.................

 

CUM ECHIPAM TABLOUL ELECTRIC DE APARTAMENT ?

In ultimii ani, frenezia constructiei si renovarilor locuintelor a cuprins aproape toata Romania, polistiren, gipscarton, vata minerala, faianta, gresie, tencuieli decorative, hidroizolatii, gleturi, vopsele lavabile, termopane, cate si mai cate – tot romanul isi imbunatateste confortul locuintei, ceea ce nu este deloc rau. Bineinteles ca in acest context nici instalatiile electrice nu au cum sa scape de lucrarile specifice de inlocuire sau modernizare, facute mai mult sau mai putin corect. Se considera indeobste ca instalatia electrica interioara a unei locuinte incepe de la tabloul de distributie finala din apartament – fals, instalatia incepe de fapt de la punctul de delimitare cu reteaua furnizorului. Acest punct de delimitare este de obicei contorul de masurare a energiei electrice, montat fie in blocul de masura si protectie (prescurtat BMP), fie in firida de palier.

Existand un articol pe VYS Blog ce a prezentat pe larg operatiunea de inlocuire a unui tablou clasic cu patroane fuzibile, cu unul modern, echipat cu disjunctoare magneto-termice (aceasta este denumirea dispozitivelor pe care noi le numim uzual “sigurante automate”), in acest articol ne propunem sa raspundem la intrebarea:

Ce aparataj aleg pentru tabloul electric ?

 

In mod firesc, inainte de toate, alegem tabloul electric propriu-zis. De regula, in locuinte se monteaza tablouri din material plastic (ABS) prevazute cu usita frontala transparenta sau fumurie, ingropate sau aparente in functie de locul de amplasare al acestuia.

 

  Este bine ca tabloul sa fie unul produs de o firma consacrata in domeniu, dar din experienta proprie va spun ca nici cele “Made in Turkey” nu sunt chiar asa de “catastrofice” pe cat sunt descrise uneori. Tablourile turcesti pacatuiesc in marea lor majoritate prin existenta unui spatiu relativ mic intre corpul tabloului si corpul sigurantei (a se vedea foto), ceea ce inseamna ca daca aveti de lucrat cu conductoare unifilare va fi mai dificil sa le “modelati” in vederea bransarii la bornele sigurantelor.

               

 Un tablou de calitate mai buna cum este cel de tip Comtec, se observa ca are un spatiu mai mare pentru pozitionarea conductoarelor.

 

Tot din motive de spatiu, pentru o pozitionare cat mai buna a conductoarelor in interiorul, este bine sa alegeti un tablou cu mai multe posturi decat va sunt necesare. Un post este spatiul ocupat de un corp de siguranta automata monopolara si are latimea de circa 18 mm. Daca de exemplu aveti nevoie de un tablou cu 10 posturi, alegeti unul cu 12, lucru care va va ajuta mult si in cazul unor eventuale dezvoltari ulterioare ale instalatiei.

Dupa alegerea tabloului, urmeaza alegerea sigurantelor automate. Daca in cazul tabloului optiunea “Made in Turkey” poate fi acceptabila, in ceea ce priveste sigurantele, aici se schimba situatia si ne vom confrunta cu o mare dilema intrucat piata romaneasca este plina de produse contrafacute sau de produse ieftine, de obicei marci “no name” fabricate in Turcia sau pe vapor in Marea Chinei. Ca sfat general, nu cumparati niciodata sigurante automate ieftine din magazine indoielnice, de genul “orice produs cu 3,9 lei” sau de pe tarabe din diverse targuri, mai ales daca pe ele gasiti marci gen MERVE, SENTAI, HEPOL, etc. Retineti ca o siguranta automata de calitate, de exemplu bipolara, nu poate sa coste mai putin de 20 – 30 lei nici daca o cumparati direct de pe banda de productie. Daca aveti in localitatea dumneavoastra un distribuitor autorizat al unei marci de prestigiu, cumparati de acolo pentru ca aveti garantia ca produsele nu sunt contrafacute si puteti gasi  preturi relativ bune. Cateva marci spre  care va puteti orienta sunt: Schneider, Legrand, Gewiss, Moeller, ABB, Hager, Comtec, Elmark, dar lista nu este exclusiva, acestea sunt marci pe care le cunosc din practica. Aveti insa grija ca in aceeasi instalatie sa folositi sigurante ale aceluiasi producator.

         

Ajunsi in acest punct, s-ar putea ca dumneavoastra sa va intrebati: De ce sa nu cumpar sigurante ieftine din targ ? Nu fac aceeasi treaba ca cele scumpe ?

          Voi raspunde indirect la aceasta intrebare relatandu-va o intamplare la care am fost partas in urma cu vreun an si jumatate. Am fost chemat de o cunostinta “sa ma uit putin” la instalatia electrica din apartament, fiindca simtea miros de izolatii arse. La fata locului am descoperit ca o doza de derivatie mai avea putin si lua foc din cauza suprasarcinilor de durata si a contactelor imperfecte. Extinzand verificarile am constatat ca pe un singur circuit de prize omul avea conectate un boiler, masina de spalat si 2 calorifere fiecare cu puterea de 2 kW. Omul spunea ca in timpul functionarii acestora mirosea a izolatie arsa, dimineata cand pleca la serviciu scotea tot din prize iar cand ajungea acasa gasea siguranta de pe circuit cazuta. Mi-a fost greu sa cred asa ceva, dar m-am convins ca era adevarat cand, dupa 20 minute de la scoaterea tuturor consumatorilor din prize, siguranta a cazut singura (sic!) in prezenta mea. Era un produs contrafacut de o calitate slaba, marca Sentai si avea curentul nominal de 16 A. Cu toate acestea, nu decupla la curentul de peste 30 A absorbit de toti acei consumatori, dar decupla atunci cand prin ea nu trecea niciun curent. Comentariile cred ca sunt de prisos …         

           Dupa ce ne-am hotarat asupra marcii de sigurante pe care le vom achizitiona, urmeaza sa alegem tipul de sigurante. Iata care sunt tipurile de sigurante automate si la ce le putem folosi:

 

Sigurante automate monopolare (1P)

Aceste sigurante au o borna de intrare si o borna de iesire, protejeaza doar o faza a circuitului si ocupa spatiul unui post in tablou. Aceste sigurante le putem alege daca, din motive de economie sau de simplificare a instalatiei, dorim sa protejam doar conductorul de faza din circuitul electric. In acest caz toate conductoarele de nul ale instalatiei trebuie legate impreuna in tablou. Metoda nu este interzisa de normativ dar eu nu v-o recomand deoarece nu se asigura separarea electrica a tuturor polilor de alimentare in caz de defect. Pentru a exemplifica dezavantajul, sa presupunem ca la o astfel de instalatie protejata prin sigurante monopolare si cu nulurile “pe direct” vin “meseriasii” sa schimbe contorul pentru ca i-a expirat durata de exploatare si, in urma acestei operatiuni, inverseaza din greseala conductoarele de pe iesirea din contor. In acest caz, pe conductoarele legate direct nu vom mai avea nulul, ci faza retelei, astfel ca in caz de defect se va deconecta nulul si vom avea in continuare faza prezenta in instalatie.

  Sigurante faza – nul (1P+N) 

 Acest tip de sigurante sunt constituite tot dintr-un corp de siguranta si ocupa tot un post in tablou, dar au cate 2 borne pe intrare si pe iesire. Protectia la suprasarcina/scurtcircuit este asigurata numai pe un pol, pe celalalt pol existand doar un contact care se deschide si se inchide solidar cu contactul dispozitivului de protectie, realizand doar separarea electrica a acestui pol. Acest pol care nu are protectie este notat cu litera N si la el vom conecta obligatoriu conductoarele de nul. Pe celalalt pol, care nu este marcat cu nicio litera, vom conecta conductoarele de faza. Aceste sigurante sunt foarte practice intrucat ocupa spatiu mic in tablou (cat o siguranta monopolara), asigura protectia  circuitului dar si separarea electrica a tuturor polilor in caz de defect, din acest motiv vi le recomand pentru protectia circuitelor dedicate din tablou.

Sigurante bipolare (2P) 

O astfel de siguranta este constituita de fapt din doua corpuri montate impreuna. Ocupa 2 posturi in tablou, fiecare pol are protectie la suprasarcina si scurtcircuit dar mecanismele lor functioneaza in solidar, adica in cazul in care pe un pol apare o suprasarcina, vor fi deconectati ambii poli. La aceste sigurante nu are importanta la care dintre poli  conectam faza si nulul. Intrucat ocupa spatiu dublu fata de sigurantele monopolare sau de tip P+N, va recomand sa le montati doar ca protectie generala pentru intregul tablou. Sa nu ma intelegeti gresit, ele sunt foarte bune si pentru protectia circuitelor dedicate, dar din considerentul micsorarii cat mai mult posibil a dimensiunilor tabloului, v-am facut recomandarea de mai sus, ca sa nu mai punem la socoteala si faptul ca sunt mai scumpe decat cele P+N.  

Sigurantele tripolare (3P) si tetrapolare (3P+N) 

 Aceste sigurante se folosesc numai in circuite trifazate, deci au de-a face cu ele numai cei care locuind intr-o casa cu mai multe incaperi au nevoie de o putere instalata mai mare si atunci apeleaza la solutia unui bransament trifazat. Cele tripolare protejeaza cele 3 faze, nulul fiind legat direct, iar cele tetrapolare protejeaza la fel cele 3 faze, dar in acest caz nulul este trecut prin borna marcata cu N, cu rol de separare electrica; acest tip se foloseste in cazul distributiei trifazate cu 5 conductoare (trei faze L1, L2, L3, nulul de lucru N si conductorul de protectie PE). Constructia lor este similara cu a celor bipolare.

