.................

VYS in data de 10 octombrie, 2016

Suprafetele expuse la apa, indiferent ca sunt interioare sau exterioare, necesita prevederea unor straturi hidroizolatoare. Apa poate proveni de la utilizarea instalatiilor sanitare sau din precipitatii, asa cum este cazul suprafetelor exterioare expuse ale balcoanelor si teraselor. Chiar daca o suprafata exterioara de acest gen nu se afla deasupra unui spatiu locuibil, necesita aplicarea unor solutii de termoizolare si hidroizolare adecvate. Nu putine sunt cazurile in care pe o terasa sau un balcon, ambele deschise spre exterior, constatam diverse pete si exfolieri ale finisajului de pe suprafata inferioara a placii de beton. De regula aceste probleme apar dupa primul an, sunt inestetice, iar pe termen lung acumularea de apa in structuri, mai ales pe perioada sezonului rece (inghet – dezghet), poate duce la degradari mult mai grave, structurale.

In acest articol vom discuta despre minima solutie de hidroizolare recomandata pentru un balcon deschis. In starea initiala, acesta se afla la stadiul de placa de beton. Pentru ca nu are sub el un spatiu locuit, necesitatea de hidroizolare si termoizolare a fost una minima si a presupus aplicarea urmatoarelor straturi:

 – hidroizolatie usoara direct pe placa de beton realizata cu un material bitumios aplicabil la rece, cu pensula/bidineaua; acolo unde se doreste se poate utiliza si membrana bituminoasa, solutie superioara.

  – termoizolatie realizata cu polistiren extrudat doar pentru a reduce impactul asupra transferului termic catre centurile si placa de beton a casei;

  – sapa de egalizare armata cu plasa sudara din otel, de 4mm, turnata direct peste polistirenul extrudat

Ajunsi in acest stadiu, in mod normal urmeaza aplicarea finisajului dorit, de cele mai multe ori placi de gresie rezistente la inghet, portelanate. Pentru a aduce un plus de hidroizolare si pentru a proteja chiar sapa de egalizare impotriva umezelii, este recomandata aplicarea unui strat hidroizolator in strat subtire peste sapa de egalizare. Exista mai mult optiuni de materiale, alegerea poate fi influentata de aspecte ce tin de marimea suprafetei ce trebuie protejata, cantitatea disponibila in ambalajele oferite de diversi producatori, costurile si importanta lucrarii. Pentru o astfel de lucrare, am ales de aceasta data un material mai nou pe piata, hidroizolatia MHF 81 de la Baumix.

Asadar, materialul pentru hidroizolare este sub forma de praf, se adauga doar cantitatea de apa necesara si este gata de aplicare. In dreapta avem sapa de egalizare trasa pe balconul respectiv, asteptand aplicarea hidroizolatiei.

                DSC_6629 DSC_6630

Pentru ca exista muchii pe terasa respectiva, imbinarile cu peretii adiacenti, este necesara utilizarea unei benzi de etansare realizata din banda de fibra de sticla si banda cauciucata, strat ce se inglobeaza in masa hidroizolatoare. Am preparat hidroizolatia si pregatit bidineaua.

                DSC_6631 DSC_6632

Incepem aplicarea primului strat de hidroizolatie. Bidineaua va trebui sa fie destul de solida pentru a putea aplica hidroizolatia, adica sa aiba par bogat si mai tare, nu cum sunt multe bidinele din comert care au 3 fire si alea moi. La muchii, dupa ce aplicam hidroizolatie pe pardoseala si pe perete, asezam banda de etansare si o intindem usor pentru a o fixa pe masa hidroizolatoare. Banda mediana cauciucata va prelua solicitarile si nu va permite aparitia fisurilor.

                DSC_6633 DSC_6634

Consumul de masa hidroizolatoare este influentat de rugozitatea si planeitatea sapei, in acest caz avand o rugozitate mai mare, a crescut si consumul.

                DSC_6635 DSC_6637

                DSC_6638 DSC_6647

Odata aplicat primul strat de masa hidroizolatoare, este necesara o pauza pentru a se intari. Acest prim strat de hidroizolatie necesita o perioada de 2-4 ore pentru intarire, dar nu se va astepta uscarea. Aplicarea stratului secundar se face inainte de uscare, dupa cum sunt conditiile meteo. Dupa trecerea celor 2 ore aplicam al doilea strat de hidroizolatie, cu gletiera de aceasta data, acoperind si banda de etansare. Aplicarea este mai usoara, efortul mai mic iar suprafata se va finisa mai bine.

                DSC_6648 DSC_6650

Am aplicat al doilea strat de hidroizolatie si va trebui sa asteptam minim 24 ore inainte de orice acoperire. De notat ca efectul hidroizolator va fi obtinut dupa circa 7 zile de la aplicare. Hidroizolatia astfel realizata va fi suficienta pentrua proteja straturile aflate sub aceasta, apa sau condensul neputand sa ajunga in interiorul structurilor.

                                          DSC_6698

Pentru acoperirea ulterioara a suprafetei este necesara utilizarea unui adeziv flexibil de exterior, adeziv ce va realiza o aderenta chimica intre materialul de placare si stratul hidroizolator. Este de evitat utilizarea excesiva a stratului hidroizolator in stare neacoperita, exista riscul sa se deterioreze mecanic. Acestia sunt cei cativa pasi simpli prin care ne putem proteja balcoanele fata de apa si pretul nu este atat de mare raportat la siguranta si calitatea lucrarii.

Cost materiale:

  • hidroizolatie MHF 81 – 120 lei doua galeti de 5kg.
  • banda de etansare – 25 lei.

 


 

Vizualizari:519

Tags: , ,

VYS in data de 15 septembrie, 2016

Pe perioada ploilor, prelingerea apei pe fatada poate duce la aparitia petelor si darelor de mizerie pe anumite zone ale acesteia. Acest fenomen depinde de existenta elementelor constructive orizontale (terase, glafuri etc.) pe care se acumuleaza praf, mizerie ce poate fi spalata de precipitatii. Mizeria colectata si scursa odata cu apa ajunge pe fatada si va lasa urme neplacute, va pata tencuiala decorativa sau vopseaua lavabila. Pentru a evita acest fenomen, este necesara prevederea unor profile pentru a indeparta apa cu mizerie cat mai in exterior sau a impiedica scurgerea directa pe stratul decorativ. In functie de zona ce necesita protectie, exista o diversitate de solutii, de la profilele de plastic prevazute cu plasa de fibra ce se inglobeaza in masa de spaclu a termosistemului, la profile metalice pentru terase ce poti fi simple sau profesionale (realizate din mai multe elemente). Alegerea profilului depinde de specificul aplicatiei, de marimea fatadei aflate sub zona orizontala. Pentru aplicatii mici putem utiliza cele mai simple profile, asa cum este si cazul solutiei prezentate in acest articol.

Cazul de fata este reprezentat de o terasa aflata sub acoperisul casei, asadar expusa exteriorului. Grosimea placii de beton, a izolatiei termice si restului finisajului va fi de circa 20cm, suprafata pe care se poate scurge apa cu mizerie si praf. Este asadar nevoie sa utilizam profile pentru a proteja surpafata verticala data de aceasta grosime de 20cm, atat pe partea superioara a finisajului (gresiei) cat si pe zona inferioara, spre intradosul structurii.

In partea superioara, dupa aducerea suprafetei in starea de aplicare a finisajului (adaugate straturile hidroizolatoare, termoizolatoare, de egalizare etc.) optam pentru aplicarea unui profil picurator din aluminiu, olive. El va asigura atat curgerea apei la circa 2cm de marginea terasei cat si inchiderea estetica a zonei de placaj ceramic (gresie exterior).

Profilul se gaseste la o lungime de 2,5m si are un pret de circa 26 lei. Forma acestuia este adaptata montajului sub placarea ceramica, marginea acestuia permite potrivirea cu marginea gresiei si acoperirea zonei debitate.

Montarea efectiva este destul de simpla, cea mai mare atentie fiind acordata pozitionarii profilului. Dupa debitarea la lungimea necesara (daca este cazul, in functie de forma si dimensiunile terasei) se trece la fixarea efectiva in patul de adeziv. Montarea profilului este recomandat sa se efectueze odata cu placarea ceramica a terasei.

                                 picurator-1picurator-3

Asezam un strat de adeziv flexibil de exterior si pozitionam profilul picurator. In acelasi timp, cat materialul este inca neuscat, asezam si placarea ceramica si incheiem marginea terasei, pas cu pas.

                                       picurator-2

Este o munca ceva mai migaloasa dar cu atentie si rabdare, montarea profilului de realizeaza asa cum trebuie. Dupa ce se usuca adezivul, cel putin dupa 24 ore, se poate trece la chituirea cu chit de rosturi impermeabil, inclusiv marginea dintre profilul picurator si gresie.

                picurator-5 picurator-4

Debitarea profilului se poate face cu un fierastrau pentru metale (bomfaier). In ultima foto avem profilele picuratoare vazute de jos, profilul picurator de aluminiu montat anterior dar si profilul picurator de pe intrados, cel ce nu permite trecerea apei in sens invers, sub placa terasei. Cele doua profile formeaza o solutie de protectie a grosimii terasei impotriva petelor si urmelor generate de apa incarcata cu mizerie.                                          

                                        picurator-8

Ca recomandare generala, aveti in vedere acest aspect atunci cand finisati exteriorul, inainte de a aplica ultimul strat decorativ al fatadei. Va fi mai greu de intervenit ulterior si realizata o solutie de protectie care sa functioneze bine si sa nu afecteze finisajele. De regula, majoritatea opteaza pentru iesirea gresiei in exterior dar zona ditre placi, rosturile, vor ramane expuse si orice chit am aplica nu va rezista decat temporar, mizeria acumulandu-se rapid pe fatada neprotejata.


 

Vizualizari:705

Tags: , ,

VYS in data de 1 septembrie, 2016

Odata ajunsi in faza de termoizolare a casei, mai bine spus dupa aplicarea termosistemului urmeaza sa dam culoare fatadei, de obicei cu tencuiala decorativa. Este momentul incare pot fi realizate sau aplicate o serie de elemente arhitecturale pentru a personaliza fatada si a obtine design superior. Aceste elemente arhitecturale pot schimba perceptia asupra dimensiounilor si scot in evidenta sau accentueaza zone ce altfel trec neobservate si ar duce aspectul general spre banal, cenusiu.

Elementele arhitecturale pentru decorarea fatadei se pot achizitiona din cioemrt si pot fi gasite atat in variante simple – profile de polistiren expandat, extrudat, spuma poliuretanica, sub forma bruta ori profile acoperite cu rasini. Se gasesc intr-o anumita gama de dimensiuni si modele, astfel ca putem personaliza fatada dupa cum consideram sau dupa cum ne poate sugera un arhitect.

Pentru aplicatii pe fatada, recomandarea specialistilor este utilizarea profilelor decorative din polistiren expandat. Aceste profile au suprafata exterioara prevazuta cu un invelis de rasina cu nisip cuartos, ceea ce permite aplicarea usoara a finisajului, de regula vopsele decorative sau tencuieli decorative mai rar. Exista posibilitatea de a realiza aceste profile la comanda, in functie de specificul fiecarui producator. Se pot utiliza diferite elemente decorative, de exemplu pentru brauri, cornise, glafuri, ancadrament drepte si sub forma circulara, pilastri, imbracaminte pentru coloane din polistiren, chei de bolta, capiteluri, pietre de bosaj.

Sa vedem cum s epoate monta simplu si rapid un ancadrament din polistiren expandat invelit in rasina, pe conturul unei ferestre. Profilul ales este de tip NA 102, dimensiunea profilului este 95 x 30mm si are o lungime de 2m.

                   profil fatada 1

Lipirea profilelor pe fatada ce se afla in stadiul de masa de spaclu armata se realizeaza cu adeziv pentru polistiren, acelasi adeziv utilizat pentru acoperirea polistirenului expandat al fatadei. Avem nevoie de o gletiera cu dinti, in acest caz am utilizat o gletira cu dinti de 5mm, dar poate fi utilizata si alta dimensiune. Aplicam adezivul pe zona intreaga lungime de lipire, pe fatada.

                                  profil fatada

Debitarea profilului se realizeaza usor cu un fierastrau de polistiren, opanza de bomfaier sau ori alta scula ce poate debita usor si curat polistirenul cu rasina. Debitam profilul si il presam peste adezivul aplicat anetrior. Putem apasa destul de tare pe profil deoarece rasina ii confera o rezistenta ridicata, fiind destul de tare.

               profil fatada 2 profil fatada 3

Se pot realiza oricate imbinari avem nevoie, astfel ca deseurile de profile sunt aproape inexistente, pierderi doar in zona colturilor unde avem nevoie sa debitam la unghiul necesar. Pentru zonele de imbinare se poate utiliza un etansant pentru exterior sau chiar adeizvul de lipire. Pentru a evita complicatiile, aplicam adezivul de polistiren pe zona de imbinare, finisand cat mai bine cu o carpa umeda. Ulterior se poate slefui inainte de vopsire daca este nevoie.

               profil fatada 4 profil fatada 5

Din punct de vedere al montajului acestor elemente decorative, etapele si operatiile necesare sunt extrem de simple si pot fi realizate aproape de orice mana priceputa si cu un minim de unelte, plus o schela pentru zonele mai inalte La final se pot vopsi profilele conform planului de decorare al fatadei, dupa ce s-a aplicat tencuiala decorativa pe intreaga fatada.

               profil fatada 6 profil fatada 7


 

Vizualizari:731

Tags: , ,

VYS in data de 1 august, 2016

 

Trotuarul casei


 

Amenajarea trotuarului casei se poate face in multe maniere, fie bin beton, fie din pavaje, fie solutii combinate de materiale ce pot asigura atat functionalitatea cat si incadrarea in stilul arhitectural, prin alegerea unor forme si materiale de placare potrivite. Orice varianta se va alege, trebuie sa avem in vedere rolul principal al trotuarului – functionalitatea si protectia impotriva apei a zonei de soclu-fundatie.

In acest articol vom vedea posibilitatea de realizare a unui trotuar perimetral casei, avand atat rol de protectie a fundatiei dar fiind si o zona de circulatie principala pe o anumita zona a casei si facand legatura intre intrarea principala, intrarea secundara si zonele laterale ale casei.

Pentru inceput este necesara masurarea nivelului terenului, masurarea soclului sistabilirea cotelor finale ale trotuarului si evident ale soclului casei. Este important sa luati in calcul toate aceste elemente atunci cand stabiliti cotele finale, inclusiv pentru finisajul trotuarului in cazul in care acesta va fi pavat sau placat cu diferite tipuri de materiale.

Dupa stabilirea cotelor necesare, alegeti o forma pentru tortuar, fie ca este clasica, fie ca adaugati elemente sau forme circulare, important este sa satisfaca necesitatile de circulatie pe trotuar, corelat cu existent altor alei din curte. Din acest punct de vedere, se stabileste latimea efectiva, trotuarele cu latimi reduse de 50-60cm fiind greu de utilizat pentru circulatie. In acest caz avem un trotuar cu o latime de 1m. Sapatura se ralizeaza manual, necesita tasarea pamantului si este urmata de realziarea cofrajului lateral pe conturul trotuarului.

               DSC_6568 DSC_6571

Dupa tasarea pamantului se aseaza un strat de piatra, compactata usor. Ca sort se poate utiliza pietris 16-32mm.

               DSC_6572 DSC_6583

               DSC_6626 DSC_6627

Dupa adaugarea pietrisului si fixarea cofrajului liniar, continuam realizarea cofrajului circular pe zonele de colt ale casei. Pentru usurinta realizarii acestora, utilizam o placa MDF de la un mobilier, material recuperat. Se curbeaza usor si va permite realizarea curbei dorite. Fixarea se va face prin baterea unor tarusi din lemn si fixare cu negrese sau holtzsuruburi

               DSC_6642 DSC_6645

Dupa finalizarea cofrajului, asezat la cota cu ajutorul unui dreptar, completam stratul de pietris. Acesta va asigura un strat de rupere capilaritate dar si substratul de rezistenta al trotuarului. Dupa cum se observa din foto, marginea dinspre cofraj nu este prevazuta cu pietris, fiind ceva mai adanca si va permite realizarea unei inchideri cu beton, impiedicand iesirea sortului de sub trotuar.

               DSC_6652 DSC_6653

               DSC_6654 DSC_6656

Peste sortul de pietris asezam o folie de separatie, folie de polietilena. Peste folia de polietilena asezam o plasa sudata de 4mm pentru o mai mare rezistenta a trostuarului. Utilizarea plasei sudate este facultativa. Plasa va firidicata pe folie cu ajutorul distantierelor sau vom fi atenti la turnarea betonului sa o ridicam in masa de beton.

               DSC_6668 DSC_6670

               DSC_6673 DSC_6675

Toate detaliile fiind stabilite, nu ne ramane decat sa preparam betonul si sa turnam trotuarul. Pentru aceasta vom folosi o betoniera si vom prepara betonul utilizand nisip si un amestec de sorturi 4-32mm. Reteta urmata este evident aproximativa dar urmareste realizarea unui beton B150. Betoniera utilizata este de 140 litri si betonul rezultata este aproximativ o roaba (16-18 lopeti agregate si 3-4 lopeti ciment).

                                       DSC_6677

Incepem turnarea efectiva, roaba cu roaba. Aisguram panta din nivelare abetonului, nivelare ce o putem face cu un dreptar sau cu o rigla de lemn suficient de dreapta. panta trotuarului poate fi de 1-3% si poate fi data din beton sau dinbeton si din placarea ulterioara. Mi se pare ca este bine sa dam o panta minima de 2% direct din beton. Grosimea betonului in zona de soclu este de 10cm iar in celalalt capat de 8cm. ne putem juca cu aceste cote in functie de specificul fiecarui trotuar, dar o grosime sub 8cm in zona de soclul este de evitat.

              DSC_6679 DSC_6690

Din loc in loc, circa 1.2m sau dupa cum este forma trotuarului, se recomanda lasarea unor rosturi de contractie. Cat betonule ste proaspat, odata cu turnarea lui, fixam rigle de lemn sau in acest caz straifuri din gipscarton de 12,5mm pe o adancime de circa 1/3 din grosimea betonului.

              DSC_6681 DSC_6682

              DSC_6691 DSC_6692

Trotuarul este turnat, asteptam uscarea lui si nu avem decat sa il protejam de intemeprii cat timp de usuca betonul. Atentie ca o turnare in soare puternic poate produce fisuri pe suprafata tortuarului, dupa intarire asigurati udarea pe o perioada de cateva zile daca vremea este una insorita. Acest tortuar va fi placat ulterior si va primi borduri potrivite


 

Vizualizari:2101

Tags: , ,

VYS in data de 13 iulie, 2016

Ardezie Flexibila 


Utilizare

Ardezia flexibila poate fi folosita la placarile exterioare fara nici o ranforsare. Acest produs are posibilitati de aplicare aproape nelimitate datorita greutatii de 1-2kg/mp si grosime de 1-2 mm, de asemenea produsul are rezistenta la UV si apa (saune, bai, beciuri). De asemenea poate fi aplicata cu usurinta pe mobila sau fronturi de usi. Suprafata poate fi usor montata cu orice adeziv poliuretanic sau pentru placari exterioare direct cu adeziv de placi ceramice. Datorita grosimii de 1-2mm are o rezistenta la socuri marita.

                            Ardezie Flexibila 1

Placari exterioare de fatade (direct peste termosistem) garduri socluri stalpi pe rotund etc.
Placari interioare direct peste rigips pal OSB caramida etc.

 

                  Ardezie flexibila

                            Ardezie Flexibila 2

Caracteristici produs si avantaje

– Material 100% din piatra naturala

– Dimensiuni: 122 x 61 cm

– Ultra subtire, grosime de 1-2 mm

– Material ignifug

– Usor de manipulat si transportat

– Perfecta pentru placari interioare si exterioare.

