, o putem admira la ceas de seara si evident ca executantul are de ce sa fie mandru, a transpirat putin mai mult dar a reusit sa finalizeze lucrarea cu costuri minime si efort maxim. Informativ, pretul materialelor achizitionate pentru executia scarii a ajuns la circa 5.000 lei.

             

 NOTA VYS

 Avand in vedere starea actuala a constructiei, sugestia mea este ca acea grinda de la etajul 1 sa fie eliminata, cu tot cu stalpii metalici ce o sustin, astfel ca dintr-o scara ce ar fi trebui inchisa in tamplarie sa devina o scara exterioara. Aceasta din considerente financiare si poate chiar ar arata mai bine daca s-ar finisa corespunzantor. Evident ca alegerea apartine proprietarului si cu banii economisiti de la inchiderea scarii se poate face termosistemul casei, ar fi timpul dupa atatia ani de la inceputul constructiei.

Inca o foto dintr-o etapa ulteriora, partial finisata.

 Inchiderea scarii a fost finalizata cu succes.

                

 

 

 

Vizualizari:30167

Tags: , , , ,