          

     

Intr-un tablou se poate adauga un modul pentru sonerie, de aceeasi forma si dimensiune cu o siguranta monopolara.

     

In afara tipurilor de sigurante automate mentionate, in tablouri se mai pot monta si dispozitive diferentiale de curenti reziduali sau sigurante diferentiale, dar despre acestea voi vorbi intr-un articol dedicate, in viitorul apropiat.

 

Autori: Florin Muresan – Grecu si Viorel Stanculescu

Vizualizari:60011

Tags: , , , , ,

106 comentarii on Echipare tablou electric

  1. NEGULESCU CORNELIU spune:

    Yupiii, de cand astept eu asa ceva, ca ma cacai de 20 de ani sa-mi schimb tabloul din ’62 !
    Bravo, dom’ Viorel, inca o data la tinta !
    Poate mai detaliati un pic !

    • VYS spune:

      Meritul este si al lui Florin. Te-as intreba ce ai cu tabloul actual de vrei sa il schimbi? In cazul in care te hotarasti si nu ai alte cerinte mai deosebite, prin articolul curent si cel cu inlocuire tablou electric ai toate detaliile necesare. Pentru alte probleme poti intreba si incercam sa iti rapsundem la obiect. Cred ca si din schimbarea tabloului tau poate iesi un articol practic, ideal pentru prezentarea pe blog.

  2. NEGULESCU CORNELIU spune:

    Ce am eu acum nu se poate numi tablou ! E un soi de mastodont din ’62, cu patroane ceramice, cu lita, valeu, noroc ca nu mai traieste Stefan Cel Mare, ca ar rade de l-ar durea burta !
    Cum ma hotarasc sa ma apuc de treaba, pac, apare ceva nou, revolutionar! Zic : sa mai stau putin, ca totul are o limita ! Nu e asa, e un sir de innoiri FARA limita…Maine va aparea tabloul cu sigurante comandate prin telecomada sau de pe telefonul mobil…
    Sunt ingrozit !

    • florin muresan-grecu spune:

      Pana o sa apara acel tablou cu telecomanda asteptam sa ne dati niste detalii despre ce ati dori sa intreprindeti in vederea rezolvarii problemei dvs. cu tabloul si sa incercam sa va ajutam

      Cu stima.

  3. NEGULESCU CORNELIU spune:

    Saru’ mana !
    Problema mea consta in sincronizarea schimbarii contorului cu schimbarea tabloului. Acum contorul e pe tablou, sigilat. Nu pot sa dau deci tabloul jos ca ar trebui sa violez sigiliile contorului. Ma gandeam sa pregatesc eu tabloul modern,sa pregatesc locul de montare al contoarului, sa-i chem pe domnii de la Enel sa desfaca sandramaua, sa monteze contoarul si apoi sa montez eu in liniste tabloul.
    1.E bine asa ?
    2.Daca da, cum se poate monta contorul pe un perete de caramida ? Are un suport anume sau direct ?

    • florin muresan-grecu spune:

      1.Da
      2.Exista in magazinele de profil suporturi pentru contoare. Eu personal n-am montat niciodata un contor pe asa ceva, ca la mine in nenorocitu’ asta de Petrosani n-am gasit, dar ma vazut pe internet cum arata ( nu sunt sigur daca nu cumva pe forum la MC).
      Cu stima.

      • Baboo spune:

        Suportul ?sta este ca o tava care se prinde de perete, cu fundul in afara si in asa fel incit sa acopere firele care ies din zid. Aten?ie când da?i g?urile sa nu str?punge?i coloana.Peste holz?uruburile cu care e prins acest suport de perete se monteaza contorul astfel in suportul sa nu poata fi îndepartat de perete. ?uruburile de prindere ale contorului, sunt ascunse de capacul contorului care este sigilat dup? conectarea contorului. Daca aveti contor vechi, asteptati sa vina ca sa vi-l schimbe ei. Mie mi-au montat un contor electronic care este asa de sensibil încât si consumul becul de semnalizare de la întrrup?tor îl sesizeaz?.
        Daca dau de fotografii am sa le trimit lui Viorel sa le posteze. Chestia sa le gasesc pentru ca inca am o harababura mare printre fotografiile tehnice.

        Sa’ltare!

  4. NEGULESCU CORNELIU spune:

    Multumesc !
    Tabloul se poate monta cu dibluri sau cum ?
    Am fost in Petrosani, acum cred 10 ani. Nu mi s-a parut „nenorocit”!

    • VYS spune:

      Se poate fixa direct pe caramida sau pe peretele tencuit utilizand clasicele dibluri.

    • florin muresan-grecu spune:

      Daca montati tabloul direct pe un perete netencuit (din caramida, ca sa ma refer la intrebarea dvs.) va sfatuiesc sa puneti intre el si perete niste distantiere care sa preia eventualele denivelari ale peretelui. In caz contrar este posibil ca prin strangerea holsuruburilor de fixare in dibluri denivelarile sa se transmita corpului tabloului si sa produca deformarea lui. Eu am intalnit vreo 2 sau 3 astfel de situatii chiar si la pereti finisati inclusiv cu glet, am pus distantiere (am folosit ca distantiere saibe plate introduse pe holsurub in numar variabil in functie de marimea denivelarilor) iar spatiul rezultat intre perete si corpul tabloului l-am umplut perimetral cu etansant acrilic.

  5. Cornel spune:

    Buna ziua, sunt si eu intr-o situatie neiantalnita pana acum si din cauza putinelor cunostinte despre alegerea panoului si a sigurantelor as dori un sfat. Este vorba de o casa cu 4 dormitoare, 2 bai, o bucatarie si un salon, consumatori sunt: pentru inceput in bucatarie sunt 2 lini una pentru cuptor, hota si vitro un total de 10.000 W total desi nu cred ca se vor folosi niciodata toate focurile plus cuptorul iar cealata linie pentru frigider si ceilalti consumatori sumand un total de 5.000 de Wati, cifele sunt cam mari dar nu vreau ca de fiecare data cand se gateste sa decupleze siguranta, un dormitor are consumatori pana in 1.000 W sunt 4 la numar, in fiecare baie consumatori de 1.000 W, in salon 2000 W cu un minim de 6 sigurante automate, 4 jos doua sus si generale … astept sfaturi. Va multumesc.

  6. Marian Rodica spune:

    Buna ziua ma intereseaza si pe mine unde gaseasc sa cumpar un capac de ebonita negru pentru panoul elecric este model vechi cu orificiul acel pe unde ies sigurantele automate.Deoarece am facut renovare si l-am spart cazind pe zos si a ramas panoul cu sogurantele pe dinafara,datim o sugestie.Multumesc anticipat.

    • VYS spune:

      Nu stiu exact daca se mai gasesc cumva in comert insa eu l-am aruncat din pacate. Nu m-am gandit ca mai trebuie cuiva, poate gasiti pe la cineva care schimba tabloul sau poate are vreun altcineva alta sugestie.

    • florin spune:

      dupa cele descrise este vorba de model vechi de tablou, cu patroane pe care le-ai schimbat cu sig automate ,recomandarea mea e sa schimbi tabloul cu unul nou cu sig. bipolare, ce-i vechi tot vechi ramane,

  7. Baboo spune:

    Exista lipiciul universal numit ,,picatura” care la mine in aceeasi situatie a dat rezultate bune.

  8. bogdan spune:

    buna ziua am un tablou de siguranta vechi cu 2 sigurante stie cineva cum se schimba

  9. maxp spune:

    m-a lamurit pe deplin articolul… nu stiam exact ce tipuri de sigurante de aleg.
    o singura intrebare mai am : tabloul actual pe care vreau sa-l schimb a fost modificat de cei de la electrica in sensul ca au venit si au scos contorul cel vechi , clasic , cu roata si l-au inlocuit cu unul digital insa strecurat in aceasi carcasa (pot trimite o poza pe mail pt exemplificare). acum eu cum pot schimba panoul ? electricianul meu a zis ca luam contorul si il asezam cumva pe noul panou.. insa nu ma bucura ideea… ma gandeam sa iau o carcasa mai mare pt tabloul electric si sa incapa si contorul in ea ? ati intalnit asa ceva pana acum ? cum le-ati rezolvat ? multumesc.

    • VYS spune:

      Nu poti umbla la contor pentru ca este sigilat, asadar partea cu luatul contorului este putin probabila. Tot ce este dupa contor poate fi refacut, schimbat etc. Ramane problema partii estetice pentru zona respectiva daca schimbi tabloul. Altfel, se poate face cu desigilare si resigilare contor.

  10. Igor spune:

    Am intrat sa citesc articolul din dorinta de a ma informa la modul general despre sigurante, cand am ajuns la „se decupla atunci cand prin ea nu trecea niciun curent” m-am convins ca citesc ce trebuie :) Exact asta am patit astazi, a inceput sa se decupleze siguranta singura cand vrea ea, cu sau fara consumatori. I-am pus un cui sa o tina in loc sa pot sa incalzesc apartamentul pentru cea mica, dar maine ma duc sa fac o vizita la magazin sa inlocuiesc dracovenia (T&G DZ 47-60 C10). De cand am achizitionat apartamentul si am pus cuptor electric tot imi da batai de cap de fiecare data cand coace sotia o prajitura. Bun articol, la subiect si bine prezentat, felicitari.