– Flexibilia

– Aplicatii nelimitate

– Poate fi montata pe orice suprafata ( ceramica mobila rigips fronturi de usi beton)

– Nu necesita echipamente speciale de montaj.


 

Vizualizari:891

Tags: , ,

VYS in data de 27 iunie, 2016

Porotherm 36.5 TermoPlus


Porotherm 36.5 TermoPlus este un bloc ceramic slefuit cu insertii de vata minerala bazaltica, destinat zidariilor cu rosturi subtiri, la executia peretilor nestructurali din zidarie. Blocurile ceramice Porotherm 36.5 TermoPlus se pot pune in opera utilizand mortar pentru rosturi subtiri Porotherm sau spuma adeziva Dryfix. Produs este disponibil si sub forma de jumatati.

                             Porotherm_TermoPlus

Cateva caracteristici tehnice ale produsului:

-Dimensiuni  248mm x 365mm x 249mm

-Masa circa 15 kg/buc.

– Rezistenta la compresiune (valoare medie), min 12.5 N/mm2

– Conductivitate termica, 0,08 W/mK

–  Rezistenta termica a peretelui R (netencuit, zidarie cu mortar M5),  4.73 mpK/W

– Densitate aparenta, circa 670 kg/mc

– Clasa de reactie la foc A1 (rezistenta la foc perete tencuit EI 90)

– Livrare (bucati/ palet infoliat), 48 buc/ palet

– Necesar de caramizi/m² de zidarie, 16 buc/ m2 zidarie

– Necesar de caramizi/m³ de zidarie, 44 buc/ m3 zidarie

– Consum de mortar, 3 (l/m2 zidarie) ; consum de spuma: 150ml/m2 zidarie

 


 

 

Vizualizari:1248

Tags: ,

VYS in data de 23 iunie, 2016

Cum sa construiesti un semineu profesional?


 

 Cand ideea de a avea un semineu a aparut in mintea mea, nu stiam exact ce vreau, ce presupune constructia si care sunt costurile acestuia. Asadar, am inceput sa caut informatii pe internet, pe diferite site-uri de profil, forumuri si bloguri, inclusiv pe VYSBLOG, si asa am inceput sa adun informatii. Problema era ca multe informatii pe care le-am gasit pe forumuri se bateau cap in cap, nu erau informatii de la specialisti si am realizat ca nu de acolo trebuie sa obtin intreaga informatie care sa ma ajute sa imi indeplinesc visul.

„Cu siguranta trebuie sa fie o firma in toata tara specializata pe acest domeniu, care sa aibe experienta, care sa stie despre ce vorbeste, sa nu imi vanda o poveste si sa imi indrume pasii spre indeplinirea proiectului”, mi-am spus.

Dupa indelungi cautari, telefoane si emailuri fara raspuns, am gasit firma Pefoc.ro SRL (o firma din Sibiu). Inca din momentul din care am intrat pe site mi-am imaginat deja semineul construit. Recunosc ca am inceput cu stangul si mi-am comandat singur focarul inainte sa intreb un meserias ce mi s-ar potrivi, dar am avut noroc si mi s-a potrivit focarul ales. Chiar daca am vrut sa construiesc eu singur semineul, sfatuit de sotia mea, am decis ca pentru partea tehnica a semineului sa cer ajutorul unor profesionisti in domeniu.

  • Mai jos vreau sa explic pas cu pas ce am facut. Primul pas a fost construirea cosului de fum. Am optat pentru varianta de cos realizata din tubul de samota rezista la umiditate agresiva si condens acid, protejat de vata minerala bazaltica si mantale prefabricate din beton. Sunt prevazute cu colectorul de condens, usita de curatare, deflector.

               Semineu profi 1 Semineu profi 2

  • Pe urma ne-am asigurat ca protejam pardoseala. Nu voiam sa zgariem parchetul si nici sa curatam prea mult cand terminam de construit semineul.

                                         Semineu profi 3

  • Am pus focarul pe pozitie. Deoarece voiam sa vad focul mai sus si sa nu ma aplec prea tare cand deschid usa sa pun lemne pe foc am ridicat focarul la aproximativ 40 de cm, desi normal suportul focarului il ridica undeva pana la 30 de cm.

                                         Semineu profi 4

  • Pentru a suplimenta puterea focarului meu am fi putut monta si un recuperator de caldura care in mod normal ar mai adauga undeva la 4-6 kw in plus, dar nu a fost nevoie in situatia mea. Urmatorul pas a fost racordarea focarului la cosul de fum prin tuburi de otel refractar de 2 mm grosime.

                                              Semineu profi 5

  • Dupa racordarea la cosul de fum, am dat racordat focarul la admisie de aer din exteriorul casei, asa incat semineul sa isi traga aerul necesar functionarii in parametrii normali. Aceasta priza de aer se afla pozitionata in partea de jos a focarului.

                                       Semineu profi 6

  • Urmatorul pas a fost construirea soclului din placi de BCA. Am incercuit focarul si ne-am inaltat pana la baza acestuia.

                                       Semineu profi 7

  • Dupa construirea soclului, am placat spatele focarului cu placi izolatoare (din silicat de calciu, special concepute pentru constructia semineelor, izolari speciale de cosuri de fum sau pentru distributia aerului cald din hota semineelor in alte incaperi) care rezista pana la temperaturi de 1100 de grade Celsius si ne-am apucat de hota. Am inceput cu partea din spate si am continuat cu peretii din lateral-fata.

      Semineu profi 8 Semineu profi 10 Semineu profi 9

  • Am inchis hota la 5 cm deasupra hornului. Probabil ca va intrebati ce e cu spatiul din stanga si dreapta. Va arat in pozele urmatoare.

                     Semineu profi 11 Semineu profi 12

  • Urmatorul pas a fost placarea cu rigips peste placile de calsil si inchiderea completa a semineului

                     Semineu profi 13 Semineu profi 14

  • …dupa care am dat gaurile pentru grilele de aerisire dupa care am placat cu placi de marmura semineul si am vopsit exteriorul semineului cu lavabila.

                     Semineu profi 15 Semineu profi 16

  • A iesit ceea ce se vede in ultimele doua foto, aspect si evident testarea semineului. Am facut focul in focar sa vedem daca totul functioneaza conform planului.

                                   Semineu profi 17

                                        Semineu profi 18

   Constructia semineului a durat aproximativ 3 zile de munca continua. Costul focarului a fost de 4000 de lei, placile izolatoare m-au costat 1100 de lei, adezivul 230 lei iar placile de marmura si placatul acestora aproximativ 750 de lei. Am mai platit in jur de 280 de lei pentru burlanele de racordare la cosul de fum si aproximativ 800 de lei pentru materialele aditionale (soclu semineu, grilele de convectie, tubul si grila de admisiea aerului din exterior, silicon de temperatura si folia de protectie). Costul total al semineului a fost undeva la 7200 de lei, dar s-a meritat.

Sunt foarte multumit de ceea ce am realizat si abia astept sa imi chem prietenii sa vada ce am facut!


 

Vizualizari:1996

Tags: , ,

VYS in data de 30 mai, 2016

Masina de spalat este aproape nelipsita din casele noastre, este poate printre putinele electrocasnice care ne scapa de calvarul spalatului de mana si nu necesita o intretinere foarte complicata. Evident ca aceasta nu inseamna neglijarea totala pentru ca la un moment dat, fie va ceda o parte componenta sau fie vor exista anumite neplaceri legate de calitatea spalarii.

Asadar, in cazul de fata atentia a fost indreptata catre doua efecte pe care le are utilizarea indelungata, fara intretinere. Primul este legat de depunerile ce se constata atat pe componentele ce au contact direct cu apa de spalare (componente interne ala masinii de spalat dar si pe tevile de scurgere ale canalizarii) ce pot genera mirosuri specifice iar al doilea este legat de aparitia scurgerilor de apa.

In acest articol vom vedea o mica parte din masina de spalat, in cazul nostru una cu o vechime considerabila, aproape 14 ani de la punerea in functiune. Interventia a fost generata de evidentierea unor scurgeri de apa din masina de spalat, scurgeri care se constatau in tavita de cauciuc pozitionata sub masina de spalat, pe parchet.

Aceste scurgeri erau de ceva vreme sesizate dar fiind variabile, au fost neglijate. Dupa o durata de exploatare mare si in conditii de umezeala generate de scurgerile de apa, apare fenomenul de coroziune a metalului, petele de rugina devin inestetice si pot afecta chiar rezistenta cadrului masinii de spalat.

Daca tot se umbla la masina de spalat, este recomandat sa faceti o verificare interioara a tuturor furtunurilor pentru ca acestea sunt realizate din cauciuc si pot imbatrani, fisura etc.

Incepem demontarea masinii de spalat prin scoaterea capacului din spate, a capacului superior. In aceasta faza constatam necesitatea de a desface si capacul frontal, capac ce necesita demontarea hubloului. Demontarea este simpla, desfacem cateva suruburi, declipsam si slabim arcul de la garnitura hubloului ce se fixeaza pe capacul frontal.

In acest moment avem acces la aproape toata zona interioara a masinii de spalat, putem analiza cu usurinta starea tehnica in care se gasesc furtunurile de apa: cel de alimentare, de evacuare, furtunul dintre dozator si cuva etc.

                                         DSC_6587

Reusim in acest fel sa identifica problema ce a generat scurgerea de apa, este vorba de furtunul dintre dozator si cuva, mai precis capatul care este prins pe cuva.

               DSC_6598 DSC_6599

Dupa cum se observa, exista urme de la duritatea apei, depuneri de calcar si la simpla miscare se observa jocul in cuva. Desfacem clema de pe dozator si extragem furtunul de apa. Starea acestuia este una destul de buna, singura problema constatata este la capatul ce intra in cuva, acesta si-a pierdut elasticitatea si nu mai etanseaza corespunzator, astfel ca la admisia apei se prelinge apa pe langa acesta.

                                    DSC_6585

Furtunul se pot inlocui foarte usor daca il gasiti si pretul lor nu deranjeaza. La o simpla cautare am descoperit preturi cel putin deosebite ale acestui tip de furtun. Cel mai ieftin a fost undeva in jur de 80 lei fara transport, ca sa nu spun ca un service il livra la 200 lei. Atat sa coste un furtun? Cum nu se putea livra rapid (mai devreme de 2 zile nu il aveam) si pretul ne-a motivat destul de mult, nu avem decat sa profitam de ocazie si sa reparam cum putem, in plus curatam si reconditionam cat se poate cadrul metalic si alte componente. Desfacem garnitura hubloului de pe cuva.

                                        DSC_6590

Desfacerea acestei ganituri ne scoate in evidenta depunerile urat mirositoare si resturile ce se aduna pe fitru sau in cuva. Zona garnitura-cuva este predispusa la acumularea mizeriei datorita formelor destul de variate. Curatam aceasta mizerie de pe toate zonele accesibile.

               DSC_6588 DSC_6589

Pentru partea de rugina, curatam mecanic partea scorojita si aplicam o solutie de compromis, o vopsea direct pe rugină. Gasim in magazinele de bricolaj cel putin doua produse, unul de la Oskar, altul de la Policolor. De aceasta data utilizam produsul de la Policolor – Emailul DEKO Professional Protecţia Completă 3 în 1 cu rol de  inhibitor de coroziune, grund şi email pentru protecţie şi decorare.

              DSC_6591 DSC_6592

Pentru furtunul ce prezenta scurgeri am aplicat o metoda improvizata. L-am montat la loc si am infasurat pe guler banda de izolare, cea specifica instalatiilor electrice. Peste banda s-a strans cu un snur de cauciuc astfel incat sa tina oarecum fix racordul, asigurand etanseitatea si eliminand rostul ce permitea scurgerea apei. Putin improvizata dar foarte ieftina ideea, cert este ca scurgerile au incetat pentru o perioada nedefinita de timp.

Probabil nu va rezista timp indelungat dar pretul o justifica si manopera fiind in regim DIY, nu avem ce pierde.

Dincolo de oprirea scurgerilor, marele castig este eliminarea mirorului generat de depuneri, atat interiorul masini cat si rufele au acum alt miros. De aceea, recomandarea este ca la cativa ani sa faceti o curatare interioara prin desfacerea garniturii de la hublou.


Vizualizari:1154

Tags: , , ,

VYS in data de 20 aprilie, 2016

Ultimii 5 ani din România au fost martorii apariţiei trendului şemineelor în rândul posesorilor de casă. Funcţionalitatea îmbinată cu design-ul atractiv conving tot mai mulţi oameni să aleagă un şemineu ca soluţie termică complementară sau chiar unică pentru casa lor.

Puţini cunosc însă opţiunile pe care le au la dispoziţie atunci când se gândesc să construiască un şemineu.  Mai presus de aspectul exterior trebuie desigur înţelese modalităţile prin care acesta încălzeşte spaţiul în care este instalat, şi nu numai. Un şemineu poate încălzi mult mai mult decât camera şi spaţiul din imediata apropiere a focarului. De exemplu, pentru modelele de seminee care funcţionează pe lemn, avem două variante de distribuire a căldurii: reţea de tubulatură izolată sau radiatoare (calorifere).

Cea mai des aleasa variantă este reprezentată de distribuirea prin tubulatură izolată, aceasta fiind varianta preferată de cei care au deja un sistem de încălzire instalat, folosindu-se de acesta când şemineul este inactiv.

A doua opţiune care creşte însă în popularitate pe zi ce trece se află în forma distribuirii căldurii prin calorifere care au ca sursă şemineul. Randamentul termic creşte vertiginos prin această metodă de încălzire, daca este conectată suplimentar la un puffer care stochează o cantitate între 500 şi 1000 de litri de apă. Aceasta este încălzită şi circulată prin radiatoare după ce focul din şemineu s-a stins. În plus, există posibilitatea racordării la şemineu a sistemului de încălzire în pardoseală şi chiar se poate obţine apă menajeră caldă.

                                 a54_Zuzia_16_tunel

Există o soluţie de încălzire centrală prin şemineu pentru nevoile fiecăruia. Specialiştii de la Şeminee Sibiu îţi pot oferi consultanţă gratuită în funcţie de nevoile şi dorinţele tale şi de asemenea pun la dispoziţie o gamă largă de produse în vederea construirii şemineului tău, printre care se găsiti: focare, termofocare, sobe, bioşeminee, cosuri de fum şi alte tipuri de seminee cu preturi.


Dacă ţii la şemineul tău şi vrei garanţie de-o viaţă,

atunci vii la Şeminee Sibiu!


 

Vizualizari:1666

Tags: , ,

VYS in data de 4 aprilie, 2016

In general construim, amenajam dar dupa ce toate aceste lucrări se finalizeaza, va urma o perioada de utilizare şi la un interval nedefinit de timp (speram fiecare să fie cat mai mare) intretinerea sau reparatiile sunt absolut obligatorii. Indiferent ca este o lucrare de constructii, un corp de mobilier sau un aparat electrocasnic, durata de viata a fiecaruia este limitata si depinde atat de calitatea materialelor cat si de conditiile de montare si exploatare.

De aceasta data, dupa circa 6 ani de utilizare, avem nevoie sa schimbam amortizoarele de la usile mobilierului. Este o operatiune ce poate fi facuta de orice persoana si nu necesita decat existenta piesei de schimb si o scula pentru demontare-montare.

Asadar, amortizoarele existente au inceput sa nu mai ridice suficient de ferm si la inaltimea necesara usile mobilierului. La o privire atenta se observa ca uleiul interior s-a scurs pe tija si capatul amortizorului, probabil un element favorizant a fost si montarea in pozitie inversa ce a permis scurgerea usoara a uleiului pe langa tija amortizorului.

                                      DSC_6499

Amortizoarele sunt de mai multe tipuri, au o anume forta inscriptionata pe ele, de exemplu 60 kN, 80kN, 100kN. Un amortizor prea puternic va arunca usa, altul prea mic nu va face fata. Incazul de fata utilizam amortizoare de 80kN. O simpla cautare in magazinele de bricolaj ne-a indicat unpret de 18 lei pe bucata, la prima vedere pare cam costisitor si asa va ramane. Avand la indemana un magazin specializat in feronerie de mobilier si accesorii, gasim acelasi tip de amortizor la pretul de 5 lei, ceea ce este mult mai normal si firesc.

                                      DSC_6498

Sa inlocuim amortizoarele defecte. Primul pas este extragerea clemelor din capetele amortizorului existent. Cu  un cleste cu cioc prindem capatul clemei si o tragem in exterior,peste capatul amortizorului, peste locasul ce o tine fixata.

               DSC_6501 DSC_6500

Odata scoase cele doua cleme, tinem de usa si indepartam prin tragere in lateral amortizorul. Avem grija sa nu ne cada usa in cap.

                                         DSC_6502

Pentru montarea noilor amortizoare nu va fi nevoie decat de o simpla apasare in fiecare capat, pentru a clipsa pe suportii metalici fixati pe corp. Odată clipsat amortizorul, operatiunea de inlocuire este finalizata, facem proba inchiderii si deschiderii.

                          DSC_6506 DSC_6508


 

Vizualizari:1523

Tags: , ,

VYS in data de 8 martie, 2016

Gradina tradiţională pentru cultivarea legumelor se amenajează de regulă in teren deschis, fără amenajări complicate ale terenului, având grijă să lăsăm spaţiu de acces între diferitele zone de cultivare/răzoare. Pentru spaţiile generoase nu este o problema gestionarea acestor zone de cultivare,dar dacă ne referim doar la necesităţile unei familii, pentru consumul propriu se poate realiza o grădină de dimensiuni reduse atât pentru că spaţiul parcelelor de pământ ale zonelor urbane sau din zonele limitrofe ale acestora este redus dar şi pentru că timpul şi energia necesare să fie reduse.
Plecând de la această idee se pot planta un număr redus de fire de plante, de exemplu 20 de roşii, câteva de castraveţi etc. , astfel încât ele pot oferi o cantitatea suficientă de legume pentru consumarea proaspătă. Un umăr mare de plante vor necesita o atenţie zilnică, cheltuieli mai mari de îngrijire şi cel mai important lucru, timpul nostru liber se va evapora. O altă idee de urmat este cultivarea succesivă a legumelor, de exemplu semănarea seminţelor de salată la interval de câteva zile, ceea ce va permite să obţinem o recoltă continua.
Nu toate tipurile de teren pot să ofere o anume calitate a solului pentru amenajarea grădinilor şî cum am spus mai sus, terenul rezidenţial este de cele mai multe ori limitat, fiind necesară o îmbinare a necesităţilor rezidenţiale legate de spatii verzi deschise, zone de agrement,şi relaxare. Pentru astfel de situaţii există posibilitatea de a amenaja grădina cu ajutorul straturilor înalte, aşa numitele „raised bads”. Avantajul acestei soluţii este că se poate realiza o gradină modernă, perfect încadrată în necesităţile curţilor moderne dar şi care ne permit îmbunătăţirea solului sau utilizarea unui pământ de grădină doar pe zonele de cultivare a plantelor – rezultă necesar de pământ de grădină mai mic, costuri mai mici şi utilizarea eficientă a acestuia.
Aceste „raised beds” sunt straturi înălţate care se bazează pe conceptul din permacultură, cunoscut sub denumirea de efect de margine. Sepp Holzer in cartea “Permacultura – Ghid practic pentru agricultura la scara mica” descrie beneficiile acestui tip de strat.

                gradina 14 gradina 16
Amenajarea acestor straturi înalte se poate face atât în spaţiul exterior deschis cât şi în seră. Din punct de vedere dimensional, există o libertate deplină, fiecare îşi poate proiecta şi realiza mărimea straturilor după necesităţi şi spaţiul disponibil. În exemplul din imagini regăsim un strat înalt cu înălţimea de 0,4 m (H), lungimea de 3 m (L) şi lăţimea de 1,2 m (l). Lăţimea de 1,2 m este aleasă pentru a avea accesul uşor pe laturile straturilor, pe fiecare latură şi fără a ne întinde pentru a ajunge la mijlocul acestuia. Înălţimea de 0,4m este suficientă pentru dezvoltarea rădăcinilor plantelor şi permite lucrul ergonomic, fără aplecare peste strat/plante.
Materialele utilizate pentru realizarea cadrelor unde amenajăm straturile pot fi de orice natură, uzual se pot realiza din scândură groasă de lemn, de exemplu cu grosime de 4-5 cm, vopsite in exterior iar interiorul căptuşit cu folie hidroizolantă pentru o mai buna rezistentă în timp a lemnului – protecţie la umezeala.

                gradina 1 gradina
Raised beds (sau „lasagna” cum mai este cunoscut) este format din mai multe straturi cu următoarea succesiune: primul strat este format din cartoane fără tipărituri (acestea conţin plumb sau alte substanţe toxice utilizate în procesul de tipărire), următorul tocătură – rumeguş, apoi frunze din pădure, urmează 20 cm de gunoi iar ultimul strat este pământ mai nisipos amestecat cu humus. Cartoanele în contact cu solul şi umezeala au rolul de a atrage din pământ micro-organismele necesare pentru descompunerea straturilor superioare de materie vegetală (crengi tocate, rumeguş, frunze, resturi vegetale) şi transformarea acestora în compost. Procesul de compostare are avantajul ca în primele etape degajă căldură ceea ce ajuta la dezvoltarea plantelor în primăvară, când temperaturile exterioare sunt mai scăzute.

                  gradina 2 gradina 3

                  gradina 4 gradina 5
Principalele avantaje a unui „raised bed” sunt:
– asigură o productivitate ridicată, de minim 2 ori faţă de cultura clasica;
– laturile straturilor ajuta la încălzirea solului, astfel temperatura acestuia va fi mai ridicata;
– nu depindem de solul din gradină, compoziţia acestuia o realizam noi;
– drenaj mai bun în sol;
– economie de spaţiu;
– ergonomia acestui tip de strat, ne ajută să-l întreţinem mult mai uşor.

                gradina 8 gradina 9

                gradina 11 gradina 12

O altă metodă pentru optimizarea spaţiului este cultivarea pe verticală a legumelor (evident a soiurilor care se pretează): pepeni galbeni, dovleci, castraveţi, fasole etc.
Avantajul constă în economia de spaţiu dar si o expunere mai buna la soare, plantele vor fi mai bine aerisite, evitându-se umezeala ce favorizează apariţia bolilor.

                 gradina 17 gradina 18


Vizualizari:1719

Tags: , ,

VYS in data de 22 februarie, 2016

Pentru care tip de cladire obtinem un certificat energetic incadrat in clasa A?