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Sincer, nici n-am auzit de marca asta de sigurante, dar schimbati-o cat mai repede cu putinta, si poate ne tineti si pe noi „la curent” cu situatia ulterioara.
      Multumim pentru aprecieri.

      • Igor spune:

        Am revenit cu noutati, dupa ce mi-am bagat nasul in panou sa vad cu ce se mananca instalatia mea (lasata mostenire de la vechii proprietari). Pe noapte am lasat-o inchisa, iar dimineata dupa ce am cuplat-o si blocat-o cu cuiul s-a incins si mirosea deja a ars :( Sa ma ierte Dumnezeu ca e duminica, dar cu copil mic in casa… Siguranta asta e singura de genul, restul sunt toate Moeller CLS4 C10. Sunt 3 circuite, unul pentru toate prizele (mai putin cea din baie la care este masina de spalat), unul pentru becuri + priza din baie si unul magnific pentru 2 becuri din hol :). Siguranta cu probleme era pe circuitul de prize, pe nul (toate sigurantele fiind monopolare). Momentan am trecut nulul de la prize pe nulul de la circuitul cu 2 becuri (inchizand in acelasi timp faza de la acesta si deconectand nulurile), practic am inlocuit siguranta de pe nulul prizelor si am inchis circuitul pe cele 2 becuri, atat m-a dus capul pana ma duc la magazin. Urmeaza sa o finalizez ce am inceput, sa schimb siguranta pe prize, sa suporte toata reteaua (cam 32 A = cuptor, ceainic electric, centrala, frigider, hota + televizorere si calculatoarele din casa + rezerva pentru aspirator :)), cuptorul de la bucatarie are 3500W (16A) , in functie de program, iar sigurantele mele de 10A, nu e de mirare ca sareau intruna. Voi alege una faza-nul, urmand sfatul din articol. Revin cu noutati.

        • VYS spune:

          O siguranta care sa suporte toate circuitele de la prize trebuie sa fie corelata si cu sectiunea conductoarelor, sa nu ai surpriza ca siguranta va rezista insa se vor deteriora conductoarele (izolatia se incinge), uneori cu consecinte dramatice. Nu inteleg de ce ai o singura siguranta pe toate prizele! Mi se pare exagerat, solutia este separarea unor circuite, cel putin cuptorul sa fie pe o siguranta dedicata.

          • Baboo spune:

            Depinde câte prize sunt in apartament. I7 permite maxim 8 prize pe un circuit, iar daca apartamentul e de doua camere, gata, ai terminat cu circuitul de prize. Pentru ca asa se proiecta mai de demult. Asa cum ati observat, necazurile au inceput atunci când ati luat cuptorul, care are un consum mai mare decit cei 10 A pe care îi suporta siguranta. 10 A pentru restul prizelor mi se pare OK. DAR asa cum vi s-a spus aici, trebie sa ,,trageti” un circuit separat pentru cuptor. La fel ar trebui si pentru masina de spalat daca incalzeste cu rezistente apa de spalat.

            Nu e bine ceea ce ati facut cu cuiul: treebuia sa puneti un strap (punte, jumper) peste bornele sigurantei, in acest fel nu ar mai fi fost mirosul generat de contactul insuficient al sigurantei. Puteti fi fericit ca nu ati luat foc. Va recomand sa verificati si izolatia firelor care pleaca din siguranta, pentru ca e posibil ca izolatia sa fie compromisa. In aces caz se intareste izolatia printr-un tub de ciorap siliconic, rezistent la temperatura.
            Sal’tare!

            • Igor spune:

              Buna idee cu jumperul, simpla si eficienta, o tin minte pentru data viitoare. Cat despre fire, grosimea lor ma deranjeaza si pe mine, pe nul e un cupru nesimtit de subtire, cel de pe faza e mai gros, dar tot nu imi inspira incredere. Mi-ati confirmat temerea ca poate ceda instalatia, asa ca am schimbat planul. Apartamentul e de 3 camere, 11 prize din care 5 folosite. Ma gandesc sa nu ma grabesc cu spartul peretilor pentru retele separate, si nici cu cabluri prin casa sotia nu se impaca, abia de un an ne-am mutat si varul pe pereti este cat de cat proaspat :) Intentionez sa mai rezist cu ce am, daca se mai poate. Imi propun sa mut cele doua becuri pe circuitul cu iluminarea (60W in plus la ce este nu cred ca va deranja), prizele le pun pe rezistente eliberate si voi avea acelasi sistem de pana acum, cu atentia la incarcarea retelei pe viitor, sa nu sara sigurantele. A functionat timp de un an, credeti ca mai rezista inca cativa? :)
              In rest izolatia pare ok, sotia a testat deja fixul de dimineata si a copt ceva paine, asa ca am sperante sa mearga.

  11. Florin Muresan-Grecu spune:

    Va sfatuiesc ca pana la momentul in care veti putea reface instalatia electrica din apartament sa refaceti configuratia de la tablou astfel : toate becurile le legati pe un singur circuit cu sigurante de 6 A, circuitul pentru masina de spalat cu sig. de 10 A iar pe circuitul celalalt de prize tot 10 A (nu stiu ce material si ce sectiune aveti la conductoarele din pereti deci nu ma hazardez sa va recomand 16 A). Suplimentar fata de aceste circuite, chiar daca „varul e proaspat pe pereti”, ar fi bine sa incercati sa realizati inca un circuit aparent pentru prizele din bucatarie, cu conductoare de cupru sectiune 2,5 mmp introduse prin canal de cablu, protejat cu sig. de 16 A. Puteti folosi disjunctoare (sig. automate) bipolare faza+nul, deoarece ocupa mai putin spatiu in tablou iar in caz de defect intrerup ambii poli ai alimentarii. Aveti grija cu marca Moeller, deoarece exista multe contrafaceri foarte bine realizate, deci greu de depistat. Si inca ceva : nu uitati de impamantarea pe circuitul pentru bucatarie (presupun ca pe celelalte aveti).Nu in ultimul rand, incercati pe cat posibil o utilizare judicioasa a aparaturii pentru a realiza un coeficient de simultaneitate cat mai mic.

  12. costy spune:

    Buna ziua,
    M-am apucat sa fac eu instalatia de la casaP+E
    doresc o parere avizata de ce am facut si intentionez sa fac:
    Etaj :
    tablou separat etaj circuit de lumina +circuit prize+circuit baie
    -conductor de 1.5 cu siguranta f+N de 6A pentru circuit lumina –conductor de 2.5 sig F+N 10Apentru circuit prize
    -Conductor 4 sig diferentiala 16A 10mA pentru baie.Legatura la tab principal conductor de 4mm.
    Parter :
    Conductor 1.5 sigurata 6A F+N circuit lumini
    2.5 Sig 10A F+N circuit prize
    4 mm Sig diferentiala 16A 10mA pentru baie
    4 mm sig 16A F+N circuit aer conditionat
    4 mm sig 16A F+N circuit exterior
    4 mm sig 16A F+N circuit 1 bucatarie(3 prize duble)
    4 mm Sig 16A F+N circuit 2 bucatarie(3 prize duble)
    4 mm Sig 16A F+N circuit centrala pe gaz bucatarie
    siguranta generala va fi 25A 30mA plus un descarcator pentru evenimente atmosferice.Sigurante vreau din considerente economice si faptul ca am gasit toate aparatele inclusiv descarcatorul sa fie Schinder
    Daca se poate o parere despre corectitudine dimensionarii si o parere despre sig schinder.

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Observ o supradimensionare cu o treapta a sectiunilor conductoarelor (exceptand iluminatul) in raport cu curentii nominali ai sigurantelor,ceea ce nu e rau, ofera un plus de securitate in exploatare. Nu sunt de acord cu 16 A la centrala termica. Daca e pe gaz merge o siguranta chiar de 2 A, iar conductoarele de 1,5 mmp.
      Bransamentul este mono sau trifazat? Daca e monofazat, cred ca 25 A la sig. generala e cam putin. Acum, de cand a intrat in vigoare Normativul I7-2011, sunt admise bransamente monofazate pana la 11 KVA inclusiv.Poate cereti o marire de putere la furnizorul din zona dvs.
      Produsele Schneider sunt de calitate foarte buna.

      • Baboo spune:

        Parerea mea este ca nu putem spune noi de aici ce siguranta sa puna la intrare. Trebuie inceput de la cererea de putere pe care a facut-o domnul caatre Electrica si in urma careia este dinmensionat bransamentul. Degeaba pune de 25A daca BMP este de aceeasi valoare. Trebuie respectat valoarea sigurantelor incit sa existe selectivitatea in trepte. Daca este de valoare mica automata de pe BMP, se va mari numarul circuitelor de priza incit sa se poata respecta treptele de selectivitate. Altfel intotdeauna va decupla din BMP.

  13. Baboo spune:

    1. Sectiunea conductoarelor se determina in functie de consumator
    2. Conductorul de 4mm nu prea intra in prize. Si daca reusiti sa-l puneti s-ar putea sa rupa aparatul cind il montati in doza.Sau sa rupa filetul surubului. Ca sa nu mai vorbim ca in prize cu montare rapida nu intra.
    3 Un conductor de patru mmp ,,duce” circa 6Kw, adica 6000 W. Ce putere aveti aprobata? In fine
    4 Centrala termica are un consum mic 2 sau 4 A sunt si prea mult.

  14. COSTY spune:

    Multumesc pentru sfaturi:
    Conductorii i-am calibrat dupa principiul ca un cond cu sectiunea de 1mm suporta un curent de 4A in spatiu inchis sau 8 in spatiu deschis deci dupa calcule 4*2.5*220=2200W ceea ce e consumul unei masini de spalat pe incalzire.Dupa depasirea acestei valori acesta incepe sa se incalzeasca si de aici probleme cu izolatia conductorului.Din considerentul de a nu intersecta circuitele am folosit cai ocolitoare si de aici multe coturi si un circuit mai lung lucru care duce la o circulatie greoaia sau aproape imposibila a conductorilor pe teava pvc.Am mers pe principiul ca respectiva instalatie sa fie asa calibrata incat sa nu am probleme pe viitor(asta insemnand cred eu accesul la teava pvc si automat spargere perete pentru inlocuirea cablurilor).Mentionez ca nu sunt de specialitate electrician(este doar un hobyy)de accea nu stiu cum se face concret in practica doar din parerea unor elecricieni.Va-si fi recunoscator daca m-ati ajuta cu calibrarea conductorilor pentru baie( e suficiebt conductorul de 2.5 pentru consumul unei masini de spalat si eventula o cada cu hidro sau un fier de calcat) iar bentru bucatarie doar legaturile de la doze la tablou sunt de 4 de la prize la doze o sa fol se 2.5mm pentru aparate normale gen cuptor mw filtru cafea prajitor frigider hota care putin probabil sa fuctioneze in acelasi timp.Pentru priza care cred eu pe viitor sa o folosesc pentru aer e suficient cond de 2.5mm(nu cunosc consumul exact al acestor aparate)exteriorul merg pe 4mm in eventualitatea folosirii unui ap sud si alimentarii unei viitoare dependinte.La pretul actual al electricitatii si cu solutiile actuale sau viitoare(10-15 ani) cred ca electricitatea nu este o solutie pentru incalzire sau gatit(gen cuptor electric centrala electrica).Mentionez ca am racord mono.Multumesc inca o data si astept sfaturi din practica cu reclaribrarea conductorilor si sig.

  15. Baboo spune:

    1. Un conductor de 1mmp, in aer, duce 14-16 amperi, in functie de TEMPERATURA mediului ambiant si viteza de racire a conductorului.Deci calculul Dvs pe baza de densitati este gresit. Cu cit acesti DOI factori se inrautatesc, densitatea de curent va fi mai mica. În saitul meu exista un mod de calcul al conductoarelor.
    http://mesterucasei.com/cum-se.....electrice/
    2.O priza duce 10-16 A. un conductor de 2,5mmp pozat cu 5,6 conductore, duce 16 A.
    3. Pe un circuit de prize, in general se pun 4-6, MAXIM 8 prize.
    4.Restul calculului, pentru consumatori mai mari, se face pe circuite dedicate.
    5. Nu se admite sectiunea mai mica de 2,5mmp pe prize si 1,5 mmp pe lumina in cazul cuprului si 2,5mmp la aluminiu.
    6.Alegeti traseu scurt pentru ca traseul lung duce la caderi de tensiune mai mari decit pe traseul scurt
    7. Respectati protectia in trepte: daca la intrare in BMP aveti o automata de 25A,(sa zicem), atunci treapta CEA MAI MARE de la care plecati pe siguranta automata din circuitele din casa este de 20A. Si va faceti atitea circuite de cite este nevoie pentru a acoperii toti consumatorii din toate camerele.
    8.Alegeti valori minimale la sigurante, in functie de consumatori obisnuiti de pe circuit. In felul acesta la un scurt, la locul de defect ve?i avea un curent de scurt minimal, care nu va produce stricaciuni mari.

    Sal’tare!

  16. trinitty spune:

    Problema curent dupa siguranta

    Buna ziua. Super blog(gasit intamplator). Super oameni. Am mai gasit profesionisti amabili pe forumul electronistilor.Brava. Poate ca totusi tara asta mai are o speranta.
    Revenim la problema.
    Am un motor pe care il folosesc de mult timp pe post de polizor (montat pe un sasiu), pe care il porneam pana acum manual (trageam de cureaua de transmisie pt. a-i da impulsul de pornire). Am adunat ceva informatii de pe forumuri de specialitate si m-am hotarat sa-l pornesc direct de la buton, cu ajutorul unui condensator. Am ales o solutie cu 2 intrerupatoare (de fapt 2 sigurante bipolare Moeller 25A C 10kA), in ideea ca dupa pornirea motorului, sa scot condensatorul din circuit (am inteles ca in cazul in care condensatorul nu este corespunzator, se poate incalzi ori el prea tare, ori motorul). Nu cunosc caracteristicile motorului(fisa cu specificatiile tehnice s-a sters in timp).
    Am realizat montajul astfel:
    La bornele 1 si 3 ale primei sigurante am legat L si N de la retea. Bornele 2 si 4 la bobina de lucru a motorului. Tot la bornele 2 si 4 doi conductori catre bornele 1 si 3 ale celei de-a 2-a sigurante.
    Bornele 2 si 4 (siguranta 2) la bobina de pornire a motorului. In circuitul bobinei de pornire este inseriat un condensator de 40 uF.
    Acum cand pornesc cele 2 sigurante, motorul porneste fara probleme. Dupa pornire, opresc siguranta 2 (pt. a opri bobina de pornire). PROBLEMA este ca imi apare un curent de cca 120V la bornele 2 si 4 ale sigurantei 2, deci dupa siguranta (curent semnalat de lampa de control si masurat cu multimetrul).
    De ce apare fenomenul si cum se poate remedia ? (adica lipsa tensiune la bornele 2 si 4 dupa oprirea sigurantei)

    Ma intereseaza pt. ca la bornele 2 si 4 ale fiecarei sigurante am montat cate o lampa de control cu led. Ideea era ca dupa pornirea motorului sa nu uit bobina de pornire alimentata (lampa de control ar trebui sa se stinga, la oprirea sigurantei)

    Multumesc anticipat.

  17. Baboo spune:

    Nu prea am inteles eu prea multe din dscrierea Dvs. Poate ca sunt cu capul in alta parte. DAR: doua bobine se inseriatza si a treia se alimentata cu un condensator pentru a schimba cureaua de care pomeniti, sa porneasca. Toate trei bobinele au un capat comun (legate in stea) In linku aratat gasiti si o schema electrica. Eu am folosit niste chei de Moellet una cu revenire, cealalta fara revenire Aici http://mesterucasei.com/tag/sc.....monofazat/ eu am tratat o asemnea problema pe un motor ASI, 1500/0,55KW
    Sal’tare!

  18. Baboo spune:

    120v E TENSIUN, NU E CURENT . E normal sa fie tensiunea aceea acolo. Deschideti un interup?tor din casa si ve?i masura o tensiune intre bornele intrerup?torului. LED-ul se aprinde si la numai curentul de fuga(de conturnare) pe care unii conductori il au, pentru ca au un curent mic de functionare, de ordinul miliamperilor.

  19. trinitty spune:

    Multumesc pentru raspunsuri. Am rezolvat problema prin montarea lampii de control intre bornele 2 si 3 la siguranta (intrerupatorul) 2.
    Da era vorba de tensiune (120V), nu curent.

  20. liviu2004 spune:

    Ar fi interesant de adaugat in/un articol despre protectia la supratensiuni tranzitorii.

  21. aerexpress spune:

    Interesant acest post, mai ales ca electrocasnicele moderne necesita tablouri electrice performante si adaptate cerintelor in continua schimbare. Multumesc.

  22. Marian spune:

    Doresc sa aflu,pentru aprovizionare din timp de maetriale urmatoarele:Ce conductori sa cumpar pentru prize la un spatiu(atelier)cu 3 camere unde va fi o putere instalata de consumatori de peste 2000 W-Volti cred nu stiu sigur daca e bine cum am scris(aparat sudura ,polizor,compresor etc,consum in fiecare camera.Ce sigurante automate sa cumpar si de cit sa fie,pentru fiecare consumator in parte.Consumul va fi la 220V.

    Va multumesc frumos.

  23. Florin Muresan-Grecu spune:

    Cel mai bine ar fi sa faceti cate un circuit de prize separat pentru fiecare din cele 3 incaperi, protejat la plecarea din tablou cu siguranta automata de 16 A, circuit care sa deserveasca consumatorii „de uz general” cu puteri pana la 2000 W (de ex. polizor, bormasina, flex, etc.). Pentru aparatul de sudura faceti un circuit separat, tot cu siguranta de 16 A. Pe iluminat este suficient un singur circuit protejat cu siguranta de 6 sau 10 A, in functie de puterea totala a corpurilor de iluminat (daca este pana la 1300 W-6 A, daca este peste 1300 W-10 A).
    Conductoarele circuitelor, daca sunt din cupru, trebuie sa aiba sectiunile de 1,5 mmp pentru iluminat, si 2,5 mmp pentru prize.
    In ce priveste sigurantele automate, va recomand sa fie de tipul bipolare P+N, iar marca sa fie una serioasa (Legrand, Schneider, Moeller, Eaton, ABB, etc.).Este bine sa puneti si o siguranta generala in tablou (eventual cu protectie diferentiala de 30 mA), suplimentar fata de cea pe care o aveti montata in BMP-ul de bransament.