Echipa avizez.ro intocmeste certificate energetice in zonele Bucuresti, Ilfov, Constanta, Giurgiu si Tulcea, insa se pot elibera si pentru alte zone din tara.

Echipa de auditori energetici Avizez utilizeaza programe de calcul performante si rapide pentru a putea oferi clientilor cel mai bun pret de pe piata si un timp cat mai scurt de eliberare.

Tot timpul ne confruntam cu intrebarea “imobilul meu de ce nu are clasa energetica A?”. Pentru a raspunde la aceasta intrebare trebuie sa stim ca aceasta clasa energetica este o clasa “speciala” daca putem sa-i spunem asa, adica rezervata cladirilor cu performante energetice foarte bune. Chiar daca imobilul este reabilitat termic, avand izolatie de 10cm conform standardelor in vigoare, si tamplarie exterioara cu rezistenta termica de 0,77 m2K/W, nu neaparat va fi incadrata in clasa energetica A. Consumul energetic depinde de foarte multi factori ca: orientare cardinala, locatia imobilului (deci datele climatice locale), suprafata imobilului raportata la suprafata peretilor exteriori, numarul de pereti exteriori, modalitatea de preparare a agentului termic (RADET, centrala de apartament sau imobil, centrala electrica, pompa de caldura, aport solar la incalzire si apa calda de consum menajer), tipul imobilului certificat (de locuit sau tertiar), gradul de izolare termica al anvelopei, etc.

Prin urmare, daca din calcule rezulta un consum inferior valorii de 145 kWh/mp/an pentru imobilele climatizate si 125kWh/mp/an fara climatizare, clasa energetica in care va fi incadrat imobilul va fi A, acesta avand un consum redus de energie, fiind neaparat reabilitat din punct de vedere termic. Certificatul energetic de fapt realizeaza o estimare a consumului de energie pentru incalzire, apa calda de consum menajer, iluminat, si climatizare. Din certificatele energetice elaborate pana acum am remarcat ca un apartament reabilitat, avand balconul inchis, cu un singur perete exterior, poate avea clasa energetica A. Deja daca mai apare inca un perete exterior sau chiar al treilea, fie este la limita fie se va incadra in clasa energetica B.

Daca discutamAudit_energetic_-_Elaborare_rapida,_maxim_24h,_auditori_atestati_-_2015-06-24_17.46.23 de locuinte unifamiliale, in acest caz trebuie calculat consumul energetic al locuintei cat si cel al cladirii de referinta, adica acel consum daca imobilul ar avea rezistentele termice normate (confom normativelor in vigoare). Am intalnit si cazul in care locuinta se apropia foarte mult de o casa pasiva. Aceasta a avut un consum energetic foarte scazut datorita utilizarii unui sistem de incalzire de tip pompa de caldura sol/apa, aport solar pentru incalzire cat si preparare apa calda de consum, izolatie termica de 25cm pentru peretii exteriori si 30cm pentru acoperis, sistem de incalzire in pardoseala, productie de electricitate utilizand panouri fotoelectrice, tamplarie performanta avand o rezistenta termica de R=1.2 m2K/W, cu alte cuvinte nu ii lipsea decat un sistem de ventilare performant pentru introducere aer proaspat pentru a se apropia de o casa pasiva. Insa este de apreciat ca exista beneficiari care doresc sa aiba facturi foarte scazute pentru locuintele lor, evident costul acestora fiind trecut pe locul doi. In cazul imobilului amintit a rezultat din certificatul energetic un cost anual pentru utilitati de aproximativ 2000 lei, casa avand o suprafata de aproximativ 200 mp.


Prin urmare va recomandam sa realizati un certificat energetic si sa respectati recomandarile auditorului energetic pentru imbunatatirea performantei energetice a locuintei dvs.


Vizualizari:1259

Tags: , ,

VYS in data de 17 februarie, 2016

Centrala pe gaz sau semineul pe lemne?

 

     Incalzirea locuinteieste una dintre grjile principale ale familiei, in special inaintea venirii perioadei reci. Varietatea optiunilor, costurile mari dar si nesiguranta cu privire la alegerea potrivita ridica multe intrebari si de cele mai multe ori fac alegerea mai delicata.

   Pana in anii’90 lucrurile erau simple. Oamenii nu aveau prea multe optiuni din care sa aleaga, motiv pentru care centralele de cartier erau de baza pentru cei de la oras, in timp ce locuitorii de la sate foloseau sobele sau semineele pe lemne.

a55_Jas_6

 Odata cu trecerea timpului, tara a cunoscut o dezvoltare pe multe planuri, iar oamenii au inceput sa constientizeze alegeri ineficiente si sa ia masuri. Asadar, in locul utilizarii la comun a apei calde si incalzirii care duceau la o mare risipa de bani, au ales centrala pe gaz. Pentru cei care locuiau la casa existau intr-adevar solutii multiple – pe langa centrala pe gaz, care a ajuns pe culmile succesului in anii 2000, sobele si semineele performante care incalzeau spatii mult mai mari la costuri mai reduse erau in topul preferintelor.

  Centrala termica este folosita de foarte multi oameni pentru numeroasele ei avantaje. Confortul termic este unul dintre ele, datorita conexiunii directe la gaz, temperatura si presiunea sunt constante. Pe langa faptul ca nu necesita curatare sau intretinerea caldurii cu lemne, aceasta poate fi chiar programata pentru pornire in anumite intervale orare. Nu acelasi lucru se poate spune despre un semineu –necesita o alimentare continua cu lemne, temperatura nu este constanta, iar intretinerea este obligatorie pentru a da randament bun.

                    amelia Blanka_beton111

  Avantajele semineului exista totusi. Daca pentru centrala confortul este caracteristica principala, in cazul semineului ambianta creata si placerea de a sta la gura sobei sunt cele mai importante. Aspectul spatiului in care este amplasat semineul va fi mult imbunatatit, el fiind chiar elementul surpriza in interiorul locuintei, care va intregi livingul plin de musafiri. Costul initial al unui semineu poate fi mai mare decat al unei centrale, insa, in timp intretinerea pe lemne va compensa toata investitia initiala. Datorita independentei de electricitate, semineul functioneaza la parametri normali in cazul unei pene de curent, insa centrala se opreste. Trebuie retinut insa ca si centrala pe gaz si semineul cu legatura la calorifere au capacitate de a incalzi o intreaga locuinta. Centrala ofera randament, in timp ce semineul centrala ofera randament si design.


   PeFoc.ro iti pune la dispozitie o gama variata de seminee pe lemne, pe gaz si

electrice, la cele mai bune preturi din Romania!

Alege eficienta la pachet cu ambianta, alege PeFoc.ro!


Vizualizari:2063

Tags: , , ,

VYS in data de 16 decembrie, 2015

Audit energetic sau certificat energetic


Este important sa cunoastem situatia energetica a imobilului in care locuim. In acest sens, exista o serie de investigatii care pot fi efectuate, prin intermediul unei echipe de specialisti, intitulati auditori energetici.

Situatia energetica a unei constructii se refera la consumul estimativ de energie, sistemul de incalzire, pierderile de caldura, sistemele de iluminare, ventilatie, climatizare, cat si consumul de apa calda. In functie de acesti factori, imobilele pot fi incadrate in 6 clase energetice: de la A la G. Cele aflate in clasa energetica A sunt cele mai eficiente, iar cele situate in G prezinta cel mai mare consum de energie.

Clasa energetica a unei constructii poate fi aflata la efectuarea unui Certificat Energetic – document tehnic obligatoriu prin lege, care arata consumul specific al unei cladiri si este valabil pe o perioada de 10 ani de la data emiterii.

Costul certificatului energetic este calculat in functie de dimensiunea locuintei si de complexitatea proiectului. In Bucuresti, porneste de la 130 de lei si este eliberat in maxim 24 de ore de la prelucrarea datelor de catre auditori.

Un alt tip de investigare comandat este auditul energetic. A nu se confunda certificatul energetic cu raportul de  Audit Energetic. Pe langa constatare si diagnosticare, auditul energetic presupune stabilirea unor solutii de reabilitare si reducere a consumului de energie. In prima etapa se determina consumul real de energie al cladirii, in conditii normale de functionare, iar apoi se cauta variantele de reabilitare. Auditul energetic poate fi realizat numai de catre o echipa de auditori energetici atestati gradul I. Acest tip de investigatie este obligatorie in reabilitarea blocurilor de locuinte.

Auditorii energetici de gradul I pot realiza certificat energetic si audit energetic atat pentru locuinte cat si pentru alte tipuri de cladiri. Auditorii de gradul II pot realiza doar certificate energetice la locuinte. Pretul unui audit energetic este putin mai mare decat al unui certificat, insa ofera mult mai multe informatii: in acest pret este inclusa atat partea de diagnostic cat si solutiile de tratament pentru constructie.


                            Clase


 

Vizualizari:1780

Tags: ,

VYS in data de 3 decembrie, 2015

Sapa de egalizare reprezinta stratul din mortar de ciment ce se aplica pe santier, direct pe stratul suport, cu sau fara aderenta, sau pe un strat intermediar de termoizolatie.  Rolul sau este de a nivela si egaliza intreaga suprafata a planseului pentru a permite asezarea optima a urmatoarelor straturi de finisare si in acelasi timp de a prelua incarcarile si a le repartiza structurii cladirii. Se poate obtine prin amestecul nisipului spalat cu liant sau ciment, in santier, se poate comanda la statia de beton sau se poate cumpara direct din comert, sub forma de mortar predozat, ambalat la saci.

Exista mai multe criterii de alegere a unei sape insa principalele aspecte pe care trebuie sa le avem in vedere sunt reprezentate de:

– amplasamentul pardoselii, interior sau exterior;
– grosimea maxima necesara pentru stratul de sapa;
– rezistenta si umiditatea impuse de tipul de finisajului;

O sapa de egalizare se poate turna manual sau mecanizat, varianta mecanizata fiind net superioara din punct de vedere al rezistentei, rapiditatii in executie dar si gradului de finisare si planeitate. Din diverse motive, exista situatii cand nu se poate turna o sapa de egalizare decat manual.

Grosimea de turnare a unei sape standard este de minim 3cm, insa sunt situatii cand trebuie sa turnam o sapa cat mai subtire si aceasta sa nu fie varianta autonivelanta. Cautand prin magazinele de bricolaj sau constructii, gasim o sapa de egalizare ce poate fi turnata de la grosimi de minim 20mm. Este o solutie ce poate fi utilizata cu succes in aplicatii interioare.

Sa vedem cum putem turna o astfel de sapa de egalizare!

Primul pas, ca in orice lucrare, este curatarea stratului suport de orice materiale lipsite de rezistenta, murdarie, praf, substante neaderente etc. In cazul nostru maturam cu simt de raspundere placa de beton. Pentru a obtine aderenta  la stratul de beton este necesara amorsarea cu un grund potrivit. Sapa in cauza (Weber D10) recomanda utilizarea grundului de amorsare GR 100. Dat fiind ca pe anumite zone nu a ajuns grundul respectiv, s-a utilizat cu acelasi rezultat grundul de profunzime Ceresit CT 17. Pe langa aderenta, grundul de amorsare stabilizeaza stratul suport si reduce gradul de absortie. Daca grundul CT 17 nu necesita preparare, varianta GR 100 se prepara cu apa, fiind necesara o amestecare permanenta pentru a impiedica sedimentarea solutiei.

                sapa egalizare sapa egalizare 1

Dupa pregatirea stratului suport si prepararea grundului de amorsare trecem la aplicarea efectiva a acestuia din urma. Pentru aplicarea grundului utilizam o bidinea. Asteptam minim 2 ore de la aplicare (daca conditiile de temperatura permit uscarea acestui strat) apoi se poate trece la turnarea efectiva a sapei de egalizare.

                sapa egalizare 2 sapa egalizare 3

Turnarea sapei presupune stabilirea unui anumit nivel, cota. Stabilirea acestuia trebuie facuta fie cu ajutorul furtunului de nivel, fie cu o nivela laser tinand cont de toate straturile ce se vor aplica pe pardoseala si cotele pe zonele de acces. Aceste masuratori ne vor da grosimea necesara pentru sapa, corelat cu planeitatea stratului suport. Dupa stabilirea cotei sapei, pentru a o putea turna pe suprafata noastra avem doua variante: realizam fasii din mortar de sapa la nivelul impus sau utilizam profile metalice. De aceasta data am utilizat doua tevi rectangulare pentru a putea trage sapa la nivel.

Asezarea acestor profile la cota impusa si in acelasi plan.

                sapa egalizare 4 sapa egalizare 5

Pentru prepararea sapei putem utiliza o betoniera, incepem turnarea efectiva. Preparam mortarul de sapa, il asezam pe pardoseala si il nivelam cu un dreptar din aluminiu cu o lungime de 2m. Turnarea sapei se poate face cu usurinta daca sunt minim 2 lucratori.

                sapa egalizare 6 sapa egalizare 7

In functie de accesul pe suprafata si posibilitatile de interventie, profilele metalice se pot scoate la un interval scurt de timp dupa turnare, urmand sa umplem spatiul ramas cu mortar. Cu cat se poate face repararea cand mai repede, cu atat apar mai greu fisurile pe zona respectiva, datorita prizei mortarului. Sapa poate fi stropita cu apa in conditiile in care este o temepratura ridicata, aceasta pentru a impiedica uscarea rapida. Daca finisarea nu se poate face suficient de bine in prima faza, o usoara umezire prin pulverizare si driscuirea suprafetei este recomandata. Uscarea sapei si acoperirea este recomandata dupa maturare, adica cel putin 14 zile de la turnare.

              sapa egalizare 8 sapa egalizare 9

              sapa egalizare 10 sapa egalizare 11

              sapa egalizare 12 sapa egalizare 13

Aceeasi solutie se poate aplica pentru nivelarea treptelor unei scari. Se observa noul strat turnat, umezirea repetata este recomandata in primele 7 zile. La inceput sapa o sa fie putin rugoasa insa dupa ce se circula pe suprafata acesteia se vor reduce asperitatile. Important este ca sapa sa nu crape sau sa o faca cat mai putin si superficial.

                               sapa egalizare 14 sapa egalizare 15

Vizualizari:3557

Tags: , ,

VYS in data de 22 octombrie, 2015

   Termoizolare case, comparatii intre materiale termoizolante si recomandari


    Oricine si-a facut o noua casa, sau a simtit nevoia sa termoizoleze un apartament, si-a pus intrebari normale cu privire la grosimi, dispunerea si natura materialelor termoizolante.  In acest articol vom puncta pe scurt cateva caracteristici cheie legate de performantele acestora.

    Materialele termoizolante au capacitatea de a diminua in mod considerabil transferul de caldura dintr-o zona mai calda catre una mai rece, astfel: iarna mentin caldura in interior, iar vara limiteaza caldura exterioara sa intre in interiorul ce se doreste a se pastra mai racoros.

   Pentru a ne da usor seama cum se prezinta prin comparatie doua materiale din piata, din punct de vedere al capacitatii termoizolante, trebuie comparata valoarea indicelui lambda ce se regaseste pe ambalaj sau in fisa tehnica a producatorului.  Lamda (λ) reprezinta coeficientul de conductivitate termica. Cu cat lambda este mai mic, cu atat se transfera mai putina caldura intr-o unitate de timp, deci cu atat materialul e mai bun termoizolator.


Exemple de valori lambda (w/mk) la materiale uzuale (mai mic mai bine):


Beton armat (de 2500kg/mc)                     λ=1.74

Caramida plina                                            λ=0.8

Caramida Porotherm (Phorotherm 30)        λ=0.25

BCA Ytong (Basic)                                        λ=0.11

Polistiren expandat normal                         λ=0.038

Polistirenul expandat grafitat                      λ=0.032

Polistirenul extrudat  normal                       λ=0.035

Vata bazaltica Rockwool (Frontrock)          λ=0.039

Vata minerala normala                                λ=0.041

Vata de sticla normala                                λ=0.041

Lemn (brad) (perpendicular pe fibre)         λ=0.17


   Daca facem o comparatie intre polistiren expandat cu λ=0.038 si caramida Porotherm cu λ=0.25 constatam:

      – 1cm grosime de polistiren expandat  este de 6,5 ori mai termoizolant fata de un centimetru  grosime de caramida Porotherm  sau,

      – 1 cm grosime de polistiren expandat  este echivalentul a 6,5 cm grosime de caramida Porotherm (in mod strict teoretic) sau,

      – o placa de 5 cm grosime de polistiren expandat mentine caldura la fel de bine ca un zid de Porotherm de 30cm.

   Din punct de vedere al materialelor recomandate, trebuie sa tinem seama atat de durata lor de viata cat si de coeficientul de permeabilitate la vapori  µ. Acest coeficient ne indica cat de usor se poate regla in mod natural umiditatea dintre exterior si interior. Ideal, acest coeficient ar trebui sa aiba valoarea cat mai apropiata de 1 (valorile sunt de la 1 in sus).