  24. Adrian Guita spune:

    buna ziua,
    va rog sa ma ajutati cu un sfat
    am realizat o instalatie electrica pe o suprafata de 50m2, la un etaj, dar curent o sa iau din tabloul parintilor care este la parter (sa fiu putin independent de ei) si am facut in felul urmator: in BMP intra 25A, iar la mine sus am pus in ordine un contor pe sina, siguranta 1P+N 25A, diferential 1P+N 20A 30ma doar pe circuitele de prize (cuptor electric – separat 20A, masina spalat + masina uscat rufe 20A, 6 prize bucatarie 16A, 6 prize salon 16A, 4 prize dormitor + 1 baie 16A) si 3 circuite iluminat (4 lampi bucatarie 10A, dormitor salon 8 lampi 10A, baie + scara 4 lampi 10A)
    mai sus am citit in acest blog cum se calculeaza sa alegem un diferential , si ma gandesc ca cei 20A nu or sa faca fata daca de ex: cuptorul, masina de spalat si un fier de calcat functioneaza o sa declanseze.
    ma gandesc sa il inlocuiesc cu unul pe 2P 40A 30MA pus pe ambele circuite (prize + iluminat) ca pe 1P+N maxim se gasesc de la Schneider la 32A. e asta o problema sa pun un difenrential pe 2P daca restul sunt 1P+N ?

    va multumesc frumos.

  25. Adrian Guita spune:

    am uitat sa specific conductorii folositi:
    – cuptor electric 4mm cupru FY
    – masina spalat + masina uscat rufe 4mm cupru FY
    – restul circuitelor de prize 2,5mm cupru FY
    – iluminat 1,5mm cupru FY

    multumesc

  26. Florin Muresan-Grecu spune:

    Nu are rost sa utilizati aparataj de tip 2P in aval de aparatajul P+N. Aparatajul de tip 2P se monteaza de regula in tablouri generale, din 2 motive : in primul rand asigura atat intreruperea, cat si protectia ambilor poli (spre deosebire de cel P+N care asigura intreruperea ambilor poli dar protejeaza la supracurenti doar faza P), iar in al doilea rand capacitatea de rupere este mai mare la aparatajul 2P fata de cel P+N.
    Oricum, va trebui sa va „organizati” cumva consumul ca sa aveti un coeficient de simultaneitate cat mai redus, si spun asta deoarece presupun, din ceea ce ati scris, ca BMP-ul echipat cu disjunctor de 25 A nu deserveste doar etajul dvs., ci si parterul, unde in mod sigur sunt si alti consumatori. In aceasta situatie, daca dvs. supradimensionati protectiile, o sa va treziti ca la un moment dat veti ramane complet fara curent, datorita declansarii disjunctorului din BMP. Sectiunile circuitelor dvs sunt bine alese in raport cu valorile disjunctoarelor, dar eu cred ca bransamentul principal este insuficient. Poate ar fi fost bine ca, inainte de modificarea instalatiei, sa fi cerut furnizorului de electricitate zonal un bransament trifazat, sau macar o marire de putere aparenta pana la 11 KVA (aceasta este valoarea maxima admisa de normativul I7 pentru bransamente monofazate).
    Inca ceva. Aveti prea multe circuite de iluminat. Cu ce sigurante ati pus pe lumini ati putea sa alimentati iluminatul dintr-o intreaga cladire de birouri. Puneti o siguranta de 10 A pe tot iluminatul sau, daca vreti sa aveti separare pe incaperi, mergeti cu 2 A pe fiecare incapere (asta insemnand ca in fiecare incapere puteti „trage” din retea cam 400 W pe lumini).

    • Adrian Guita spune:

      cred ca in viitor, vom pune in discutie un bransament trifazat sau cel putin poate obtinem o marire de putere.
      intrebarea mea?
      raman in aceeasi configuratie cu dif de 20A sau il inlocuiesc cu unul de 32A 30ma si reduc din circuitele de ilum.

      multumesc mult de tot

  27. Florin Muresan-Grecu spune:

    Cu placere, dar ma simt dator sa va atrag inca o data atentia asupra pericolului de a ramane fara o protectie selectiva in cazul in care veti monta diferentiala de 32 A.

  28. nelu spune:

    prin tubul de pvc am alimentat o priza cu faza nul si pamantare nulu si faza legate la sursa de curent an cutie iar ampamantarea nu esta legata de nimic si are curent de ce poate sa piarda faza sau izolatia proasta

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Ce intelegeti prin faptul ca impamantarea „are curent”? Daca se aprinde cumva beculetul creionului de control la atingerea conductorului de protectie nu inseamna ca aveti curent pe el, ci este un fenomen de inductie electromagnetica datorat faptului ca respectivul conductor are capetele in aer. Nu ne-ati spus ce sau cine va impiedica sa legati conductorul de protectie la priza de impamantare.
      Mi-as permite sa va fac si o sugestie (fara suparare, sper): puneti-va la punct cu limba romana. Ar fi o dovada de minim respect catre cititorii acestui blog sa le puneti la dispozitie niste mesaje corecte gramatical si inteligibile.
      Cu stima.

  29. Vasile spune:

    Buna seara.

    Istoricul:
    Am tras un circuit (un cablu litat 3 x 2.5 mmp – manta PVC) pentru prize prin canal cablu aplicat pe perete, iar la distanta de 2m am pus cate o priza aplicata (6 prize). Prizele le-am legat de circuitul principal in canal cablu (intr-un nod „feroviar”) folosind papuci (wagi parca le spune) astfel: am taiat cablul principal si am pus 3 papuci (pentru cele 3 fire – maro, albastru, verdegalben), papuci in care am introdus (cate 3) firele din cele 3 cabluri: cablul ce duce la priza, cablul ce duce spre urmatoarea priza (de fapt nod) si cablul ce vine de la precedenta priza (de fapt nod).

    Intrebarea mea e urmatoarea: Este ok faptul ca NU am folosit doze? Practic cei 3 papuci care reprezinta „doza” sunt „indesati” in acel canal cablu. Si existand doar un cablu (in canalul de 40x25mm), papucii nu sunt presati. Estetic, se vede doar canalul de cablu si din loc in loc (2m) cate o priza lipita de canal-cablu. Practic nu se vede nici un fir/cablu de curent electric, ci doar prizele din 2 in 2 metri de-a lungul canalului-cablu. Este ok si din punct de vedere electric?

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Raspuns: Normativul I7-2011, pagina 99, paragrafele 5.2.6.4 si 5.2.6.5. (poate fi descarcat de pe internet).
      Normativul I7-2011 este o reglementare tehnica ce are caracter de LEGE, iar unde-i lege ar trebui in mod normal sa nu existe nicio tocmeala, adica ar trebui s-o respecte toata lumea.
      In afara acestui blog, mai exista in Romania vreo 2-3 forumuri extrem de serioase care au si sectiuni „electrice”. Atat aici,cat si in acele forumuri, orice cetatean poate sa puna intrebari daca are nelamuriri in domeniul electric. Ideal ar fi insa ca aceste intrebari sa fie puse INAINTE de a face „prostii” de dragul esteticii. Dupa ce s-a facut gafa, consider ca un raspuns mai la obiect decat cel de fata nu-si mai are rostul.

      • Baboo spune:

        Aveti dreptate cu faptul ca ar trebui sa fie lege si nu tocmeala. Orice lege are o litera si un spirit, iar eu , chiar daca nu am un sait considerat de altii ,,serios” am intâlnit locuri si momente in care a trebuit creat un artificiu prin abaterea de la standard, respectând ,,spiritul” legii de care vorbea?i. A?i putea sa ne spuneti un de ati incadra , la ce articol din I7 sistemul asta de prize http://mesterucasei.com/cum-se.....-de-prize/?
        Sau unde incadrati pe cel care este folosit in paturi de cable montate aparent mai ales in birouri, in care se gasesc ambele sistemele de curenti slabi si curenti tari din alimentarea unui birou de exemplu ?

        • Florin Muresan-Grecu spune:

          In opinia mea, sistemul prezentat de dvs. este ok, intrucat cablurile sunt inchise intr-o incinta protejata iar distributia curentului electric la prize se face in sistemul „din priza in priza”. Aceasta inseamna ca legaturile conductoarelor se executa INTR-O DOZA, fie ea si de aparat. Cred ca intr-o astfel de situatie ar fi indicat sa se utilizeze cabluri de tip CYY-F, deoarece ma indoiesc ca acele plinte nu sunt combustibile.
          In ceea ce priveste a doua intrebare, daca acele jgheaburi (asa le zice normativul) sunt prevazute cu compartimentari separate pentru cele doua tipuri de circuite, si se iau masuri de reducere a interferentelor,de exemplu prin utilizarea unor cabluri de curenti slabi de buna calitate (ecranate corespunzator), nu vad niciun impediment intr-o astfel de executie. Daca insa nu sunt respectate aceste conditii, atunci n-au ce sa caute impreuna circuitele de curenti tari cu cele de curenti slabi.

          • Baboo spune:

            Prrizele in discutie NU AU DOZE, se vede doar din foto. Iar cele din jgheaburi(Ma scuza?i, dar astia a?a ca mine le spunem ,,pat de cable” pentru ca este un reflex de atâta amar de ani de folosin?a a termenului. Cum s-ar spune ,,ne scap? mâna” pardon, gura.) sunt montate pe partea frontala a jgheabului dat ca exemplu. Jgheaburile pe care le-am montat au avut un simulacru de despartire care functiona la pozitia verticala si pe orizontala intrau in devalmasie.

            • Florin Muresan-Grecu spune:

              Da, aveti dreptate, imi fac „mea culpa”: m-a luat „tastatura pe dinainte” la faza cu DOZELE. Adevarul este ca ma gandeam in acel moment la prizele ingropate la care se poate face distributia din priza in priza. Oricum, chiar daca e o priza aplicata, nu e gresita executia intrucat conectarea se face in interiorul unei „incinte” (recte cutia prizei, pe care cred ca o putem asimila in acest caz unei doze).
              E clar ca acest tip de executie este corecta, inclusiv in „spiritul” normativului romanesc.