Exemple de valori µ la materiale uzuale (mai mic mai bine):


Beton Armat                                            µ =21

Caramida plina                                        µ =6

Caramida Porotherm                               µ =intre 5 si 10

BCA Ytong (Basic)                                  µ =intre 5 si 10

Polistiren expandat normal                    µ = intre 30 si 60 (in functie de densitate)

Polistiren extrudat  normal                     µ =150

Vata bazaltica Rockwool (Frontrock)     µ =1

Vata minerala normala                           µ =  intre 1 si 2 (in functie de densitate)

Vata de sticla normala                            µ =  1

Lemn (brad) (perpendicular pe fibre)     µ =  11


   Daca analizam valorile, la un polistiren normal, coeficientul de permeabilitate la vapori este µ= 30, fata de cel de la caramida Porotherm, unde avem µ= 5. Putem face raportul 30/5=>6, adica se poate aproxima ca polistirenul expandat opune de 6 ori mai multa rezistenta migratiei vaporilor fata de zidaria de caramida.

   Daca insa am inlocui polistirenul expandat cu o vata bazaltica, care are aceleasi capacitate termoizolanta (λ=0.039), am avea parte de valoarea µ = 1, adica vaporii ar migra natural catre exterior (de 30 de ori mai bine fata de polistiren). Migrarea vaporilor se poate face si in mod organizat prin deschiderea ferestrelor in mod regulat, insa este de dorit si este sanatos ca acest fenomen sa se faca in mod natural. In plus, o termoizolatie cu un indice µ mic permite uscarea rapida a straturilor de beton sau zidarie in cazul acumularii de umiditate in urma variatiilor de temperatura si umiditate ambientala sau a eventualelor infiltratii.

   De aici pot aparea concluzii interesante cu privire la ce grosimi sa comandam la materialele termoizolante, in ce proportii, in functie de costuri si de caracteristicile lor fizice. Se pot face economii importante in santier daca, inca din faza de proiect, apelati la un consultant de specialitate.

   Firma Reflex Architecture va poate oferi consultanta in proiectare pentru evaluarea dimensionarilor optime de materiale necesare pe elementele exterioare ale cladirilor, si prin intermediul unui certificat energetic, act obligatoriu la receptie (cel mai bun pret din piata), puteti avea o estimare la nivel de consum energetic, in functie de specificatiile propuse in proiect.


Vizualizari:2989

Tags: , ,

VYS in data de 7 octombrie, 2015

Consultanta constructii si amenajari

 

       In realitatea romaneasca, dirigentia de santier este utilizata pana in faza de receptie la rosu sau doar in fazele determinante ale constructiei. Dincolo de etapele importante privind structura casei sau dincolo de cerintele minime impuse de legislatie, alegerea solutiilor de finisare a constructiilor si urmarirea lucrarilor este neglijata, este lasata la mana executantului sau in cel mai bun caz a beneficiarului in masura in care acesta detine informatiile si priceperea necesara. Cum nu toti beneficiarii sunt informatii in zona constructiilor si amenajarilor, multe din lucrarile de finsiare interioare sau exterioare sunt realizate la o calitate inferioara, nerespectand recomandarile producatorilor de materiale de constructii, alegand solutii ieftine si inproprii scopului urmarit.
Pentru a elimina riscurile generate de alegerea unor solutii inadecvate, pentru a identifica si pune in opera cele mai bune optiuni raportate la necesitatile impuse de tipul constructiei si necesitatile beneficiarului, VYS Blog vine in intimpinarea celor ce au nevoie de informatii si consultanta pentru constructii si amenajari.

      Ca partener independent si corect al investitorului, va oferim urmatoarele servicii:

  • consulatii si rapoarte in etapa preliminara de executie a constructie;
  • supravegherea in numele beneficiarului a lucrarile din santier;
  • managementul investitiei in functie de limitele de competenta incredintate din punct de vedere tehnic si financiar;
  • stabilim solutiile tehnice privind executia lucrarilor de constructii si amenajari: detalii de executie, tehnologii de executie sau alte servicii necesare.
  • consilierea beneficiarului privind alegerea materialelor optime raportat la cerintele constructiei
    dimensionarea aplicata a izolatiilor termice si fonice necesare constructiei (mansarde, tavane, pereti compartimentare, plansee, termoizoaltii exterioare etc.)
  • realizarea programului pentru executia lucrarilor impreuna cu constructorul pentru desfasurarea cursiva a lucrarilor, intr-o maniera ce permite respectarea timpilor de asteptare recomandati pentru materialele puse in opera
  • vizitarea periodica a santierului si verificarea calitatii lucrarilor executate de constructor

Daca aveti nevoie de o simpla parere despre alegerea unor solutii tehnice, punerea in opera, fie ca este o simpla conultatie sau doriti urmarirea unei lucrari pana la faza de receptie finala, va asteptam solicitarile

In plus, la cererea beneficiarului se poate pune la dispozitie arhitect si executant pentru realizarea proiectelor si lucrarilor de constructie. Deasemenea, se poate asigura baza materiala pentru executia lucrarilor necesare conform proiectului si dorintei beneficiarului.

    Cateva fotografii din santier, solutii realizate practic, urmarire lucrari si consultanta:

            termoizolatie pardoseala         termoizolatie mansarda

               consultanta 10 consultanta 8

              termoizolatie mansarda        izolatie compartimentare

             consultanta 7 consultanta 6

                termosistem EPS 80          inchidere sageac si pazie

             consultanta 5 consultanta 4

                                  pereti compartimentare

            consultanta 3 consultanta 2

                 ignifugare masarda             izolare grinzi planseu

            consultanta 1 consultanta

Vizualizari:2618

Tags: , , ,

VYS in data de 29 septembrie, 2015

Dupa ce reusim sa foram un put pentru asigurarea necesarului de apa al locuintei, se pune problema echiparii acestuia cu un sistem de pompare si accesoriile necesare pentru a aduce apa la suprafata, la punctele de consum din curte sau din locuinta. Un sistem de pompare pentru put este compus din pompa de apa, vasul hidrofor, partea de filtrare a apei si toate accesoriile necesare, cum ar fi: teava apa, cablu electric, presostat, fitinguri, racorduri flexibile etc. Indiferent de locul unde se monteaza aceste echipamente, ele trebuie sa fie ferite de inghet si sa fie accesibile pentru interventie, ori de cate ori este necesar. In cele ce urmeaza, vom vedea un mod de realizare a unui camin pentru hidrofor si pentru toate instalatiile aferente, o varianta minimalista daca ii pot spune asa.

Facem planul pentru camin si stabilim materialele necesare. Primul pas va fi saparea unei gropi cu o dimensiune adecvata solutiei alese. Sapam in jurul tevii de put conform planului, tinem cont ca aceasta teava va trebui sa fie accesibila dupa montarea capacului caminului, astfel incat sa putem scoate usor pompa si traseul de refulare al acesteia. Pentru ca am spus ca va fi o varianta minimalista, groapa noastra va avea dimensiunile brute aproximative de 1,2m x 1,5m iar adancimea este de 1m.

                camin hidrofor camin hidrofor 1

Dupa saparea gropii, asezam un strat de margaritar ramas de la put si incercam sa incadram cat mai bine boltarii pe care ii vom utiliza pentru construirea peretilor caminului. Am taiat si teava putului la circa 30cm peste fundul caminului.

                                          camin hidrofor 2

Avand pompa achizitionata, racordam supapa de sens pe refularea pompei, conectam teava de apa din PEHD, legam cordelina de sustinere si introducem pompa in put la adancimea mentionata in fisa putului.

               camin hidrofor 3 camin hidrofor 4

Asezam un strat de carton bituminos pe pereti si pe fundul caminului pentru a proteja de umezeala zidaria din boltari. Imbinarile le lipim cu mastic bituminos aplicat la rece.

               camin hidrofor 5 camin hidrofor 6

Incepem zidirea boltarilor ce au dimensiunile 40 x 20 x 15 cm. Zidim cu un mortar de zidarie predozat, cumparat la sac.

              camin hidrofor 7 camin hidrofor 8

Zidim toate cele 4 randuri de boltari.

             camin hidrofor 9 camin hidrofor 10

Incepem saparea santurilor pentru pozitionarea tevilor de apa catre curte si locuinta. Gaurim peretele de boltari pentru introducerea a doua mansoane aferente celor doua tevi de apa. Mansoanele sunt realizate din teava de scurgere de canalizare.

                                      camin hidrofor 11

Pozitionam cele doua tevi de PEHD de 25mm si realizam un robinet provizoriu pentru deservire curte. Santul pentru pozitionare teava se sapa respectand adancimea de inghet, la circa 80cm.

                              camin hidrofor 12 camin hidrofor 13

Dupa cele cateva lucrari exterioare caminului, revenim la amenajarea acestuia, turnam o sapa pentru a inchide fundul caminului. In jurul tevii putului amplasam un fund de galeata de lavabila ce a fost decupat corespunzator. In aceasta zona nu se va turna sapa pentru a permite scurgerea libera a eventualelor cantitati de apa ce se mai scurg de la golirea traseelor exetrioare, in caz de spargere tevi etc. Asezam peste pietris o folie de polietilena recuperata de la ambalajele de vata.

              camin hidrofor 14 camin hidrofor 15

Preparam si turnam cei 3-4 cm de sapa pe fundul caminului.

                                       camin hidrofor 16

Pentru a inchide caminul, realizam cofrarea si amplasam armatura din plasa de otel. Realizam gura de acces, ce va fi prevazuta cu capac de camin, la o cota cu 10cm mai sus decat placa de beton.

               camin hidrofor 17camin hidrofor 18

Preparam manual betonul pentru placa peste camin si il turnam. S-a folosit o reteta de beton B 200.

                camin hidrofor 19 camin hidrofor 20

Capacul caminului este turnat, dupa cateva zile se poate decofra.

                camin hidrofor 21 camin hidrofor 22

Pe interior, ne gandim ca este mai frumos sa fie tencuit si aplicam o tencuire subtire. Montam capacul de camin achizitionat special si dupa ale carui cote s-a realizat gura de acces din beton. S-a etansat cu un cordon de mastic bituminos aplicat inainte de asezarea caminului si s-au efectua 4 prinderi cu dibluri universale de 8mm.

                camin hidrofor 23 camin hidrofor 24

Se va astepta uscarea betonului si dupa aceea se va aplica o hidroizolatie cu dispersia bituminoasa Disprobit, urmata de acoperirea cu pamant pentru a ajunge la cota  capacului. La interior, spatiul ramas permite accesul usor, amplasarea instalatiilor (vas hidrofor 50, filtru sedimente si accesorii) si posibilitatea de interventie ulterioara datorita capacului de camin de marime mare 70x70cm. Vasul hidrofor nu este fixat de fundul caminului, greutatea il tine pe pozitie, doar sub talpi are un strat de polistiren pentru a nu sta in contact cu sapa.

                camin hidrofor 25 camin hidrofor 26

Aceasta este poveste unui camin pentru hidrofor. El poate fi mai mare sau mai mic, in functie de tipul pompei, instalatiile amplasate in el sau alte conditii impuse de necesitatile dvs. si specificul locatiei.

Vizualizari:7541

Tags: , , , ,

VYS in data de 31 august, 2015

Continuam articolul despre termoizolarea mansardei, prezentat in articolul http://www.vysblog.ro/termoizolare-mansarda-i/, cu partea a doua in care vom adauga celelalte straturi de izolatie si vom inchide suprafata tavanelor. Daca in precedentul articol am montat primul strat de izolatie, din vata minerala de sticla, acum vom vedea cum montam celelalte 1-2 straturi de izolatie ce sunt necesare pentru realizarea unui tavan de mansarda bine izolat.

Inainte de a prezenta cei cativa pasi absolut necesari pentru o lucrare de calitate, doresc sa atrag atentia inca odata asupra sortimentelor de vata folosite. Pe piata gasim o multitudine de sortimente de vata minerala sau alte materiale izolatoare. Exista sortimente universale ce reprezinta cel mai slab produs de termoizolare existent in gama fiecarui producator, acesta are cel mai mic pret (40-50 lei rola) si nu este indicat pentru termoizolaera mansardei sub nici un fel. Spun aceasta pentru ca pe langa efectul termoizolator mult diminuat fata de necesitatile aplicatiei, este aproape imposibil sa reusesti aplicarea unor straturi multiple pe tavan, nu se autosustin si efectiv pierdem timpul chinuindu-ne. Fiecare producator are sortimente dedicate aplicatiilor, fie ca sunt pereti de compartimentare, fie ca sunt mansarde sau pardoseli. Analizati bine optiunile de la producator, analizati oferta pietei si cautati variantele cele mai bune pentru a obtine rezultate maxime in aplicatia dvs.

In foto urmatoare o sa vedeti doua sortimente de vata pentru termoizolarea mansardei, este vorba de Ursa SF38 – produsul galben si Knauf Unifit 035 – produsul maro. Diferenta izolatiei oferite este cu circa 10% in favoarea Unifit, la un pret cu minm 20% mai mare. Aparent diferenta de pret este semnificativa, dar odata ce o sa lucrati cu sortimentele veti constata ca aceasta este perfect justificata. Daca observati grosimea materialelor dupa desfacerea rolei, densitatea lor, veti observa usor ca produsul Unifit este net superior. Are autoportanta foarte bunea genereaza mai putin praf, este mai usor de taiat, se aseaza mai bine pe structura si cel mai important lucru – izoleaza mai bine.

 

comparatie

Asadar pentru straturile de izolatie de 10cm, optam pentru produsul Unifit 035, desfacem rola, lasam materialul sa expandeze si il debitam la lungimea necesara. Utilizam acelasi cutit obisnuit, bine ascutit.

                DSC_4147 DSC_4150

Pentru minimizarea taieturilor si o asezare optima a straturilor de vata, debitam vata pe lungime la o grosime corelata cu spatiul dintre ancore, plus 1-2cm. Chiar daca asezarea nu este perpendiculara pe primul strat de izolatie, prin pozitionarea ancorelor in lateralul capriorilor se acopera atat partea de lemn cat si imbinarile stratului primar de izolatie. Vata este introdusa cu usurinta in spatiul oferit de profile, asezam fasie dupa fasie, aranjand cu atentie zona de imbinare a acestora, cat mai compact si nepresat.

                DSC_4151 DSC_4154

Continuam si pe zona superioara a tavanului, acolo unde spatiul disponibil este mai mare. Daca doriti, se poate umple mai mult golul respectiv unde ramane aer, dar nu este obligatoriu.

                DSC_4157 DSC_4160

Am ajuns la ultimul strat de izolatie ce va avea o grosime mai redusa tinand cont de constrangerile de spatiu, 5cm de vata Ursa SF34. Punctez si aici calitatea sortimentului de vata, structura compacta, densa, incomparabila cu sortimentele universale, ieftine. De aceasta data asezam bucata de vata de sticla intre profilele CD, fasia de vata se autosustine foarte usor.

                DSC_4162 DSC_4164

Urmeaza sa acoperim intreaga suprafata cu al treilea strat de izolatie.

                DSC_4165 DSC_4167

Acolo unde avem straturi de 30cm de izolatie, multiplu de 10cm, ne permitem sa asezam cele doua straturi din vata Unifit.

                DSC_4393 DSC_4407

Dupa asezarea izolatiei urmeaza, in mod obligatoriu, aplicarea unei bariere de vapori. Este stratul necesar pentru a evita aparitia problemelor generate de eventualul condens ce ar putea sa apara in stratul de izolatie. Aplicarea barierei de vapori se face astfel incat suprafata sa fie perfect etansa. Prinderea barierei de vapori pana la asezarea placilor din gipscarton se face cu banda dublu-adeziva. De calitatea acestei benzi depinde usurinta si rezistenta fixarii. Asezam bucati de banda dublu-adeziva si lipim bariera de vapori realizata din folie de polietilena, armata, marca EJOT.

               DSC_4168 DSC_4169

               DSC_4323 DSC_4324

Atat pentru montaj cat si pentru o etansare a barierei, aplicam un cordon de acril pe intreg perimetrul camerei. Apasam bariera de vapori si aceasta se va fixa corespunzator.

               DSC_4326 DSC_4328

Latimea barierei de vapori este de 1,5m, prin urmare vom avea zone de imbinare ce se vor realiza prin suprapunerea fasiilor si etansarea cu o banda adeziva, simpla, din aluminiu etc.

               DSC_4330 DSC_4331

Dupa asezarea corecta a barierei de vapori se trece la fixarea placilor de inchidere a tavanului, placi din gipscarton de 12,5mm. Pentru fixarea placilor este nevoie de minim 2 persoane, daca nu chiar 3 insa cu putin ajutor din partea unor sisteme de fixare improvizate, reusim sa prindem prima placa pe pozitie.

              DSC_4335 DSC_4336

Dupa fixarea tuturor placilor din gipscarton se taie perimetral bariera de vapri ce depaseste marginea placilor si se trece la chituirea rosturilor dintre placi si imbinarilor cu peretii. Utilizam banda de armare din fibra de sticla, autoadeziva. Se aplica prima mana de pasta de rosturi, iar dupa uscare inca o mana. Tot doua straturi de pasta de rosturi aplicam si pe capetele autofiletantelor. Finisarea tavanului se poate face direct cu amorsa si lavabila, sau se poate aplica un strat de glet de finisare, alegerea apartine fiecaruia.

              DSC_4338 DSC_4337

La sfarsit nu imi ramane decat sa va urez spor la lucru si lucrari de calitate pentru confortul dvs.!

 

Vizualizari:4853

Tags: , , , ,

VYS in data de 23 iunie, 2015

 In constructia unei case este necesara realizarea unor elemente de constructie alcătuite dintr-o grindă de beton armat, de zidărie, de metal sau de lemn, așezată deasupra unei porți, a unei uși, a unei ferestre etc. pentru a susține porțiunea de zidărie de deasupra acestora. Aceste elemente se numesc buandrugi si asa cum suna definitia anterioara, rolul lor este unul important din punct de vedere al rezistentei. In acelasi timp, modul de realizare al acestui buiandrug poate influenta comportarea termica, introducand punti termice semnificative in anumite cazuri. Mai nou, pe langa buiandrugii din beton armat, lemn sau metal, se utilizeaza buiandrugi prefabricati din elemente ceramice sau din BCA, ambele cu miez din beton armat.

Conform literaturii de specialitate, amplasarea buiandrugilor se face conform schitelor prezentate mai jos, indiferent ca realizarea lor  se face direct pe santier utilizand beton armat sau daca utilizam buiandrugi prefabricati.

                                        Goluri

Daca buiandrugii sunt realizati corect nu pot fi probleme deosebite insa exista cazuri in care, din prostie si ignoranta, realizarea buiandrugilor este tratata incorect. Un astfel de caz doresc sa prezint astazi, un perete interior prevazut cu un gol de usa la care rolul de buiandrug era realizat de doua bare de otel beton de 10mm. Indiferent de marimea golului sau marimea zidariei aflata pe acest asa-zis buiandrug, o astfel de solutie este inacceptabila si trebuie remediata.

               buiandrug 1 buiandrug 2

 Asadar sa vedem cum putem remediem situatia acestui „buiandrug”, situatie ce poate fi aplicabila pentru orice alt caz similar, fie ca este usa sau fereastra. In primul rand trebuie sa demolam parte din zidaria aflata peste golul de usa pentru a realiza spatiul necesar. Acest spatiu va fi corelat cu tipul si dimensiunea buiandrugului ce se va realiza, prefabricat sau nu. In acest caz vom utiliza un buiandrug prefabricat din elemente ceramice cu lungimea de 1.25m.

                                    buiandrug 3

Indepartam caramida pe o inaltime putin mai mare decat cea a buiandrugului ce are sectiunea 120x65mm, atat pentru a-l putea introduce cat si pentru a ramane rost pentru mortar. Teoretic ar trebui sa avem o zona de sprijin de circa 25cm insa tinand cont de marimea zidariei aflate peste acest gol de usa si conditionarile pe acest perete de compartimentare, ne limitam la o zona de sprijin de circa 17cm pe fiecare parte.

                buiandrug 4 buiandrug 5

Pregatim mortarul pentru fixarea si tencuirea zonei de montaj, utilizam un mortar predozat – Multibat Premix de la LAFARGE.

                                    buiandrug 6

 Asezam pe capatul de sprijin un strat de mortar, la fel si pe partea superioara a buiandrugului. Nu este deloc usor dar la aceasta dimensiune poate fi ridicat de o persoana. Pentru lungimi mai mari va trebuie ajutoare.

              buiandrug 7 buiandrug 8

Asezam buiandrugul ceramic pe pozitie, il centram fata de perete.

              buiandrug 9 buiandrug 10

Utilizand mortarul preparat anterior, umplem toate rosturile de jur-imprejurul buiandrugului. Avand in vedere ca spaletii nu sunt finisati, tencuim cu acelasi mortar si aceste zone, fixand in prealabil cate o scandura dreapta pe fiecare parte a spaletului si asigurandu-le cu menghina de santier realizata din otel beton. Tencuim in straturi succesive, cu timpi intermediari pentru a se trage mortarul .

                            buiandrug 11 buiandrug 12

Ulterior tencuim si lateralele buiandrugului.

                            buiandrug 13 buiandrug 14

              buiandrug 15 buiandrug 16

La final tencuim si sub buiandrug, in aceeasi maniera ca si la spaleti. In loc de drisca, finisam cu o gletiera pentru a obtine suprafata plana.

              buiandrug 17 buiandrug 18

Decofram si lasam tencuiala sa se usuce cateva zile dupa care va urma gletuirea utilizand un glet de umplere pe baza de ipsos.

              buiandrug 19 buiandrug 20

In acest fel putem monta un buiandrug ceramic dupa ce peretele a fost zidit, o lucrare usor de realizat si care nu necesita o cheltuiala semnificativa. Pretul unui astfel de buiandrug este de circa 25-28 lei, un sac de mortar costa 14 lei iar manopera o puteti realiza singur. Timp alocat lucrarii efective, maxim 2 ore. Usa se va aseza altfel pe acest gol de usa si nu va exista nici un risc structural.

SPOR LA LUCRU!

 

Vizualizari:4290

Tags: , , ,

VYS in data de 8 iunie, 2015

La cumpararea unei pompe submersibile constatam ca aceasta este echipata cu un cablu de alimentare cu energie electrica qvqnd lungime de circa 15 – 20m, in cel mai bun caz. De cele mai multe ori, pentru puturile forate la adancimi mai mari, ce ajung la stratul acvifer, aceasta lungime a cablului de alimentare nu este suficienta si avem nevoie sa realizam o prelungirea a acestuia. Exista doua cazuri, unul cand zona de imbinare este imersata in apa si altul cand aceasta imbinare nu ajunge in apa putului. Daca in al doilea caz problema se poate rezolva relativ usor utilizand o imbinare cositorita si un tub varnis termocontractibil, pentru cazul imersarii este nevoie de o etansare superioara a zonei pentru a preintampina scurtcircuitele. Pentru acest ultim caz, va prezint o metoda de asamblare superioara, utilizand un kit dedicat acestei operatiuni.

Asadar avem achizitionata pompa, stim lungimea cablului si adancimea de imersare, nu avem decat sa cumparam kitul de prelungire al cablului si lungimea necesara de cablu electric suplimentar, apoi sa trecem la practica.

Pregatim capetele celor doua cabluri, indepartam izolatia pe o lungime corelata cu lungimea casetei de plastic, 50mm pe fiecare parte conform schitei producatorului, apoi cositorim capetele. Dupa cum se vede, cablul pompei este de tip banda (4 x 1 mmp) iar cablul nou achizitionat este rotund (4 x 1.5 mmp). Am optat pentru cablul de 1.5mmp pentru ca nu am gasit cablul de 1 mmp si oricum este mai bine pentru compensarea pierderilor de tensiune la lungimi mare ale cablului de alimentare, in acest caz undeva la 65m cablu. Respectam culorile cablurilor pentru a putea face legaturile corect in panoul de comanda al pompei.

                                      cablu pompa

Asezam cele patru fire cositorite pe piesa speciala din kitul de prelungire, piesa cu patru zone separate, apoi o asezam in carcasa de plastic. La capete, ajustam iesirea din carcasa astfel incat sa se potriveasca pe diametrul cablurilor si suplimentar, adaugam putina banda izolatoare pentru o mai buna etansare la strangerea carcasei.

               cablu pompa 1 cablu pompa 2

Asezam bine cele doua cabluri pe pozitie si clipsam jumatatea carcasei de plastic, desfacem dopul carcasei si asezam palnia pe unde introducem materialul de etansare – o rasina.

               cablu pompa 3 cablu pompa 4

Desfacem punga unde avem materialul de umplere-izolare compus din doua substante. Indepartam zona de separatie de pe punga, amestecam cele doua solutiii fara a desface punga, timp de 2-3 minute.

               cablu pompa 5 cablu pompa 6

Taiem un colt al pungii si incepem turnarea  acestui amestec, totul cu atentie sa nu pierdem material si sa nu se scurga pe zona de iesire din capetele carcasei de plastic, pe langa cabluri. Rasina nu se intareste instant si de aceea dupa umplerea carcasei se va pune dopul si se lasa sa se usuce/intareasca.

               cablu pompa 7 cablu pompa 8

 A doua zi piesa de imbinare era perfect uscata si intarita, gata de utilizare. Asamblarea este nedemontabila si este de foarte buna calitate, recomandata pentru imersia in apa. De mentionat ca exista mai multe marimi ale kitului de imbinare, in functie de dimensiunile cablurilor imbinate, in cazul de fata s-a utilizat kitul cel mai mic – „GT 0” pentru cabluri cu sectiunea de maxim 4 mmp.

                            cablu pompa 9 cablu pompa 10

Pretul kitului achizitionat a fost de 52 lei.

Vizualizari:4361

Tags: , , ,

VYS in data de 15 mai, 2015

Servicii Dirigintie de Santier Lucrari montaj Dotari Tehnlogice Industriale

Dirigintele de santier pentru lucrari montaj dotari tehnologice industriale este un specialist, autorizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 440/2002, persoana fizica angajata de catre un investitor sau un beneficiar, cu obligatii privind asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tejnologice industriale, pe tot parcursul lucrarilor.

Extras din Ordinul nr. 364/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale :

„Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale din 01.03.2010

CAPITOLUL I Prevederi generale
Art. 1. –  Prezentul regulament stabileşte procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002.
Art. 2. –  Verificarea şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, denumite în continuare dotări tehnologice industriale, se efectuează de către verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, denumiţi în continuare specialişti, cu activitate în lucrări de montaj, atestaţi tehnico-profesional de către Comisia de atestare numită prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.  … „

Diriginte de santier montaj DTI:      Viorel Stanculescu

                     E-mail:  viorel_stanculescu@yahoo.com

                     Telefon 0724.506.135,  Locatia Craiova, Dolj

Domeniile, grupe si clasele de autorizare

Domeniile pentru care sunt autorizat ca diriginte de santier sunt in conformitate cu Codul CAEN si sunt anexate la Ordinul MECMA 364/2010. Semnificatiile acestora sunt urmatoarele:

Diviziunea 25 – Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv
maşini, utilaje şi instalaţii

Diviziunea 3314 – Repararea echipamentelor electrice

Diviziunea 351 – Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice

Diviziunea 353 – Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Diviziunea 27 – Fabricarea echipamentelor electrice

Diviziunea 36 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Diviziunea 37 – Colectarea şi epurarea apelor uzate

Diviziunea 38 – Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare
a materialelor reciclabile

Diviziunea 39 – Activităţi şi servicii de decontaminare

Diviziunea 49 – Transporturi prin conducte

Diviziunea 52 – Depozitari

Diviziunea 70 – Activităţi de consultanţă în management

Diviziunea 712 – Activităţi de testări şi analize tehnice

Dirigintii de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale raspund fata de investitor, conform legii, pentru supravegherea si realizarea corecta a executiei lucrarilor de montaj si au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a. In perioada de pregatire a executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale:
-verifica existenta autorizatiei de construire incluzând si lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la aceasta;
– verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
– preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale liber de orice sarcina;
– participa impreuna cu proiectantul si executantul lucrarilor de montaj la trasarea generala si stabilirea bornelor de reper;
– preda executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale terenul rezervat pentru organizarea de santier;
– studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale;
– verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru domeniile cerintele stabilite ;
– verifica existenta in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a programului de control al proiectantului;
– verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica;
– verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, precum si a procedurilor de proces;
– participa la elaborarea contractelor referitoare la executia lucrarilor de montaj si raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare la calitate;
– participa alaturi de investitor la pregatirea licitatiilor pentru adjudecarea executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale.

b. In perioada executiei lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale:
– urmareste realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale in conformitate cu prevederile contractului, proiectului, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare;
– verifica respectarea tehnologiilor de executie a lucrarilor de montaj, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, contract si normele tehnice in vigoare;
– interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile au prevederi in acest sens;
– efectueaza verificarile prevazute in norme si semneaza documentele intocmite ca urmare a verificarilor (procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce devin ascunse etc.);
– participa la verificarea in faze determinante;

– preda investitorului/utilizatorului actele de receptie, documentatia tehnica si economica a lucrarilor de montaj dotari impreuna cu cartea tehnica a lucrarilor de montaj a dotarii tehnologice industriale aferente.

– verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu pervederile din certificatele de calitate, contracte, proiecte;
– interzice utilizarea de materiale, semifabricate si produse necorespunzatoare sau fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
– interzice utilizarea de tehnologii noi de montaj dotari tehnologice industriale neagrementate tehnic;
– asista la prelevarea probelor de la locul de realizare a lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale;
– urmareste derularea lucrarilor de montaj din punct de vedere tehnic pe tot parcursul executiei, admitând la plata numai lucrarile realizate si corespunzatoare din punct de vedere calitativ;
– cere executantului lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, dupa caz, sistarea executiei, demontarea sau refacerea lucrarilor de montaj executate necorespunzator, numai in baza solutiilor
elaborate de proiectant sau persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
– transmite proiectantului sesizarile proprii sau ale participantilor la realizarea lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, privind neconformitatile, neconcordantele ivite pe parcursul executarii lucrarilor de montaj aferente;
– verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 95/1995 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
– avizeaza in numele investitorului / utilizatorului activitatea pe linie financiara, de verificare si decontare a lucrarilor de montaj executate, in care scop verifica realitatea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de lucrari de montaj dotari tehnologice industriale privind stadiile fizice realizate;
– urmareste respectarea de catre executantul lucrarilor de montaj a masurilor dispuse de proiectant sau organele abilitate pentru remedierea unor lucrari constatate ca necorespunzatoare;
– urmareste existenta si respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale;
– participa la verificarea lucrarilor de montaj pe faze de executie si dispune masuri pentru efectuarea de catre executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale a tuturor verificarilor de calitate
stabilite de normele tehnice;
– preia documentele de la executantul lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale si proiectant si completeaza catrea tehnica a montajului dotarii tehnologice industriale respective cu toate documentele prevazute de reglementarile legale;
– urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale si preda terenul detinatorului acestuia.

c. La receptia lucrarilor de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale:
– participa la receptia lucrarilor de montaj dotari tehnologice industriale, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;
– urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

Vizualizari:3107

Tags: , , ,

VYS in data de 3 martie, 2015

Izolarea termica a fost, este si va ramane un punct foarte important in procesul de ridicare al unei constructii, fie ca este vorba de segmentul rezidential sau nu. Chiar daca citim la tot pasul despre impactul unei izolatii de slaba calitate, de cele mai multe ori nu acordam o importanta deosebita si rezultatele se vor simti atat in confortul interior cat si in complicatiile legate de o eventuala refacere a solutiei aplicate, aceasta insemnand costuri multiplicate inutil, ca sa nu zic risipa.

Izolarea mansardei poate fi facuta in diverse feluri, variante exterioare daca se gandeste solutia odata cu realizarea acoperisului, variante interioare sau variante combinate ale celor doua. Din punct de vedere al materialelor folosite, avem deasemenea cateva variante, de la cele aplicabile mecanizat la cele ce pot fi realizate in spiritul DIY (Do It Youself).

In acest articol vom vedea cum putem izola cat mai bine o mansarda utilizand ca material izolator vata minerala. Recomandarea normativului de profil este legata de o anume rezistenta termica minima necesara pentru acoperisul mansardei sau ultimul planseu al casei, ce are o valoare de minim 5 mpK/W, aceasta insemnand circa 20 cm de izolatie la un coeficient de transfer termic (lambda) de 0,04 W/mpK. Plecand de la aceste date, va recomand sa calculati cu mare atentie necesarul de izolatie pentru care optati si sa evitati prodosele din vata minerala universale – ieftine.

Sa trecem la aspectele practice ce tin de termoizolarea mansardei. Odata realizat acoperisul peste mansarda, in aproape orice situatie vom avea o structura cu urmatoarea configuratie:

-invelitoare – tigla de tabla, tigla ceramic sau din beton;

– cele doua straturi de rigle cu membrana spoecifica pentru acoperis;

-astereala;

-capriorii din lemn.

Dimensiunile capriorilor si mai ales distanta intre ei au diferite valori, valorile cele mai des utilizate fiind capriorii de 10 x 10cm montati la o distanta de 60 cm unul de altul. Avem structura realizata, sa trecem la lucrarile pregatitoare. Aceste lucrari constau in indepartarea eventualelor urme de mortar ce pot exista pe astereala sau pe capriori ca urmare a tencuirii la interior, eliminarea oricaror cuie, suruburi sau altor resturi de materiale ramase din diverse etape de construire a casei, indepartarea prafului si a altor urme de mizerie.

Este foarte important ca lemnul utilizat la realizarea acoeprisului sa nu aiba pe el scoarta copacului. Aceasta este locul ideal sub care se dezvolta daunatorii lemnului – cari si nu numai. Asigurati-va ca orice urma de scoarta, chiar si uscata, este indepartata de pe scandura si de pe capriori. Daca a ramas scoarta si a trecut ceva timp, o sa constatati ca sub aceasta se afla lemn ros, un praf galbui. Dupa indepartarea scoartei si curatarea suprafetelor, trebuie facut un tratament pentru lemn, acesta va realiza o protectie a lemnului impotriva ciupercilor, insectelor, cari cat si o protectie minima impotriva focului. Cele mai ieftine produse pleaca de undeva de la 20 lei/litru, pentru o mansarda de 50mp avand nevoie de 2-3 5 litri de solutie. Aceasta se dilueaza intr-un anumit procent cu apa si se aplica pe structura din lemn in minim 2 straturi, utilizand de exemplu pompa de stropit pomii. De mentionat ca structura se va colora in verde, in maro-roscat sau alta culoare conform nuantari produsului de catre producator – deci o structura tratata astfel isi va schimba culoarea.

 Am efectuat operatiunile premergatoare realizarii izolatiei, structura este suficient de curata si protejata, sa trecem la executia lucrarilor de baza. Sunt necesare cateva masuratori si trasarea nivelului pentru viitorul tavan al mansardei. Acest lucru se va face utilizand un furtun de nivel, o nivela cu laser , un dreptar etc. Stabilirea nivelului va permite montarea profilului perimetral al tavanului, profilul UD specific inchiderilor cu gipscarton, corelat cu grosimea izolatiei ce se va utiliza.

Pentru montarea profilului perimetral avem nevoie de: profil UD, banda de etansare, dibluri rapide 6x40mm, ciocan, masina de gaurit cu burghiu de 6mm, foarfeca de tabla, cutter. Banda de etansare este obligatorie, aceasta se va lipi pe spatele profilului UD. Pozitionam profilul pe nivelul trasat, efectuam gaurirea si introducem diblurile. Teoretic este necesara o prindere din 800mm in 800mm insa pentru o mai fixare va recomand o prindere mai deasa, sa spunem 600 mm.

              Izolare mansarda 2 Izolare mansarda 1

Mare parte din accesorile si sculele utilizate pentru realizarea lucrarilor de izolare a mansardei.

                                    Izolare mansarda 12

Dupa fixarea profilului perimetral UD, se va trece la prinderea profilelor principale – profilele CD60. Prinderea profilelor CD se realizeaza la capete prin introducerea in profilele UD iar in campul tavanului se pot utiliza bride pentru profile CD sau ancore pentru profile CD. Alegerea unui tip de brida sau ancora se va face corelat cu grosimea izolatiei aplicate, existand piese care pot permite amplasarea unui strat de izolatie din vata minerala mai mare sau mai mic. Bridele permit o grosime a stratului secundar de izolatie de maxim 10cm iar ancorele permit amplasarea unei grosimi a izolatiei secundare cuprinsa intre 10 si 20cm.

Cum in acest exemplu se va utiliza o grosime de izolatie de 25cm pe anumite zone si 30cm pe altele, solutia utilizata va fi cu ancore pentru profile CD, cu o lungime de 27cm. Acolo unde este cazul, cu o foarfeca s-a ajustat din lungimea piesei de ancorare.

                Izolare mansarda 7 Izolare mansarda 6

Introducerea bridei pe profil se face extrem de simplu, aceasta clipsand prin impingerea usoara a profilului CD. Asezarea profilelor CD se va face in acelasi plan, piesele de ancorare se fixeaza pe fiecare caprior, distanta intre profilele CD va fi de maxim 500mm iar prinderea ancorelor pe lateralul capriorului se face cu suruburi de lemn cu cap plat 4,2 x 35mm. Ne mai trebuie un dreptar, o masina de insurubat si autoforante pentru fixare profile in zona de imbinare cu perimetralul.

                Izolare mansarda 3 Izolare mansarda 11

                Izolare mansarda 10 Izolare mansarda 5

                Izolare mansarda 4 Izolare mansarda 9

 In urma calcului rezistentei termice a stratului total de izolatie, se pot utiliza mai multe tipuri de produse dar toate avand ca destinatie de utilizarea termoizolarea acoperisurilor – mansardelor. Cum spuneam, avem zone cu izolatie de 25cm si zone cu izolatie de 30cm, impuse de inaltimea minima la care poate sa ajunga tavanul mansardei, am ales doua produse diferite pentru primul strat de izolatie. In primul caz se va utiliza o vata minerala semirigida VPG 10 (0,034W/mpK) iar in al doilea caz vata minerala Terra 76P (0,038W/mpK).

                Izolare mansarda 14 Izolare mansarda 13

Acolo unde este necesar, placile din vata minerala se vor taia cu ajutorul unui cutit obisnuit, lama lunga si bine ascutit. Cine doreste poate achizitiona un cutit special pentru vata insa va asigur ca merge la fel de bine cu orice cutit bine ascutit. Debitarea se face mai usor cu cat placa de vata este mai densa. Inainte de a incepe manipularea placilor de vata, asigurati-va echipament minim de protectie constand din manusi, masca praf, ochelari de protectie si caciula. Spre exemplu din sortimentul VPG10 cad foarte multe particule de vata si va vor irita cel putin cateva ore., mai ales cand o asezati pe pozitie, deasupra capului. Celalalt sortiment, Terra 76P este mult mai prietenos la „iritare”. Asadar taiem placile de vata dupa cum avem nevoie sa umplem spatiul dintre capriori.

                Izolare mansarda 15 Izolare mansarda 16

Asezam placile de vata intre capriori. Debitarea pentru sortimentul semirigid s-a facut la o latime mai mare cu 1cm fata de spatiul existent intre capriori, pentru a realiza o fixare buna.

                Izolare mansarda 17 Izolare mansarda 18

Continuam asezarea primul strat de vata, este necesar sa acoperim in mod continuu si fara a lasa goluri intreaga suprafata. Vata se aseaza fara a fi presata, cat mai natural si uniform. Aceeasi tehnica se foloseste si pentru zona cu vata Terra 76P, aceasta fiind mai putin rigida. Aici putem majora latimea de taiere la +2cm sau putem adauga fasii suplimentare de vata unde este cazul.