            • Baboo spune:

              Cât despre cablul CYY-f cred ca glumiti: nu e a?a ceva. Poate ca nu sti?i ca atunci când proprietarul ajunge la instala?iile electrice s-au cam terminat banii si cauta ceva ieftin s la limita legala.

              Apropo: a venit cineva vreodata sa va verifice dozele sa vada cum ati facut legaturile in doze??? Desigur intro instalatie noua la care se face bransamentul.

          • Baboo spune:

            ,,Oricum, chiar daca e o priza aplicata, nu e gresita executia intrucat conectarea se face in interiorul unei “incinte” (recte cutia prizei, pe care cred ca o putem asimila in acest caz unei doze).
            E clar ca acest tip de executie este corecta, inclusiv in “spiritul” normativului romanesc”

            Poi si atunci ceea ce a facut amicul nostru mai sus cum ramine? Atâta ca e l a inghesuit papucii pe linga cablu. Am inteles ca e cablu! Sau nu am inteles eu bine? Daca facea din priza in priza nu era niciun bai!

      • Baboo spune:

        Domnu’ Grecu.
        Am niste piese de vânzare. Nu sti?i pe cineva care cump?r??

        http://ddevanzare.blogspot.ro/.....emens.html
        http://mercador.ro/oferta/intr.....DVLpL.html
        http://ddevanzare.blogspot.ro/.....itala.html
        R?mân dator lui Viorel.

  30. Florin Muresan-Grecu spune:

    Pai s-o luam sistematic:
    Da, cablul CYY-F este cam scump si da, aveti din nou dreptate, cetateanul nostru modernizeaza totul, isi face casa „sa se invarta dupa soare”, si abia apoi isi aduce aminte ca acea casa mai are (sau ar trebui sa aiba) si o instalatie electrica pe masura. Eu scriam despre cum ar trebui cablata instalatia din exemplul dumneavoastra, nu despre cum procedeaza un mare numar de concetateni de-ai nostri.
    DA, a venit odata cineva sa-mi verifice legaturile in doze si, intamplator, evenimentul s-a petrecut chiar la prima mea instalatie interioara executata in anul 1998. La cea vreme nici macar nu auzisem de existenta Normativului I7 (anterior lucrasem timp de 11 ani ca electrician de subteran intr-o mina din Petrosani, unde avusesem de-a face doar cu echipamente electrice pentru actionari si automatizari in constructie antigrizutoasa, asadar domeniul instalatiilor electrice interioare imi era cvasi-necunoscut), dar m-am incumetat, la rugamintea unor cunostinte care aveau un magazin de mobila in orasul meu, sa le refac instalatia electrica din magazin, in montaj aparent, utilizand doar notiunile de proiectare si executie din „Agenda electricianului”-editia 1986.
    Dupa terminarea lucrarii, datorita faptului ca magazinul nu avea bransament la retea, RENEL-ul le-a cerut proiectul instalatiei electrice. Asa se face ca proprietarii magazinului au apelat la un prieten de-al lor care era inginer la RENEL, dar era in acelasi timp si administratorul unei firme autorizata ANRE, sa le faca proiectul dupa lucrarea facuta de mine.Domnul respectiv a fost de acord, dar a vrut sa vada instalatia, pe viu, precum si planurile electrice desenate de mine si breviarul de calcul. In ziua cand era planificata vizita inginerului, acesta mi-a transmis ca vrea sa-l astept cu toate capacele de la doze deschise si cu manunchiurile de conductoare extrase afara din doze. Cand a venit, s-a uitat la toate dozele in ansamblu, dupa care a identificat vizual care este cel mai lung traseu de tuburi (mentionez inca o data ca era o instalatie aparenta) si, la una din dozele de pe acel traseu, mi-a cerut sa desizolez toate legaturile, le-a examinat atent (a fost foarte multumit ca le-am cositorit), dupa care m-a pus sa tai conductorul PE de la doza din celalalt capat al traseului si sa-l inlocuiesc cu altul tragandu-l afara din tub. Mi-a explicat ca vrea sa vada, in primul rand, daca tragerea conductoarelor in tub se poate face usor si, in al doilea rand, daca nu exista innadituri nepermise in interiorul tubului.
    Am trecut cu brio „testul” si in final „autorizatul” a fost multumit de executia tehnica, dar mi-a reprosat la capitolul estetic ca am utilizat tubulatura IPEY in loc sa utilizez „patul de cablu”, cum ii spuneti dvs.(sincer sa fiu, mie nici in ziua de azi nu-mi plac instalatiile prin jgheaburi, mi se par mult mai elegante cel prin tuburi). Important este insa ca a fost de acord sa-si puna „patalamaua” pe instalatia facuta de mine.Imi cer scuze daca am divagat putin cam mult pe marginea subiectului.
    Ca sa raspund si la ultimul alineat al mesajului dvs., amicul nostru nu trebuia sa faca legaturile in jgheab, ci in prize, dupa cum ati precizat si dvs.

    • Baboo spune:

      Daca persoana cea care facea bransamentul nu era prietena cu proprietarul nu va punea sa face ce ati facut. Verificarea instalatiei cade in sarcina celui care face bransamentul si nimeni nu e dispus sa faca asaceva farara sa fie platit.
      De asta v-am intrebatpentru ca cel care face bransamentul trebuie sa verifice instalatia si nu fce munca voluntara.
      Cred ca de atunci in colo nu a mai facut nimeni asta. Eu am intâlnit instalatie facuta cu 3 si chiar cu 4 fire puse in paralel pentru un conductor… Sa mori incet, nu alta!

    • Baboo spune:

      Nu stiu unde a disparut mesajul cu intrebarea mea despre faptul ca am niste piese de vânzare..

      • Florin Muresan-Grecu spune:

        N-a disparut, e putin mai sus.Din pacate, eu nu prea folosesc contactoare la lucrarile „in particular”, iar pentru instalatiile de la serviciu ne facem aprovizionarea numai cu ordin de plata prin trezorerie (suntem institutie publica si nu avem voie sa facem plati cu bani lichizi).

  31. marius spune:

    Cand pornesc cel de-al doilea aparat de aer conditionat dupa 1 ora incepe sa miroasa a incins la tabloul electric care este echipat cu 2 sigurante automate TG de 16 A pe circuitul de lumina si 4 sigurante automate TG de 20 A la prize iar cea generala din afara apartamentului este de 25 A.Cei de la Renel au scos contorul din casa si l-au pus pe casa scarii si au infasurat conductorii dupa care eu le-am facut contactele printr-o regleta.Blocul este din 1985 iar barele cu care fac contact sigurantele sunt oxidate.De ce incepe sa miroasa numai cand creste consumul si unde ar putea fi problema?

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Cred ca v-ati dat singur raspunsul : contacte oxidate, acea regleta care ar putea sa nu asigure un contact bun, etc.
      Mai poate fi pusa in discutie si o eventuala incalzire anormala a conductoarelor pentru ca sigurantele dvs sunt supradimensionate (ar trebui sa aveti 6A pe lumina si 16 A pe prize).

  32. Baboo spune:

    Pe vremuri, la contactul dintre o bara si papuc , sauintre bare foloseam vaselina neutra, care era aprovizionata din farmacii. Contactul intre doua suprafete nu se realizeaza pe toata suprafata ci prin anumite vârfuri(datorate rugozitatii suprafetei) . ,,Golurile” sunt supuse coroziunii mai repede decât vârfurile si coroziunea ajunge si la vârfuri. Pentru a impiedeca fenomenul ,,stergeti” suprafata cu dgetul immuiat intro astfel de vaselina sau folositi un sprei cu silicon. La strângerea celor doua suprafete de contact, pe vârfuri se va indep?rta vaselina iar in ,,goluri” va ramâne, impiedecând fenomenul de coroziune.

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Da, in urma cu vreo douazecisiceva de ani, pe vremea cand lucram la intretinere intr-o statie de 6/0,4 KV, nu exista reparatie sau revizie fara vaselina. Nu stiu cat era de „neutra” (n-o aveam din farmacie, ci ne-o aduceau de la magazie in butoaie metalice), dar era strict interzis sa omitem s-o folosim.
      Sincer, la tablouri de apartament n-am vazut vreodata sa se utilizeze.

      • Baboo spune:

        Asa e, dar cine ne impiedica stiind asta cu vaselina? Era neutra pentru ca nu era nici acida si nici bazica; din ea se faceau cremele pentru piele, deci avea pe undeva pH-ul pielii, de 5,5.

  33. Radu spune:

    Intreruptoarele automate (Disjunctoarele)au o intrare anume?
    Sau functioneaza pe oricare parte ar intra curentul?
    Ce se intimpla daca nu ar fi corecta pusa intrarea?
    Multumesc!

    • Andrei T spune:

      Disjunctoarele, in general, sunt elemente pasive bidirectionale, la care polii pot fi montati – teoretic – in ambele pozitii. Atentie insa:
      – in cazul disjunctoarelor faza – nul (1P+N), trebuie respectata cuplarea nulului la perechea marcata cu litera „N”.
      – montarea corecta a disjunctoarelor in tablou se face astfel incat scrisul de pe partea de actionare a disjunctorului sa fie in pozitie normala, circuitele de intrare se conecteaza la polii de sus iar circuitele de iesire la polii de jos.
      Astfel, cascadarea pe nivele de protectie se va face pe verticala, de sus in jos: circuitele de intrare in tablou se vor cupla pe linia cea mai de sus iar circuitele de utilizator pe linia cea mai de jos a tabloului.