                 Izolare mansarda 19 Izolare mansarda 21

                 Izolare mansarda 22 Izolare mansarda 23

Dupa asezarea intregului strat de vata primar este obligatorie realizarea unui strat de sustinere de siguranta. In multe cazuri am vazut ca este preferata o retea de sarma. Nu agreez sarma in interiorul izolatiei si am optat pentru o retea realizata cu sfoara din polipropilena, o rola avand 200m iar pretul este de 10lei. O rola ajunge la circa 25mp de acoperis, depinzand de cat de dese sunt prinderile. Fixarea retelei de sustinere se face in zig-zag, utilizand capse sau cuisoare de tapiterie.

                  Izolare mansarda 24 Izolare mansarda 25

Realizarea structurii pentru viitorul tavan al mansardei este finalizata, avem amplasat primul strat de izolatie termica si realizat spatiul pentru restul izolatiei. Va urma amplasarea staturilor secundare de izolatie termica, a barierei de vapori si inchiderea tavanelor cu placi din gipscarton. Aceasta etapa va fi prezentata intr-un nou articol pe VYS Blog.

Vizualizari:7728

Tags: , , , ,

VYS in data de 20 ianuarie, 2015

În orice campanie de marketing găsim câteva elemente ce sunt prezentate ca avantaje ale produsului sau sistemului recomandat, identificând cu uşurinţă aspecte cum ar fi timp de execuţie redus, uşurinţă în manipulare, costuri reduse etc. Probabil aici este farmecul vieţii şi al meşteritului, la un moment dat avem de ales între diversele soluţii existente raportându-ne la particularităţile construcţiei pe care o realizăm, gradul de cunoaştere al fiecăruia, posibilităţile de aprovizionare efectivă, alte aspecte mai mult sau mai puţin obiective şi poate cel mai important aspect costurile generate de acea soluţie raportate la rezultatul obţinut.

In zilele noastre un produs sau o soluţie este analizata din cât mai multe puncte de vedere, contează atât caracteristicile tehnice şi efectele induse: izolare termica, izolare fonica, reacţie la foc etc., dar şi gama de aplicaţii în care pot fi folosite, alături de anumite avantaje privind efectiv execuţia în şantier. De aici si ideea pentru care doresc sa va prezint un material care pare sa fie inspirat din anii in care romanul utiliza ca metoda de tencuire a caselor de pământ, vestita reţea metalica realizata din cuie şi sârma, ulterior ceva plasa metalica.

Ca sa nu lungim vorba şi să trecem la aspecte ceva mai practice, specifice VYS Blog, sa vedem ce putem face cu produsul Nervometal, produs de aproape un secol dar încă puţin utilizat la noi.

Denumirea este extrem de sugestiva, vorba romanului: „un metal cu nervi”, Nervometal este o placa de oţel, galvanizat, plană, formând nervuri longitudinale de aproximativ 1 cm de înălţime, separate unele de celelalte de o zona cu lăţimea de 10 cm, realizată ca un grilaj de celule si nervuri transversale in forma de os de peste.

Produsul este livrat sub formă de foi având dimensiunile standard de 600 x 2500 mm, grosime de 0.5mm (se fabrica si la grosimi mai mici, de 0.35mm sau 0.4mm), un pachet conţine 20 plăci, adică o suprafaţă de 30mp.

Aceste caracteristici ii conferă o capacitate auto-portanta faţă de orice alt tip de plasă cu ochiuri, dar având o greutate redusă, intre 1,2 si 2 kg/m2. Produsul este extrem de maleabil, uşor de debitat, îmbinarea realizându-se uşor cu şuruburi, sârmă, nituri etc.

              Nervometal 10 Nervometal 9

Principalele avantaje oferite de Nervometal sunt legate de proprietăţile menţionate anterior: maleabilitatea îl face uşor de fasonat, putem obţine o multitudine de forme mai ales in zona arhitecturală, greutatea redusă ne permite manipularea uşoară şi depozitarea fără consum mare de spaţiu (450 mp  ocupă circa 2 mc), pierderile de material sunt aproape inexistente putându-se refolosi orice bucata de material rămasă de la eventualele debitări, poate fi folosit ca ARMATURA COFRAJ în funcţie de aplicaţie, însoţit de armare suplimentara cu oţel beton sau nu, fiind un metal contribuie la creşterea rezistenţei la foc a construcţiilor.

Utilizarea materialului

Gama de aplicaţii este extrem de mare, practic il putem utiliza pentru obţinerea oricăror forme geometrice în cadrul diverselor lucrări arhitecturale pe faţade, suprafeţe interioare (tavane de tip cupolă, scafe etc.), amenajarea de structuri la nivelul gardurilor, elemente prefabricate inclusiv decorative, suport pentru realizarea tencuielilor la pereţi, închiderea şi egalizarea planşeelor din lemn sau metal, etc.

Fiind un element de tip cofraj fixat pe structura de rezistenta, rămâne în interiorul structurilor şi contribuie la rigidizarea structurilor, elimină posibilitatea de apariţie a fisurilor pe straturile de acoperire şi egalizare,

Se poate spune ca pentru scafe sau alte forme arhitecturale putem utiliza materialele noi, placi gipscarton, placi pe baza de ciment, placi compozite sau alte tipuri de placi din materiale sintetice. Este adevărat, pot fi utilizate aceste sisteme însa la o casa tradiţională, la una cu istorie, reuşim doar sa ştirbim din farmecul epocii in care a fost construită, depersonalizând-o. In plus, costurile cu materialele şi accesoriile acestor sisteme moderne nu sunt chiar reduse iar în multe cazuri durabilitatea este destul de redusă raportat la durata de viaţă a construcţiei.

Realizarea unui planşeu din lemn la care grinzile au rămas aparente iar spaţiul dintre grinzi a fost prelucrat sub formă curbă ori dreaptă, cu ajutorul plaselor de tip Nervometal, tencuite si apoi finisare cu glet si vopsea lavabilă. Nervometal poate fi utilizat doar pentru realizarea zonei dintre grinzi, pe tavanul respectiv sau poate fi utilizat ca o armatura cofraj la turnarea planşeului peste aceste grinzi, facilitând ambele operaţiuni – armare planşeu şi suport finisare tavan.

             Nervometal 23 Nervometal 24

Realizarea formelor arhitecturale, un alt exemplu de utilizare a plăcilor Nervometal în trei paşi importanţi: fixarea şi modelarea plăcilor după forma dorită, tencuirea şi egalizarea suprafeţei cu mortar de ciment, finisarea şi vopsirea acesteia. In cazul acestor structuri arhitecturale, stratul suport trebuie sa fie solid si suficient de rezistent pentru a permite fixarea placilor Nervometal dar si sustinerea greutatii finale a elementelor realizate. de aceea trebuie acordata o atentie deosebita tehnicilor de fixare si elementelor de rigidizare.

             nervometal arhitectura nervometal arhitectura 1

Nervometal pentru lucrări interioare la pereţi şi tavane, în cazul de faţă o cupolă şi un tavan fals.

             nervometal tencuire nervometal tencuire 1

 Nervometal pentru lucrări pe faţada, acoperisuri şi ghene.

             Nervometal 27 Nervometal 30

             nervometal fatada nervometal scafa

O alta aplicaţie importantă a produsului Nervometal este închiderea şi egalizarea planşeelor din lemn, metal dar şi din grinzi de beton. Pentru aceasta aplicaţie vom prezenta în continuare mai multe detalii de execuţie.

Pornim de la stadiul iniţial, avem un planşeu realizat din grinzi de lemn peste care se va amenaja viitorul spaţiu locuibil.

                                 Nervometal 26

Distanţa maxima dintre grinzile planşeului, conform specificaţiei producătorului, este conform celor prezentate in tabelul următor. Daca aceste distante sunt mai mici, cu atat mai bine pentru rezistenta solutiei, de exemplu la 50cm distanta se poate merge cu o grosime de 5cm sau la 70cm se poate merge cu o grosime de 3cm.

                                 Distante nervometal

Prinderea efectivă a plasei Nervometal pe planşeul din lemn se realizează cu ajutorul scoabelor ce se vor bate cu ciocanul.

              Nervometal 1 scoabe nervometal

Un aspect important este modul de circulaţie pe planşeu, păşirea se poate realiza doar pe zonele corespunzătoare grinzilor şi nu pe spaţiul dintre acestea, evitând astfel deformarea plăcilor.

                                 circulatie pe nervometal

Aşezarea plăcilor de Nervometal se va face prin suprapunerea longitudinală conform indicaţiei de mai sus, de asemenea se vor suprapune şi capetele plăcilor pe cealaltă direcţie. Plăcile sunt întotdeauna amplasate în așa fel încât vârful nervurilor sunt orientate spre presiunea de beton. Se poate aşeza o folie sub plăci sau nu, depinde cât de vârtos este materialul utilizat.

              Nervometal 7 Nervometal 8

              Nervometal 12 Nervometal 13

Aşezarea betonului sau mortarului de ciment se aplica pe suprafaţa aferentă grinzilor apoi se întinde până la umplerea completă ă spaţiului dintre grinzi, acoperind în totalitatea plăcile Nervometal.

                               circulatie nervometal

Aşezăm betonul/mortarul pe suprafaţa închisă cu Nervometal şi urmărim egalizarea corectă a acestuia. Pentru trasarea nivelului se pot utiliza profile metalice aşezate al cota necesară şi neapărat în acelaşi plan.

           Nervometal 6 Nervometal 14

           Nervometal 15 Nervometal 21

Pe cealaltă parte a planşeului, placa Nervometal asteapta doar stratul de incărcare si finisare dar aceasta dupa terminarea celorlalte lucrări.

               Nervometal 5 Nervometal 17

                Nervometal 18 Nervometal 19

Am prezentat o mică parte din aplicaţiile Nervometal şi câteva exemple practice de utilizare. A se reţine că utilizarea acestui produs este multiplă în construcţii, iar pe lângă avantajele menţionate la începutul articolului, un astfel de planşeu este o varianta mai avantajoasă din punct de vedere al necesarului de izolare (termică şi fonică) prin natura sa compactă, rezistentă ridicată şi etanşeitate.

Tipul cel mai potrivit de material pentru egalizare este un beton marca C16/20 – B250. În ceea ce privește dimensiunea particulei este recomandată folosirea agregatelor ce nu trebuie să depășească dimensiunea de 20 mm pentru plăci cu strat de egalizare de 5 cm.

PRODUS: Nervometal
Produs de firma certificata ISO 9001, certificator Applus nr. EC-7905/13
Marcat CE conform UNE-EN 13658-1 si UNE-EN 13658-2
MATERIA PRIMA
OTEL Calitate DX51D+Z conform EN 10346
CARACTERISTICI: Rm=270-500 N/mm2
CERTIFICAT conform UNE EN 1024:2006

Placa de Nervometal galvanizata cu grosimea de 0,5mmm, dimensiunea 2500 mm x 600mm se poate cumpăra la preţul de 45 lei/mp sau 67,5 lei /placă.


 

Vizualizari:7773

Tags: , , ,

VYS in data de 7 noiembrie, 2014

Un vechi proverb spune că cizmarul umblă desculţ, iar croitorul cu hainele de pe el rupte. Probabil că în vremurile când a apărut acest proverb nu existau instalaţii electrice şi nici electricieni, pentru că altfel sunt absolut convins că şi unii dintre aceştia din urmă ar fi devenit “personaje” ale proverbului.

Ca s-o spun pe-aia dreaptă, până în urmă cu un an mă regăseam din plin în enunţul acestui proverb. După ani de zile plini cu lucrări executate în diverse instalaţii electrice, am constatat că tocmai instalaţia electrică din locuinţa proprie devenise aproape de neutilizat, aşa că am început să plănuiesc executarea unei instalaţii noi. Fiind vorba de un bloc din plăci prefabricate din beton armat, am exclus din start varianta unei instalaţii îngropate, în primul rând datorită faptului că am oroare faţă de astfel de instalaţii (am făcut la alţii şi ştiu foarte bine ce “coşmar” reprezintă), iar în al doilea rând datorită faptului că acest tip de instalaţii nu prea sunt nici în litera şi nici în spiritul Normativului I7-2011.

După ce mi-am consultat şi soţia în privinţa modului cum ar trebui să arate viitoarea noastră instalaţie electrică, am ajuns la concluzia că va fi executată aparent în tubulatură din PVC, iar aparatajul va fi de tip modular de la firma Gewiss, cu excepţia tabloului electric, care va fi echipat cu aparataj Schneider Electric.

Pentru aceasta am întocmit şi proiect al instalaţiei, model pe care doresc sa vi-l prezint. Totodată, am făcut şi o serie de fotografii în timpul execuţiei şi după finalizare, sper eu destul de sugestive. Orice întrebare, observaţie, remarcă sau (de ce nu?) critică sunt binevenite, atâta vreme cât sunt la obiect şi, aşa după cum am procedat şi la articolele precedente, voi răspunde cu plăcere tuturor celor care-şi vor rupe din timpul lor preţios pentru a scrie pe VYS Blog.

BORDEROU  INSTALAŢII  ELECTRICE

 A. PIESE SCRISE

1. Foaie de capăt

2. Borderou instalaţii electrice

3. Caiet de sarcini

4. Breviar de calcul

5. Memoriu tehnic

B. PIESE DESENATE

1. Plan electric coloană individuală de alimentare, 1/3

Plansa nr. 1-3

           2. Plan electric general circuite de iluminat şi de prize,  scara 1:20, 2/3

Plansa nr. 2-3

           3. Schema electrică monofilară tablou electric de apartament, 3/3

Plansa nr.3-3

 

CAIET DE SARCINI

1. PREZENTARE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerinţele şi  detaliile  necesare realizării coloanei electrice individuale, precum şi a instalaţiilor electrice interioare de iluminat şi prize aferente apartamentului cu două camere plus dependinţe situat în municipiul Petroşani, strada *****, blocul nr.**, scara nr. *, etaj nr.*, apartamentul nr. *.

 2. REZISTENŢA MECANICĂ ŞI STABILITATEA 

Instalaţia electrică (tablou electric, circuite, aparate etc.) se va asigura privind stabilitatea prin fixarea fermă a elementelor componente pe elementele de construcţie.

 3. MATERIALE

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale care corespund cerinţelor proiectului. Modificarea caracteristicilor şi performanţelor prevăzute in proiect pentru materiale se poate face numai cu avizul proiectantului.

Toate materialele trebuie să fie in conformitate cu standardele in vigoare şi să fie potrivite condiţiilor de lucru intr-un mediu ambiant cu temperatura cuprinsă in intervalul +5°C … +40°C şi umiditatea relativă cuprinsă in intervalul 5-95 %. Toate materialele trebuie să fie compatibile cu parametrii branşamentului local  de alimentare cu energie electrică din firida de distribuţie, contorizare şi protecţie (FDCP) a clădirii. Materialele vor fi insoţite obligatoriu de declaraţii de conformitate şi specificaţii tehnice, care să ateste calitatea acestora conform prevederilor din proiect. Materialele necesare execuţiei lucrărilor se vor transporta cu mijloace de transport adecvate, care să nu permită deteriorarea sau deformarea acestora sau a părţilor lor componente. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securităţii muncii şi in aşa fel incat să nu se producă deteriorări. Se va acorda o atenţie deosebită materialelor uşor deformabile (de exemplu: izolaţia exterioară a conductoarelor electrice.)

Inainte de punerea in operă, toate materialele se supun unui control vizual pentru a constata dacă nu au suferit degradări de natură să le compromită tehnic, şi anume : deteriorări sau striviri la mantaua exterioară a cablurilor, etc. De asemenea, inainte de montaj se va proceda la verificarea rezistenţei de izolaţie şi a continuităţii conductoarelor.

 3.1 Conductoare electrice

Toate conductoarele şi cablurile electrice de joasă tensiune trebuie să fie conform SR CEI 60227-1…6/1996-97, SR CEI 189-1/1993 şi trebuie să fie folosite in aplicaţii corespunzătoare, definite in normativele NP-I7-2011 şi PE 107-95. Izolaţia şi mantaua din PVC (sau PE) trebuie să aibă caracteristici de intarziere la propagarea flăcării, conform SR CEI 60227-1…6/1996-97, SR CEI 189-1 1/1993 sau BS 4066.

Conductoarele şi cablurile electrice trebuie să fie unifilare sau multifilare (flexibile), din cupru cu izolaţie din PVC cu întârziere la propagarea focului. Secţiunile minime pentru conductoarele din cupru sunt 1,5 mm2  pentru circuite de iluminat şi 2,5 mm2  pentru circuite de prize. Fiecare conductor trebuie să fie identificat prin culoarea izolaţiei codificată după SR CEI 446/1993, STAS 9638/1974, NP-I7-2011.

 3.2  Aparataj de protecţie pentru tablourile electrice, echipamente şi aparate

3.2.1. Întreruptoare miniatură

Întreruptoarele miniatură automate trebuie executate şi trebuie să aibă încercări de tip, conform SR EN 60947-2/1999 sau IEC898, EN60898. Părţile mecanice şi părţile electrice sub tensiune, cu excepţia terminalelor şi declanşatoarelor, trebuie să fie înglobate în casete turnate de înaltă rezistenţă mecanică.

Întreruptoarele (disjunctoarele) bipolare  trebuie să fie interblocate intern astfel încat defectul pe o fază să declanşeze toţi polii simultan. Întreruptoarele (disjunctoarele) trebuie să fie de tip magneto-termic şi/sau cu protecţie diferenţială şi să aibă capacitatea de rupere de minim 4,5 KA la tensiunea nominală de utilizare de 230 sau 415 V. Pentru protecţia circuitelor finale se vor utiliza întreruptoare (disjunctoare) având curba de declanşare tip C.

3.2.2. Echipamente şi aparate

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai echipamente şi aparate care corespund cerinţelor proiectului tehnic. Modificarea caracteristicilor şi performanţelor prevăzute în proiect pentru echipamente nu este permisă fără avizul proiectantului. Echipamentele şi aparatele vor fi însoţite obligatoriu de declaraţii de conformitate şi acorduri tehnice, care să ateste calitatea acestora conform prevederilor din proiect. Echipamentele şi aparatele se vor transporta cu mijloace de transport adecvate, care să nu permită deteriorarea sau deformarea părţilor lor componente. Echipamentele şi aparatele se vor transporta şi depozita în ambalajul original până la punerea lor în operă. Manipularea echipamentelor şi aparatelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securităţii muncii şi în aşa fel încât să nu se producă deteriorări ale acestora sau accidente de muncă.

Înainte de punerea în operă, toate echipamentele şi aparatele se supun unui control vizual care să depisteze eventualele deficienţe de natură să le compromită tehnic, şi anume : deformări sau fisuri ale carcaselor starea bornelor de racordare, etc.

 4. EXECUŢIA LUCRĂRILOR

 4.1. Lucrări pregătitoare

Înainte de începerea lucrărilor, executantul va verifica realizarea condiţiilor minime necesare începerii lucrărilor, şi anume: cunoaşterea şi însuşirea proiectului de execuţie; cunoaşterea modificărilor date de proiectant, pe parcursul executării lucrării.

Trecerile circuitelor electrice prin elementele de construcţie se vor face fără a afecta armăturile existente, prin elemente de protecţie corespunzătoare dimensiunilor circuitelor de trecut.

4.2 Montarea circuitelor electrice

4.2.1. Conductoare şi cabluri electrice

Cablurile şi conductoarele electrice trebuie să aibă capete terminale în forme aprobate, cum ar fi papuci presaţi, cositoriţi, piese din cupru cositorite, pini terminali, presetupe, etc. Cablurile electrice instalate aparent trebuie pozate intr-o manieră curată şi ordonată, orizontal sau vertical. Toate cablurile electrice trebuie protejate adecvat impotriva oricărui risc de lovire mecanică la care ar putea fi expuse in condiţii normale de serviciu, prin adoptarea solutiei de pozarea in jgheaburi sau tuburi, ori protejarea prin armare.

Toate cablurile electrice ale instalaţiei fixe trebuie susţinute în aşa fel încât să corespundă din punct de vedere electric. Joncţiunile cablurilor neflexibile trebuie făcute prin lipire, alămire, sudare sau cu cleme mecanice sau de tip presare.