  34. eugen spune:

    Am si eu o intrebare. Vreau sa stiu daca siguranta generala dintr-un tablou trebuie sa fie mai mare sau mai mica decat diferentialul montat in acelasi tablou?
    As dori un raspuns si explicatia.
    Va multumesc anticipat!

  35. baboo spune:

    Siguranta generala, urmând principiul selectiv de protectie in trepte, trebuie sa fie cea mai mare. Celelalte circuite trebuie sa fie mai mici cu cel putin o treapta standardizata pentru sigurantele de protectie. Prin siguranta generala trec insumati toti ceilalti curenti absorbiti la un moment dat in circuitele care pleaca din tablou. Daca ea este mai mica decât o siguranta de pe un circuit din tablou, atunci la un scurt pe acel circuit, in loc sa fie decuplat numai acel circuit care e defect, se va decupla intreg tabloul.

  36. Andrei T spune:

    Eugen, Baboo a spus lucrurilor pe nume. Prima protectie care trebuie sa actioneze este cea de la utilizator, nu cea generala.

    Se poate merge si la limita, in sensul ca daca la BMP ai o siguranta fuzibila de 32A, se poate instala la intrarea generala din tabloul electric de apartament o protectie diferentiala tot de 32A, cu amendamentul ca trebuie sa se asigure cel putin o treapta diferenta intre caracteristicile timp/curent dintre fuzibila si diferentiala. Evident, fuzibila din BMP va fi cea lenta (sa zicem clasa D sau echivalent) iar protectia diferentiala din tablou va fi mai rapida (uzual, clasa C).
    Daca vrei sa mergi dupa scriptura, in exemplul dat, diferentiala ar trebui sa o pui de 25A, caz in care nu o sa poti beneficia la consumul casnic, din totalul instalat, de aproximativ 1,500 Watt.

    Parerea mea este insa ca instalarea protectiei diferentiale e mai eleganta daca se face direct pe circuitul de interior protejat (de exemplu, pe circuitul de priza al masinii de spalat), nu la intrarea in tabloul electric, caz in care, in mod clar curentul protectiei diferentiale va fi ales semnificativ mai mic decat curentul fuzibilei din BMP.

  37. Florin Muresan-Grecu spune:

    Eugen,
    Mie nu-mi este clara intrebarea ta. Daca tu vrei o comparatie de „marimi” intre siguranta generala si diferentiala, trebuie sa precizezi care este destinatia diferentialei.
    Daca vrei ca diferentiala sa-ti protejeze toata instalatia, atunci ea are si rol de siguranta generala si intrebarea este lipsita de sens. Daca diferentiala este montata pe un circuit final, atunci e normal ca valoarea ei sa fie mai mica decat a sigurantei generale (atentie : prin valoarea sigurantei diferentiale inteleg in aceasta exprimare curentul nominal al modulului magneto-termic al disjunctorului diferential, nu valoarea curentului nominal diferential).
    Daca ai o diferentiala generala si mai ai si o diferentiala pe un circuit final, atunci ele trebuiesc alese astfel incat sa existe o selectivitate a protectiei diferentiale (de exemplu 30 mA pe circuit final si 300 mA pe protectia generala).
    Pentru a lamuri toate aceste supozitii, ar fi bine sa revii cu un mesaj mai putin laconic. In definitiv daca vrei niste sfaturi si explicatii cat mai bune trebuie sa faci si tu efortul de a munci putin mai mult la tastatura calculatorului.

  38. Ovidiu Voinea spune:

    Va rog sa imi dati un sfat daca am procedat bine sau nu.Si ce ar trebui a fac .
    Am facut singur instalatia electrica la o casuta de parter.
    -un circuit sufragerie+dormitor unde am pus conductor de 4 mm pana la doza , din doza am tras conductor de 2,5 mm ptr prize si 1,5 ptr becuri .La capat in tablou voi pune o siguranta faza-nul (1P+N) .Aici consumul va fi unul de aprox:
    -un circuit baie unde am pus conductor principal 4mm pana la doza de ramificatie de aici am tras conductor de 2.5 mm prize si 1,5 mm becuri.In tablou voi pune o siguranta (1P+N).
    -un circuit bucatarie unde la fel am conductor principal de 4mm si din doza conductor de 2,5 mm prize si 1,5 becuri.

    E in regula cum am procedat ? Sa pun sigurante pe circuite ??
    Si conductorii ?

    Astept sfaturi !

    Multumesc.

  39. Florin Muresan-Grecu spune:

    Nu este corect.
    In primul rand, circuitele de iluminat trebuie sa fie separate de cele de prize (prin asta intelegand inclusiv protectia cu disjunctoare separate).
    In al doilea rand,ati supradimensionat degeaba distributia la 4 mmp deoarece valoarea protectiei trebuie aleasa tinandu-se cont de portiunea de circuit cu conditiile de functionare cele mai defavorabile. In acest caz prin „conditiile cele mai defavorabile” se intelege „sectiunea cea mai mica”. Dumneavoastra ati montat, in aval de conductoarele de 4 mmp, conductoare de 1,5 mmp, care se pot proteja cu disjunctoare de maximum 10 A. Aceasta este valoarea protectiei care trebuie obligatoriu respectata, chiar daca conductorul este de 4 mmp pe anumite portiuni.
    Concluzionand : circuite amestecate,ineficienta economica si utilizare ineficienta a instalatiei prin supradimensionare. Imi pare rau ca spun asta, dar ne-ati prezentat un exemplu concludent de instalatie marca „ASA NU!”. Din pacate, sunt o multime de astfel de instalatii facute dupa ureche in Romania.
    Fiindca ati spus ca asteptati sfaturi, iata cum trebuia sa procedati: circuite de prize cu conductoare de 2,5 mmp pe toata lungimea circuitului, protejate cu maximum 16 A, si circuit de lumina realizat cu conductoare de 1,5 mmp pe toata lungimea, protejate cu 6 sau maximum 10 A. Bineinteles, circuitele SEPARATE unele de altele.

  40. Vasile Serban spune:

    Sunt excelente toate detaliile postate,pentru un om cu cunostinte medii de electricitate,care vrea sa inteleaga si sa aplice lucruri simple,la indemina oricui.Eu va multumesc pt.ca am aplicat totul cu succes!!

  41. cristi spune:

    buna ziua,
    nu prea ma pricep in ceea ce priveste electrica insa m-am apucat de renovat un apartament de 60mp ( 3 camere) si am refacut instalatia electrica. Mesterii au facut astfel: un circuit de lumina cu conductor de cupru de 1.5mm FY cu siguranta ABB de 10A, un circuit de priza separat pentru aerul conditionat cu conductor de cupru de 2.5 mm FY cu siguranta ABB de 20A, un circuit separat pentru masina de spalat cu conductor de cupru de 2.5 mm FY cu siguranta ABB de 20A, un circuit pentru restul prizelor din apartament cu conductor de cupru de 2.5 mm FY cu siguranta ABB de 20A. In tablou a mai fost montata o siguranta generala tot ABB de 20A. Acum vine intrebarea: au facut corect? mentionez ca in circuitul de prize general vor functiona: centrala termica pe gaz, aragazul, hota, tv-ul si ce o mai fi.
    Multumesc

    • Baboo spune:

      Siguranta care spuneti ca este generala, ar trebui sa fie de 25 de A daca este sa judecam dup? valoarea celorlalte sigurante. Dar siguran?a de la masina de sp?lat este supradimensionata pentru cei 2000w presupusi a-i avea. Nu stiu câte prize ave?i in toata casa dar e bine de ?inut cont de simultaneitatea pe care o vor avea consumatorii care vor fi alimentati din ele. A? mic?ora-o cu o treapt?. La fel si cea de pe lumina , ca doar nu aveti 2200w lumina, adica 22 de becuri de 100W. Era bina sa fi acut un circuite separat pentru centrala terminca(daa tot a?i renovat casa) si pe care circuit de alimentare sa fi puso siguranta de maxim 2 A.DECI: e mai ieftin sa luati o siguranta de 25 A si sa inlocuiti siguranta generala. Si va doresc sa nu aveti scurturi care sa fie alimentate pân? când decupleaz? siguran?ele acele care mi se par un pic marite.
      P?rerea mea.

  42. Florin Muresan-Grecu spune:

    Scopul sigurantelor intr-un tablou electric este sa protejeze circuitele de distributie (mai exact conductoarele sau cablurile acestora) impotriva incalzirilor anormale datorate supracurentilor, fie ei de scurta durata (scurtcircuite) sau de mai lunga durata (suprasarcini). In acest context, conductoarele de 2,5 mmp nu sunt protejate atunci cand in punctul de plecare a circuitului exista sigurante de 20 A. Valoarea maxima admisibila a protectiei trebuie sa fie de 16 A. In mod sigur aceasta valoare se va dovedi la un moment dat mica pentru circuitul de prize de uz general care deserveste tot apartamentul, si asta pentru ca mesterii ar fi trebuit sa realizeze macar doua astfel de circuite, impartite pe incaperi. Eu unul obisnuiesc sa propun clientilor mei (si de regula propunerea este acceptata) cate un circuit separat pentru fiecare incapere a locuintei (camere+ bucatarie), in afara circuitelor dedicate pentru consumatori cu puteri mari (masina de spalat, boiler, cuptor electric, etc.).

  43. cristi spune:

    in primul rand va multumesc pentru raspunsuri.
    am vorbit cu mesterii si vor imparti circuitul de prize in doua: unul care sa tina dormitoarele si unul pentru sufragerie ( aici am 3 prize duble) si bucatarie si voi pune pe ele sigurante de 16A. nu stiu de cat este siguranta generala de pe casa scarii, dar este ok sa pun o generala de 25 A tinand cont de cele de mai sus? deasemenea este ok daca intr-o doza de tip gewiss pun doua prize pentru curent si doua pentru curenti slabi( internet si tv)? mi s-a spus ca ar interfera

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Siguranta generala de 25 A este in regula.Dozele modulare (indiferent de la ce producator) au fost concepute tocmai pentru a permite montarea si asocierea diverselor tipuri de aparataj, inclusiv pentru curenti slabi. Daca distantati putin traseele de internet si tv fata de cele de prize si lumini nu va fi nicio problema, intrucat cablurile de internet si tv sunt ecranate

  44. Alex Nicolescu spune:

    La bmpt am siguranță diferentiala de 16 amperi puterea contractata este de 9 kw. Se poate folosi o siguranță diferentiala mai mare?
    Mare?

  45. Alex Nicolescu spune:

    Folosesc pentru încălzire o centrala termica proprie electrica. Și nu cred că va rezista aceasta diferentiala de 16 amperi. Mă poate ajuta cineva cu un sfat?

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Pentru ca bransamentul este trifazat, curentul maxim absorbit din retea este aprox. 14 A. Asadar, diferentiala din BMPT este dimensionata corect. Daca reveniti cu un mesaj in care sa ne dati o valoare aproximativa a puterii instalate totale din locuinta (care sa includa si puterea centralei electrice), v-as putea raspunde mai la obiect.

  46. ovidiu spune:

    Va rog sa imi dati un sfat cum sa procedez. Am o casa cu demisol parter si etaj cum ar trebui sa fac conexiunile electrice avand racord de curent trifazic.Sa duc trifazic la fiecare nivel sau este suficient cate o faza la fiecare nivel?

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Cea mai buna varianta este sa duceti trifazicul peste tot, doar asa puteti face o impartire a circuitelor/receptoarelor pe faze astfel incat sa aveti o incarcare a fazelor cat mai echilibrata.

  47. marian spune:

    este mai eficient ca de la tablou la consumator conductorul sa nu fie întrerupt sau daca este trecut prin mai multe doze are acelasi efect .

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Executia instalatiei fara doze presupune ca pentru fiecare aparat (priza si intrerupator) sa aveti un circuit dedicat. Mi se pare o exagerare inutila. Ca sa va dau un exemplu personal, in locuinta mea (apartament cu 2 camere) sunt 28 de prize si 9 intrerupatoare. Asta inseamna ca, daca renuntam complet la doze, ar fi trebuit sa am un tablou cu 37 de disjunctoare dedicate (??!!!!).
      Intr-adevar, dozele reprezinta puncte „vulnerabile” ale unei instalatii electrice, dar daca interconectarea conductoarelor in doze se face cu responsabilitate si daca exista o activitate de mentenanta periodica a instalatiei, „vulnerabilitatile” pot fi tinute sub control fara nicio problema.
      N-am inteles la ce „efect” va referiti in mesajul dumneavoastra. Daca aveati in minte o eventuala crestere a caderii de tensiune in conductoare datorita unui numar mai mare de doze, atunci puteti sa fiti linistit, ca nu exista acest „efect”.

  48. marian spune:

    Nu m-am gândit să fac o instalație fără doze şi la faptul că pentru un circuit ca de exemplu centrală pot trece conductorul prin doză fără să îl întrerup.

  49. marinicaursu spune:

    Va rog sa ma ajutati la realizare unei instalatii electrice la o casa P+E.

    La BMP este o sig de 25 A si 220 V.

    Parterul are un living cu 3 prize duble si 5 becuri de iluminat ,-un dormitor cu 2 prize duble si 4 becuri de iluminat,-un hol cu 1 priza dubla si 2 becuri de iluminat,-sub scara 1 priza pentru centrala termica electrica si 1 bec,-baie cu 1 priza simpla si 1 priza ptr masina de spalat,

    Etajul are 3 dormitoare cu cate 2 prize duble si 4 becuri fiecare,-baie cu 1 priza simpla si 1 priza ptr boiler electric,-hol cu 1 bec,-scara cu 2 becuri.

    Exterior 1 priza simpla si 4 becuri.

    Va multumesc si astept raspuns !

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Incerc sa va ajut, dar nu mi-ati dat o informatie esentiala : puterea centralei electrice. Avand in vedere prezenta centralei electrice, inclin sa cred ca bransamentul de 5,2 KW (25A) este subdimensionat.
      Eu vad instalatia cam asa:

      TABLOU PARTER:
      -siguranta diferentiala principala 20A / 30 mA, 1P+N
      -circuit iluminat: siguranta 1P+N 6A, conductor 3*1,5 mmp (L,N,PE)-toate becurile de la parter si exterior
      -circuit prize nr.1 : siguranta 1P+N 16A, conductor 3*2,5 mmp (L,N,PE)- prize living
      -circuit prize nr.2 : siguranta 1P+N 10A, conductor 3*2,5 mmp (L,N,PE)- prize dormitor+hol
      -circuit nr.3 : centrala termica (AICI NU POT SA VA DAU DATELE, INTRUCAT NU CUNOSC PUTEREA CENTRALEI)
      -circuit prize nr. 4 : siguranta 1P+N 10A, conductor 3*2,5 mmp (L,N,PE)- masina de spalat (ATENTIE!!! NU SE MONTEAZA PRIZA IN BAIE!!)
      -circuit prize nr.5 : siguranta 1P+N 10A, conductor 3*2,5 mmp (L,N,PE)- priza exterioara.

      TABLOU ETAJ
      -siguranta diferentiala principala 1P+N 20A/30 mA
      -circuit iluminat : siguranta 1P+N 6A, conductor 3*1,5 mmp (L,N,PE)- toate becurile de la etaj
      -circuit prize nr.2 : siguranta 1P+N 16A, conductor 3*2,5 mmp (L,N,PE)- prize dormitoare 1, 2, si 3
      -circuit de prize nr.3 : siguranta 1P+N 10A, conductor 3*2,5 mmp (L,N,PE)- boiler baie (LA FEL CA MAI SUS, NU SE MONTEAZA PRIZE IN BAIE !!).

      Pentru boiler recomand alimentarea directa din tablou, fara priza.
      Coloana electrica dintre cele 2 tablouri (cel de la parter si cel de la etaj) sa fie realizata cu 3*4mmp (L,N,PE) in tub PVC de 20 mm. Pentru circuitele de iluminat mergeti prin tub de 13 mmp, iar pentru cele de prize prin tub de 16 mmp. Distributia o puteti face fie cu conductoare unifilare (FY sau H07V-U), fie cu conductoare multifilare (flexibile- MYf sau H07V-K).
      In absenta datelor centralei termice, toate datele de mai sus trebuie luate cu titlu provizoriu.

      • marinicaursu spune:

        Centrala nu am luat-o , ma gandeam la una de 24kw, suprafata casei este 65m2 parter 65 m2 etaj cu inaltimea pe fiecare nivel la 2,5 m

        • Florin Muresan-Grecu spune:

          Dar este centrala electrica, sau ati gresit denumirea cand ati pomenit-o in mesajul anterior? Centrala electrica de 24 KW nu prea cred sa va montati, ca va trebuie bransament trifazat (la puterea asta, toate centralele electrice sunt trifazate) si atunci toata configuratia instalatiei sugerata mai sus necesita modificari. Daca e pe gaz la 24 KW, atunci se schimba treaba, ca e un cazan mural „uzual” si are o putere electrica mai mica de 300 W, absorbind in functionare un curent in jurul valorii de 1 A.

          • marinicaursu spune:

            Multmesc pentu informatii, La BMP DE 25 A CE FEL DE CENTALA POT SA INSTALEZ IN AFARA DE CELE PE GAZ ?

            • marinicaursu spune:

              Am inteles, trebuie bransament trifazat, centrala va fi pe curent electric pentru ca nu sunt gaze in zona.
              Dar restul instalatiei poate ramane asa cum mi-ati recomandat mai sus?
              Si ce circuit va avea centrala?
              Multumesc !

  50. marinicaursu spune:

    As vrea sa stiu cate sigurante si de cati amperi sa pun in tabloul electric

  51. Florin Muresan-Grecu spune:

    Circuitul centralei va fi dimensionat in functie de puterea acesteia.

  52. marian spune:

    De ce nu se monteaza priza în baie, deoarece tot mai mulți clienți cer acest lucru
    pentru placă, aparat de ras, etc.

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Pentru ca exista niste restrictii impuse de Normativul I7-2011 (cap. 7, subcapitolul 7.1-„Instalatii electrice in incaperi cu cada de baie sau dus”, pag. 209).

  53. marian spune:

    Pentru cuptorul electric, masina de spalat, centrala termica pe gaz este necesar circuite separate sau se pot conecta pe un singur circuit cu o siguranta adecvata consumului.

    • VYS spune:

      Centrala pe gaz nu necesita neaparat priza separata dar celelalte doua da.

    • Florin Muresan-Grecu spune:

      Orice consumator cu puterea instalata mai mare de 2 KW necesita un circuit separat, dimensionat corespunzator.
      In ceea ce priveste centralele termice pe gaz, ele sunt, d.p.d.v. electric, consumatori de putere foarte mica (sub 300 W). Totusi, este recomandat (nu obligatoriu) sa fie alimentate din circuite separate, pentru a evita deconectarea lor atunci cand, din cauza unui curent de defect datorat altui consumator, se produce declansarea disjunctorului.

Lasă un răspuns