4.2.2. Sistemul de legare la priza de pământ

Tot sistemul de legare la priza de pământ şi toate conductoarele de protecţie trebuie selectate şi instalate conform prevederilor NP-I7-2011, pentru siguranţa şi funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor asociate instalaţiilor şi cuprinde centura de împământare din interior şi priza de pământ de la exterior.Toate părţile conductoare expuse sau părţile metalice asociate instalaţiei electrice, dar care nu fac parte din circuitele active, trebuie conectate la centura de impământare din încăperea respectivă şi prin aceasta la priza de pământ, cu ajutorul conductoarelor de protecţie.

La centura de împământare trebuie conectate, cu ajutorul conductoarelor de echipotenţializare, conform NP-I7-2011, următoarele: părţile metalice expuse ale structurii construcţiei, ramele metalice pentru pereţii cortină şi finisaj exterior, ramele metalice ale uşilor, etc.

Tuburile metalice ale circuitelor şi armăturile cablurilor nu trebuie folosite drept conductoare de protecţie. Acestea trebuie legate la centura de împământare.

4.2.3. Executarea tablourilor electrice

Tablourile electrice trebuie să asigure protecţia împotriva atingerilor directe conform cerinţelor NP-I7-2011.

Cel puţin pe porţiunea cuprinsă între ultimul tablou de distribuţie şi consumatorii finali schema de distribuţie trebuie să fie de tip TT sau TN-S, cu conductoare separate pentru conductorul neutru (N) şi conductorul de protecţie (PE), iar tabloul electric de distribuţie trebuie realizat şi echipat în consecinţă. Conductoarele de curent trebuie să fie din cupru de înaltă conductivitate. Conectorul neutru va fi din alamă, avand terminalele cu şuruburi,egale ca număr şi de acelaşi calibru ca circuitele de ieşire individuale, inclusiv rezervele. Siguranţele automate şi mini-întreruptoarele automate se vor monta pe şină specială de fixare. Aparatele de protecţie precum şi elementele componente trebuie să fie verificate din punct de vedere al conformităţii cu specificaţiile tehnice şi din punct de vedere al funcţionalităţii prin încercări de tip şi încercări individuale.

Rezistenţa de izolaţie, măsurată la o tensiune cel puţin egală cu 500 V, trebuie să fie mai mare de 1 MΩ în condiţiile mediului ambiant de exploatare.

4.2.4. Montarea tablourilor electrice

Tablourile electrice trebuie executate şi asamblate într-un atelier specializat şi testate de un laborator specializat. Tablourile electrice trebuie instalate cu laturile, faţa şi spatele în poziţie verticală. Carcasele metalice şi părţile metalice din afara căilor de curent ale tablourilor electrice trebuie să fie împământate. Înainte de punerea sub tensiune fiecare aparat va fi minuţios verificat. Orice piesă detaşată sau material de ambalare ori alte corpuri străine trebuie îndepărtate.

5. PROBE, TESTE, VERIFICĂRI

Punerea în funcţiune a instalaţiei electrice se va face de către executantul lucrărilor.

Înainte de punerea sub tensiune a instalaţiei electrice, executantul va proceda la verificarea elementelor componente privind realizarea parametrilor şi conformitatea cu prescripţiile normelor şi normativelor în vigoare. Se vor verifica următoarele :

-realizarea continuităţii circuitelor electrice ;

-realizarea continuităţii sistemului de legare la priza de pământ.

Executantul va efectua probele de casă înainte de convocarea beneficiarului şi va elimina eventualele deficienţe constatate. La punerea în funcţiune a echipamentelor, executantul va asigura mijloacele de măsurare necesare efectuării încercărilor (mărimile măsurate sunt tensiuni si curenţi). În urma efectuării punerii în funcţiune se va proceda la predarea instalaţiei spre exploatare utilizatorului.

BREVIAR DE CALCUL

 1. MĂRIMI UTILIZATE

    Uf = tensiunea de fază = 230 V;

   cosφ = factorul de putere = 0.95;

    L = lungimea circuitului;

    Pi = puterea instalată;

    Pc = puterea cerută;

    Ks = coeficientul de simultaneitate = 0,5 ;

    In = curentul nominal al întreruptorului (disjunctorului) automat;

    Ic = curentul cerut;

    Iz = curentul admisibil în funcţie de varianta de pozare aleasă;

     Ia = curentul maxim admisibil în regim de funcţionare de durată;

    ΔU = căderea de tensiune;

    ρCu = rezistivitatea  electrică a cuprului = 1/56  Ωmmp /m

 

2. DETERMINAREA CURENŢILOR ADMISIBILI, A VALORILOR DISPOZITIVELOR   DE PROTECŢIE ŞI A CĂDERILOR DE TENSIUNE PENTRU CIRCUITELE FINALE ŞI COLOANA ELECTRICĂ,  CONFORM NORMATIVULUI I7-2011

Dimensionarea   circuitelor finale se va face în funcţie de curentul cerut Ic, astfel încât să fie satisfăcută relaţia :

                              Ic <In< Ia ,                                 

Curentul maxim admisibil Ia  se va determina cu ajutorul relaţiei :

                            Ia  = Iz *K1 *K2 ,                     unde:

K1- factorul de corecţie de temperatură, pentru temperaturi de pozare diferite de 30° C (Anexa 5.18 ,  I7-2011);

K2- factorul de corecţie de grup, pentru grupări de mai multe circuite (anexa 5.19, I7-2011).

2.1. Circuitul de iluminat

Puterea cerută a circuitului de iluminat are valoarea Pc=400 W, iar lungimea celui mai mare tronson este L= 16 m.

Se determină curentul cerut Ic :

                       Ic=Pc / Uf*cosφ               Ic= 400 / 230*0.95= 1.83 A

Se alege pentru protecţia circuitului de iluminat un disjunctor de tip magneto-termic având curentul nominal In=3A.

Secţiunea minimă a conductoarelor pentru circuite de iluminat este, conform I7-2011,  1.5 mm2  cupru. Circuitul de iluminat este realizat cu două conductoare încărcate şi conductor de protecţie introduse parţial în tub individual şi parţial în tub comun cu alte circuite, în montaj aparent şi îngropat. În anexa 5.6 se determină referinţa modului de pozare ca fiind B1. Din anexa 5.10 se alege valoarea curentului admisibil ca fiind:    Iz=17,5 A.

Întrucât temperatura maximă la locul de pozare este 30°  C , din anexa 5.18 se alege valoarea factorului de corecţie K1=1. Pentru determinarea valorii factorului de corecţie K2 se consideră porţiunea de circuit cu condiţiile cele mai defavorabile, respectiv o grupare de trei circuite cu câte două conductoare încărcate. În acest caz, din anexa 5.19 se alege valoarea lui K2=0,7.

Valoarea curentului maxim admisibil este Ia= Iz*K1*K2= 12,25 A.

Aşadar, Ic <In< Ia,   secţiunea aleasă  fiind de 1.5 mmp .

Se determină căderea de tensiune pe circuitul de iluminat, luându-se în considerare tronsonul cel mai lung. Căderea de tensiune trebuie să fie maximum 3% pentru circuite de iluminat, la valoarea curentului nominal al disjunctorului, In.

 Căderea de tensiune se determină cu relaţia

ΔU [%] =ρCu*2*100*In*L*cosφ/Uf*S           ΔU= 0,47% < 3%

 

 2.2.Circuitele de prize pentru uz general şi circuitul de priză pentru maşina de spălat

 Puterea cerută a fiecăruia dintre circuite este Pc= 2000 W, iar lungimea maximă a unui circuit este L= 15 m .

Se determină curentul cerut Ic:   Ic=Pc / Uf*cosφ;     Ic= 2000 / 230*0.95= 9,15 A

Se alege pentru protecţia separată a fiecărui circuit câte un disjunctor de tip magneto-termic având curentul nominal In= 10 A.

Secţiunea minimă a conductoarelor pentru circuite de prize este, conform I7-2011,  2.5 mm2  cupru. Circuitele de prize sunt realizate cu câte două conductoare încărcate şi conductor de protecţie introduse parţial în tub individual şi parţial în tub comun cu alte circuite, în montaj aparent şi îngropat. În anexa 5.6 se determină referinţa modului de pozare ca fiind B1. Din anexa 5.10 se alege valoarea curentului admisibil pentru modul de pozare B1: Iz=24 A.

Întrucât temperatura maximă la locul de pozare este 30° C, din anexa 5.18 se alege valoarea factorului de corecţie K1=1. Pentru determinarea valorii factorului de corecţie K2 se consideră porţiunea de circuit cu condiţiile cele mai defavorabile, respectiv o grupare de trei circuite cu câte două conductoare încărcate. În acest caz, din anexa 5.19 se determină valoarea lui K2=0,7.

Valoarea curentului maxim admisibil este:  Ia= Iz*K1*K2= 16,8 A.

Aşadar,  Ic <In< Ia, deci secţiunea aleasă va fi de 2.5 mm2

Se determină căderea de tensiune pe circuitele de prize, luându-se în considerare tronsonul cel mai lung. Căderea de tensiune trebuie să fie de maximum 5% pentru circuite de prize, la valoarea curentului nominal al disjunctorului, In.

Căderea de tensiune se determină cu relaţia:

ΔU [%] =ρCu*2*100*In*L*cosφ/Uf*S           ΔU= 0,89% < 5%.

 

2.3.Circuitul de prize pentru centrala termică cu gaz metan

 Puterea cerută a  circuitului de prize este Pc=180 W .

Se determină curentul cerut Ic: Ic=Pc / Uf*cosφ ;  Ic= 180 / 230*0.95= 0,82 A

Se alege pentru protecţia  circuitului  un disjunctor de tip magneto-termic având curentul nominal In= 3 A.

 Secţiunea minimă a conductoarelor pentru circuite de prize este, conform I7-2011,  2.5 mm2  cupru. Circuitul de prize este cu două conductoare încărcate şi conductor de protecţie, introduse  în tub de protecţie montat aparent. În anexa 5.6 se determină referinţa modului de pozare ca fiind B1. Din anexa 5.10 se determină curentul admisibil pentru modul de pozare B1:    Iz=24 A.

 Întrucât temperatura maximă la locul de pozare este 30°C  iar circuitul nu este grupat, valorile factorilor de corecţie K1 şi K2 sunt egale cu 1, deci:  Ia= 24 A.    

Aşadar: Ic <In< Ia, secţiunea aleasă va fi de 2.5 mm2 .

 

2.4. Coloana electrică individuală

 Coloană electrică monofazată executată cu 3 conductoare din cupru (L+N+PE) introduse în tubulatură din plastic pozată aparent pe elementele de structură incombustibile ale clădirii. Se vor utiliza conductoare din cupru cu secţiunea s=10 mm2 , pentru care valoarea curentului admisibil corespunzător referinţei modului de pozare ales (B1- anexa 5.10) este: Iz = 57 A.

Se determină căderea de tensiune pe coloana electrică, cunoscându-se lungimea ei

L= 10 m:  ΔU[%] = 0,37% < 5%.

 

3. DETERMINAREA VALORII ÎNTRERUPTORULUI AUTOMAT PRINCIPAL CU PROTECŢIE DIFERENŢIALĂ DIN TABLOUL ELECTRIC TDA

Puterea instalată a circuitelor finale este Pi= 10,58 KW, iar puterea cerută este Pc= 5,29 KW, corespunzătoare unui factor de simultaneitate Ks = 0,5.

Valoarea curentului cerut Ic este:

Ic = Pi * Ks / Uf*cosφ = 10580*0,5 / 230*0,95 = 24,21 A.

Se alege pentru protecţia principală a tabloului de distribuţie finală un disjunctor (întreruptor) automat magneto-termic cu protecţie diferenţială având curentul nominal In= 25 A, iar curentul nominal diferenţial IΔ= 30 mA.

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării

Proiect “Instalaţii electrice  la apartament proprietate particulară, cu două camere şi dependinţe”.

1.2. Amplasamentul

Municipiul Petroşani, jud. Hunedoara, strada*****, bloc nr.**, scara*,  nr.*, etajul nr. *, apartamentul nr. *.

1.3.Proiectantul lucrării

**********

1.4.Beneficiarii lucrării

**********

1.5.Executantul lucrării

**********

 

2. BAZA DE PROIECTARE

Proiectul a fost întocmit pe baza caietului de sarcini, precum şi a standardelor şi normativelor următoare:

I7– Normativ pentru proiectarea, executarea şi verificarea instalaţiilor electrice cu tensiuni pâna la 1000 Vc.a. si 1500Vc.c.

P118 – Norme tehnice de proiectare şi de realizare a construcţiilor privind protecţia împotriva focului.

PE107 – Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice.

PE121 – Instrucţiuni pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de legare la pământ.

C 56-2000 – Normativ pentru verificarea calitaţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente.

NP-061-02 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

STAS 552 – Doze de aparat şi ramificaţie.

SR EN 60439-1 – Execuţia şi verificarea tablourilor electrice.

SR EN 60598 – Corpuri de iluminat.

SR EN 60947-2,3,4,5,6,7 – Aparataj de joasă tensiune.

SR 6646-3 – Iluminat artificial. Condiţii specifice pentru iluminatul în clădiri civile.

STAS-6990 – Tuburi pentru instalatii electrice din policlorură de vinil neplastifiată.

STAS 8114/2-1,4 – Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat fixe de uz general. Condiţii tehnice speciale.

STAS 8822 – Cabluri de energie flexibile şi foarte flexibile cu izolaţie şi manta din PVC pentru tensiuni nominale până la 750V.

STAS 10955 – Cabluri electrice. Calculul curentului maxim admisibil în cabluri în regim permanent. Prescripţii.

STAS 11054 – Aparate electrice si electronice. Clase de protecţie împotriva electrocutării.

STAS R 11621 – Iluminat artificial. Metoda de calcul a iluminatului în clădiri.

STAS 12604/4,5 – Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii.

SR ISO 8995-97 – Iluminatul sistemelor de munca din spaţii interioare.

 

3. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezentul proiect cuprinde soluţiile tehnice necesare pentru realizarea instalaţiilor electrice aferente locuinţei menţionate, enumerate mai jos:

–  Coloana electrică;

− Instalaţie electrică pentru iluminat interior ;

− Instalaţie electrică pentru alimentarea prizelor pentru uz general şi a receptoarelor electrice alimentate prin circuite dedicate;

–  Instalaţie pentru protecţia persoanelor împotriva şocurilor electrice.

 

4. DESCRIEREA INSTALAŢIEI

4.1. Alimentarea cu energie electrică

Instalaţiile electrice aferente au o putere instalată totală Pi= 10.58 KW pentru consumatorii de iluminat şi prize. Puterea cerută este Pc= 5,29 KW, corespunzătoare unui coeficient de simultaneitate ks=0.5, şi va fi preluată din firida de distribuţie, contorizare şi protecţie (FDCP) de scară  prin coloană electrică individuală şi distribuită la consumatorii finali prin intermediul tabloului electric de apartament  (TDA)- planşa 1/3.

Măsurarea energiei electrice consumate se face prin contor electronic monofazat amplasat în FDCP.

Coloana electrică este monofazată cu două conductoare active şi conductor de protecţie  şi este realizată cu conductoare din cupru  cu izolaţie din PVC cu întârziere la propagarea flăcării tip H07V-K, clasa 5 de flexibilitate, dimensionate corespunzător şi introduse în tubulatură din plastic IPY dimensionată corespunzător şi montată aparent pe elementele de construcţie incombustibile ale clădirii (planşee şi tavane din beton armat). Pe trasee curbe scurte, dificil de realizat cu tub IPY, conductoarele coloanei se vor proteja în tub pliabil riflat ignifugat (copex) tip FXP. Protecţia coloanei împotriva supracurenţilor va fi asigurată în firida de distribuţie FDCP prin siguranţă fuzibilă cu filet montată în soclu LFI 25/25A.

Pentru circuitele de iluminat şi prize se prevede protecţia la scurtcircuit şi suprasarcină cu întreruptoare (disjunctoare) magneto-termice automate bipolare de tip fază/ nul (1P+N).Echiparea tabloului de distribuţie din clădire trebuie să respecte cerintele impuse de către furnizorul de energie electrică .

Apartamentul este compus din două camere plus dependinţe (hol, baie şi bucătărie ). Distribuţia circuitelor se va realiza cu conductoare din cupru cu izolaţia din PVC cu întârziere la propagarea flăcării tip H07V-K, clasa de flexibilitate 5, sau H07V-U dimensionate corespunzător şi introduse în tuburi ignifugate de tip IPY şi FXP, dimensionate corespunzător şi pozate aparent pe elementele incombustibile (clasa de combustibilitate C0) ale construcţiei (pereţi şi  tavane realizate din planşee din beton armat), precum şi îngropat la trecerile între încăperi şi în pardoseală.Toate trecerile prin pereţi ale tubulaturii se etanşează antifoc cu elemente a căror rezistenţă la foc este egală cu cea a peretelui pe care il traversează ( ipsos, mortar, tencuială).

Receptoarele de energie electrică constau din : iluminat artificial, aparatură de calcul, aparatură audio-video, aparatură electrocasnică, centrală termică cu gaz metan. Receptoarele electrice din instalaţia electrică a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului.

Descrierea detaliată a distribuţiilor pe tronsoane de circuite este prezentată în tabelul 1 (vezi planşa 2/3- planul electric general):

Tabelul nr. 1 – Distribuţia energiei electrice la consumatori

tabel 1

 

4.2. Coloana electrică

Energia electrică va fi preluată din firida de distribuţie, contorizare şi protecţie (FDCP) de scară şi distribuită la tabloul de distribuţie finală (TDA) din apartament prin intermediul coloanei electrice individuale (vezi planşa 1/3). Coloana va fi monofazată, cu două conductoare active şi conductor de protecţie (schema TN-S), şi va fi realizată cu conductoare din cupru cu izolaţie PVC cu întârziere la propagarea flăcării, cu secţiunea de 10 mm2 , protejate în tubulatură IPY Ø 25 mm pozată aparent pe elementele incombustibile (clasa de combustibilitate C0) ale clădirii : planşee şi tavane din beton armat. Pe trasee curbe scurte, dificil de realizat cu tub IPY, conductoarele se vor introduce în tub pliabil riflat ignifugat (copex) tip FXP 25 mm. Protecţia coloanei electrice se va asigura în FDCP pe conductorul de fază, printr-o siguranţă fuzibilă cu filet de 25 A.

          Culorile conductoarelor coloanei electrice vor fi cele din normativul I7-2011 :

  • Verde/galben, pentru conductorul de protecţie PE;
  • Albastru, pentru conductorul neutru N;
  • Roşu, pentru conductorul de fază L.

 

4.3. Instalaţii electrice în locuinţă

Se vor executa instalaţii de iluminat şi prize conform tabelului nr. 2 – Instalaţii electrice în locuinţă

 

 tabel2

 Toate prizele vor fi de tip modular, cu contact de protecţie (2P+PE), vor avea curentul nominal de 16 A şi vor fi prevăzute cu protecţie pentru copii. Toate întrerupătoarele vor fi monopolare simple, de tip modular şi vor avea curentul nominal de 16 A. Cutiile aparente vor fi speciale pentru montarea aparatajului modular

 4.4. Instalaţii pentru iluminat general

Pentru iluminatul tuturor încăperilor se utilizează corpuri de iluminat de tip candelabre şi/sau aplice cu becuri LED sau economice după caz, cu montaj pe tavan sau pe pereţi. Se va respecta grupa de protectie la corpurile de iluminat în funcţie de tipul încăperii. Corpurile de iluminat vor fi comandate prin întrerupătoare montate aparent în cutii aparente individuale sau comune, la înălţimile specificate în planul electric general-planşa 2/3. Întrerupătoarele se vor monta obligatoriu pe conductorul de fază.  Secţiunile conductoarelor din cupru ale circuitului de iluminat vor fi de 1,5 mmp . Ele vor fi protejate prin introducere în tubulatură din PVC cu diametrele de 13, 16 şi 25 mm pozată aparent pe pereţi şi pe tavane şi îngropat la trecerile între încăperi şi în pardoseală.

Culorile izolaţiei conductoarelor vor fi următoarele:

  -roşu, pentru conductorul de fază L;

-albastru, pentru conductorul neutru N;

-verde / galben, pentru conductorul de protecţie PE.

În cazul în care nu sunt asigurate culorile specificate pe toată lungimea traseelor de conductoare, se vor marca cu bandă în culorile specificate toate capetele terminale din doze, pe o lungime de minimum 10 mm.

            Instalatie electrica 17 Instalatie electrica 20

 4.5. Instalaţii pentru alimentarea prizelor

Pentru alimentarea unor consumatori diverşi a fost prevazută o reţea de prize de uz general , precum şi circuite separate pentru alimentarea maşinii de spălat şi a centralei termice cu gaz metan. S-a prevăzut şi un circuit de  rezervă pentru dezvoltări ulterioare. Toate circuitele de prize se vor racorda în tabloul de apartament TDA  prin disjunctoare automate magneto-termice de tip bipolar (1P+N).

Prizele utilizate vor fi modulare de 16 A cu contact de protecţie şi protecţie pentru copii şi vor fi montate în cutii aparente . Amplasarea prizelor a ţinut cont de planul de mobilare avut în vedere de către beneficiar. Înălţimile de montaj, măsurate de la nivelul finit al pardoselii la axul dozei, sunt cele specificate în planşa 2/3 pentru fiecare priză în parte. Distribuţia energiei la circuitele de prize se va face în cascadă, pentru simplificarea circuitelor şi reducerea  numărului dozelor de derivaţie.

             Instalatie electrica 15 P2LP1-2

 Secţiunile conductoarelor din cupru ale circuitelor de prize vor fi de 2,5 mm2 . Ele vor fi protejate prin introducere în tubulatură din PVC cu diametrele de 16 şi 25 mm pozată în montaj aparent pe pereţi şi îngropat la trecerile între încăperi şi în pardoseală (circuitele CP2, CP3 şi CL).

Culorile izolaţiei conductoarelor vor fi următoarele:

  -maro, pentru conductorul de fază L;

  -albastru, pentru conductorul neutru N;

  -verde / galben, pentru conductorul de protecţie PE.

În cazul în care nu sunt asigurate culorile specificate pe toată lungimea traseelor de cabluri şi conductoare, se vor marca cu bandă în culorile specificate toate capetele terminale din doze, pe o lungime de minimum 10 mm. Distanţele de montare dintre prize şi elementele metalice legate la pamânt vor respecta prevederile cuprinse în normativ.

 4.6.Protecţia circuitelor finale

Protecţia circuitelor finale împotriva scurtcircuitelor şi a suprasarcinilor de durată se va realiza cu disjunctoare automate de tip magneto-termic. Se vor alege disjunctoare bipolare de tipul  fază/nul (1P+N), care asigură protecţia pe conductorul de fază iar în caz de defect asigură deconectarea simultană a ambilor poli. Caracteristicile disjunctoarelor automate vor fi următoarele:

  -numărul de poli : 2 (1P+N);

-tensiunea nominală : Un= 250 / 415 V c.a.;

-capacitatea de rupere la tensiunea nominală:  Ir=4,5 KA;

-curba de declanşare: C.

 Disjunctoarele vor fi montate în tabloul TDA, individual pentru fiecare circuit, şi vor avea curentul nominal corespunzător puterii cerute de consumatorii aferenţi circuitului respectiv (a se vedea Breviarul de calcul).

 4.7. Protecţia împotriva atingerilor accidentale

Protecţia împotriva atingerilor accidentale se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, ca măsură principală, şi prin utilizarea dispozitivelor diferenţiale de curenţi reziduali (DDR), ca măsură suplimentară.

Pentru legarea la nulul de protecţie se va prevedea o reţea de conductoare de protecţie (PE) de la bara de nul a tabloului de distribuţie TDA la contactele de protecţie ale prizelor, precum şi la părţile metalice ale corpurilor de iluminat care în funcţionare normală nu sunt sub tensiune, dar care, prin apariţia unui defect de izolaţie, pot căpăta un potenţial electric periculos. Bara de nul a tabloului TDA va fi legată la priza de pământ a clădirii prin intermediul conductorului PE al coloanei electrice.

Ca măsură suplimentară de protecţie împotriva atingerilor accidentale, tabloul TDA se va echipa cu un dispozitiv de curenţi diferenţiali reziduali (DDR), montat ca întreruptor principal .Acesta va fi de tip bipolar fază/nul (1P+N)  şi va avea următoarele caracteristici :

  -tensiunea nominală :Un= 250 / 415 V c.a.;

-curentul nominal : In= 25 A;

-curentul rezidual diferenţial nominal : IΔ =30 mA;

-capacitatea de rupere la tensiunea nominală : Ir=4,5 KA;

-curba de declanşare : C.

 

4.8.Protecţia împotriva supratensiunilor de comutaţie

Pentru protecţia instalaţiei electrice şi a receptoarelor împotriva supratensiunilor de comutaţie cauzate de deplasarea (întreruperea) conductorului neutru N se va utiliza un releu auxiliar de supratensiune având pragul de declanşare la 255 V. Releul auxiliar se va conecta la reţea direct pe bornele de intrare ale întreruptorului diferenţial principal din TDA şi va fi cuplat mecanic cu acesta (vezi planşa 3/3).

              Instalatie electrica 24 Instalatie electrica 25

5.AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR, APARATAJULUI ŞI POZAREA TRASEELOR CONDUCTOARE

Tabloul electric de apartament TDA (planşa 3/3) se va amplasa la o înălţime de maximum 2,50 m faţă de nivelul finit al pardoselii, măsurată până la latura superioară a tabloului.

Întrerupătoarele şi prizele se vor amplasa la înalţimile specificate în planul electric general (planşa 2/3) măsurate de la axul cutiilor aparente la nivelul finit al pardoselii. Întrerupătoarele se vor conecta obligatoriu pe conductorul de fază. Dozele de derivaţie şi cutiile pentru aparatajul modular se vor monta aparent, în principal pe elementele verticale incombustibile ale structurii (pereţi şi planşee).

            Instalatie electrica 18 Instalatie electrica 32

Traseele de tuburi se vor monta aparent pe elementele de structură incombustibile (pereţi, planşee şi tavane), precum şi îngropat la trecerile între încăperi şi pe porţiunile introduse în pardoseală. Traseele vor urmări direcţia pereţilor (orizontal şi vertical) şi vor fi pozate într-o manieră curată şi ordonată. Distanţele traseelor de tuburi faţă de elementele de construcţie adiacente vor fi cele din planurile electrice, iar distanţele minime dintre elementele de fixare ale tuburilor (cleme, bride) vor fi cele prevăzute în normativul I7-2011. Traseele vor fi astfel executate încât sa fie cât mai scurte posibil. Este interzisă îmbinarea tuburilor în golurile de traversare între pereţi. Montarea traseelor de tuburi se va efectua după introducerea conductoarelor în acestea. Soluţiile de prinderi, fixări, străpungeri prin pereţi şi planşee trebuie să nu afecteze rezistenţa elementelor de construcţii. Se vor lua măsuri constructive de protecţie antiseismică în corelare cu gradul de seismicitate al zonei în care este amplasată clădirea prin asigurarea tablourilor electrice şi a echipamentelor împotriva răsturnării sau desprinderii, prin realizarea unor fixări corespunzătoare.

           Instalatie electrica 3 Instalatie electrica 7

Golurile rămase în pereţi în urma traversării traseelor de tuburi se vor etanşa cu materiale care să asigure aceeaşi protecţie la foc ca şi peretele pe care-l traversează (ipsos, mortar, tencuială).

6.CONEXIUNI ELECTRICE

Conexiunile electrice între conductoare şi la bornele aparatelor se vor executa numai în doze şi în tablouri de distribuţie, fiind interzise îmbinările de conductoare în interiorul tuburilor de protecţie.

           3.DD3+P2LP1-2 4.DD3+P2LP1-3

Conectarea conductoarelor în dozele de derivaţie se va realiza prin reglete de capăt (morsete) şi prin conectori cu cleme elastice (WAGO). Capetele conductoarelor flexibile care se conectează la bornele aparatelor se vor prevedea cu pini terminali sertizaţi sau vor fi cositorite. Toate conductoarele se vor marca la capete pentru identificare cu tile inscripţionate sau cu inele de bandă colorate diferit pentru fiecare circuit în parte. În acest caz culorile utilizate vor fi altele decât cele  pentru identificarea conductoarelor conform NP I7-2011, iar o legendă a culorilor va fi inscripţionată pe intradosul capacelor dozelor de derivaţie. Aşezarea conductoarelor în doze va fi lejeră, fiind interzisă tensionarea legăturilor.

            Instalatie electrica 27 Instalatie electrica 28

Alte cateva foto din diverse etape ale executiei lucrarilor.

            1.Strapungere planseu intre DD2 si DD3 6.P2LP1-1

            Instalatie electrica 2 Instalatie electrica 11

            Instalatie electrica 13 Instalatie electrica 14

            Instalatie electrica 16 Instalatie electrica 19

            Instalatie electrica 23 Instalatie electrica 30

            Instalatie electrica 31 Instalatie electrica

AUTOR: Florin Grecu Muresan

Contact: 0723.70.92.39

Vizualizari:20414

Tags: , , , , , ,

VYS in data de 25 septembrie, 2014

    Dupa anii 2000, termoizolarea a capatat noi valente. A devenit esential sa izolam casele, structurile sau orice alte lucruri atat pentru a salva energie cat mai ales pentru a ne asigura un confort superior. Generic vorbind despre cele doua aspecte, economia si confortul, nu reusesc intotdeauna sa fie atinse in mod simultan, asa cum ar trebui.  Spun asta pentru ca putem realiza lucrari de izolare termica ce vor duce la o anumita economie de energie dar putem constata un anume disconfort interior, nu putine cazuri sunt cand mediul interior este puternic influentat de efecte negative ale incorectei izolari sau utilizarea unor materiale nepotrivite, de o calitate indoielnica etc.  Subiectul este destul de complicat, putand fi discutate detalii ce pleaca de la alegerea si calitatea materialelor utilizate, modul de punere in opera, pana la modul de utilizare al casei. De aceasta data,  vreau sa ma refer doar la lipirea izolatiei in cadrul sistemului de termoizolare exterioara pe baza de polistiren expandat (ETICS).

   La introducerea sistemului pe piata exista un singur tip de adeziv pentru lipirea placilor de polistiren expandat, adezivul mineral – pe baza de ciment. In ultima perioada a fost dezvoltat un nou tip de adeziv, adezivul poliuretanic. Cum orice produs nou este supus unei strategii de marketing, referinta fiind intotdeauana vechea solutie – adezivul mineral.

 Analizand prezentarile si informatiile prezentate de producatori, constatam numai avantaje fata de vechea solutie. Toate bune si frumoase, este incontestabil ca adezivul poliuretanic aduce imbunatatiri in izolarea termica, este mult mai usor de transportat si mai ales de executat lipirea pe santier.

  Dincolo de aceste lucruri bune si frumoase despre adeziv, exista lucruri care deranjeaza un consumator si este important sa le cunoastem inainte de a achizitiona si utiliza adezivul poliuretanic, oricare ar fi el.

Inainte de a va impartasi parerea despre cativa adezivi poliuretanici, trebuie sa cunoastem modul de aplicare. Cum observam si in foto, aplicarea adezivului se face direct pe placa de polistiren intr-un sistem de cordoane. Pentru fatada, exemplul este in foto, un cordon perimetral la circa 2cm de margine si un cordon median pe lungime. Pentru zona de soclu, aceste cordoane se aplica pe latimea placilor de polistiren, ca niste dungi verticale, fara a inchide conturul. Odata aplicat cordonul de adeziv, placa se lipeste imediat pe perete  si se aseaza in planul izolatiei cat mai bine. Adezivul poliuretanic are o expandare redusa dar aceasta nu inseamna ca nu va deplasa placile. Din acest motiv, la un interval de 5-10 minute trebuie sa revenim la placile asezate si sa le ajustam pozitia pentru a nu avea diferente de planeitate, aceasta insemnand cativa mm pe marginile placilor de polistiren.

 aplicare

Inaltimea cordoanelor ne va ajuta sa preluam abaterile de planeitate ale fatadei, in caz ca exista. Se pot prelua abateri teoretice de maxim 2cm iar daca avem zone unde acestea depasesc valoarea specificata, putem aseza in prealabil straifuri din polistiren fixate cu acelasi adeziv poliuretanic. Pentru a putea fixa cat mai bine placile de polistiren pe fatada, trebuie sa existe un cordon de adeziv poliuretanic suficient de inalt, astfel ca fixarea placii sa nu insemne goluri neacoperite de adeziv, lipsa de aderenta pe conturul cordonului aplicat. Acest luccru este mai dificil acolo unde abaterile de planeitate sunt mari.

Corelat cu aceste abateri, vom constata ca adezivul poliuretanic se consuma extrem de repede, normal de altfel. Am testat patru (4) tipuri de adezivi poliuretanici si va pot spune ca exista diferente extrem de mari intre produse, la fel ca si la pret.

Cand mergem la raft observam ceea ce scrie pe tub, mesajele ce tin de marketing si pretul.  Avem cele patru produse: Ceresit CT84 cu acoperire pana la 10 mp la pretul de 25 lei, Tytan 753 la pretul de 22 lei – nu gasim o referire in prim plan legata de suprafata acoperita ci doar ca inlocuieste un sac de adeziv mineral, Den Braven la pretul de 23 lei, „suprafata mare de acoperire, 15-25mp” si  Impact la pretul de 19 lei, „suprafata mare de acoperire, 1 tub de adeziv lipeste 15-25mp”.

braven Ceresit impact tytan

Este frapanta diferenta de suprafata acoperita mentionata pe unele din produse si oricat doresc sa cred testele de laborator, nu reusesc. Produsele sunt in principal destinate termoizolarii fatadelor, lipirii polisirenului, ceea ce ar insemna ca suprafata de acoperit sa fie cat de cat calculata pentru aceasta aplicatie. In momentul in care o zidarie sau o fatada are toleranta de nivelul milimetrilor, daca nu centimetrilor, a indica un consum teoretic pentru o suprafata perfect plana este mai mult decat incorect. Din punctul meu de vedere, oricat de plana ar fi fatada, tencuita sa fie, tot nu ajungem la o surpafata de 25mp acoperita cu un tub de adeziv poliuteranic.

Cu atat mai mult cu cat intre aceste produse este si o diferenta notabila de calitate, a aplica un cordon prea subtire poate duce la esecul operatiunii. Spun ca este diferenta notabila de calitate pentru ca am constatat practic o diferenta de consistenta (densitate) atat pentru adezivul proaspat aplicat cat si pentru cel intarit. Cel mai slab produs a fost adezivul Impact, culoare galbena, densitate extrem de mica, la aplicare cordonul pur si simplu se dizolva. Asemanator cu acesta, poate foarte putin mai bunicel a fost adezivul Den Braven, aceeasi culoare galbena. Pare ca ar fi de fapt acelasi produs sau producator dar asta nu sunt sigur, asemanarea este destul de mare si de aici presupunerea. Adezivul Tytan, chiar daca mai ieftin ca Ceresit Ct84 dar si ca adezivul Den Braven, este cu totul altceva. Este de cluoare albastra si nu se compara cu primii doi adezivi. Are o densitate mult mai mare, cordonul este stabil si lipeste bine. Dintre toate cele patru tipuri de adezivi, cel mai complet si mai bun, atat ca densitate, rezistenta cordon dupa intarire si mod de lucru este Ceresit Ct84 – culoare roza.

Dincolo de densitate si mod de lucru, ca suprafata acoperita mi se pare corecta remarca celor de la Tytan – inlocuieste un sac de adeziv clasic, aceasta insemnand ca dintr-un tub se poate placa circa 5-6mp. Acest consum de 1 tub de adeziv poliuretanic la 5-6 mp este similar cu ceea ce obtinem din sacul de adeziv pe baza de ciment, unde avem specificat consumul de 4-5kg/mp (sac 25kg = ~5mp). Utilizand Ceresit CT84 pentru placarea principala, considerand ca pentru micile zone numeroase de pe fatada, consumul realizat a fost undeva la ~5mp/tub, abateri de planeitate variind de la 5mm la 2cm.

Un cordon cu o rezistenta mai mica, rezistenta data atat de aderenta la stratul suport cat si de densitatea materialului (material compact) este definitoriu pentru durabilitatea si calitate atermosistemului, mai ales daca utilizam un polistiren expandat de calitate, tip EPS 80 cu o grosime mai mare.

Avand in vedere experienta practica si informatiile pe care le gasim pe ambalaje si in instructiuni, considerati ca solutia de utilizare a adezivului poliuretanic merita folosita din prisma rapiditatii, usurintei, aderentei si izolatiei termice oferite. Restul calculelor ce tin de suprafata acoperita si consumul mai mic de adeziv, ce ar duce la un pret mai mic pentru lipirea polistirenului, este doar o iluzie.

Acesta este punctul meu de vedere dupa ce am utilizat aceste produse, daca informatiile si experienta va ajuta, nu imi ramane decat sa va urez SPOR LA TERMOIZOLAT!

 

Vizualizari:5226

Tags: , , , ,

VYS in data de 18 august, 2014

De multe ori se lucreaza cu beton facut manual pe santier iar in loc de sorturi de nisip si pietris se lucreaza cu balast. De aici si pana la momentul cand decofram structurile din beton (stalpi, centuri, plansee) nu mai este decat o chestiune de timp. Nu de putine ori avem surpriza sa constatam o preparare defectuoasa a betonului, fie nu a fost vibrat, fie a fost vibrat prea mult, fie a fost prea zemos si s-a scurs apa ramand balastul la vedere, fie armatura nu a fost pozitionata corect fata de cofraj etc. Acest rezultat al turnarii betonului, mai putin dorit, poate sa ne conduca la decizii radicale ce presupun demolarea structurii respective si returnarea ei, sau putem apela la solutii de reparare a defectelor in cazul in care acestea nu sunt foarte insemnate si nu pun in pericol rezistenta structurilor.

In afara acestor situatii cand avem o turnare slaba, armatura iesita din plan – vizibila sau exista segregari pe suprafete relativ mici, mai intalnim diferite situatii cand structurile din beton sunt afectate de mediu, de exemplu ploaia, inghetul sau substantele chimice din aer, care in combinatie cu un beton de o calitate scazuta si cu defecte de structura pot determina, in timp,  deteriorari majore .

Pentru acest gen de lucrari, exista produse dedicate si nu se poate utiliza o simpla tencuiala sau un mortar standard. In cazul in care trebuie sa efectuati lucrari de acest gen, exista pe piata doua tipuri de produse ce pot fi gasite in magazinele de bricolaj: un adeziv expoxidic bicomponent Sikadur 31 si un un mortar monocomponent rapid Mapei MAPEGROUT RAPIDO. Exista o diferenta considerabila de pret intre cele doua produse, mortarul bicomponent circa 60 lei la cantitatea de 1,2 kg (exista si ambalaj mai mare, 6kg, pretul este undeva la 300 lei) iar mortarul monocomponent costa 150 lei sacul de 25kg.

Cum vorba multa nu este de ajutor, achizitionam mortarul monocomponent din comert si trecem la treaba. Acesta ar fi sacul de mortar bicomponent, sac de polietilena, vidat.

                                         segregare

 Primul pas este curatarea zonelor ce se vor repara. Se indeparteaza orice urma de material antiaderent, se curata resturile de ciment, se indeparteaza rugina etc. Pentru aceasta folosim o perie de sarma.

                                    segregare 1

Dupa curatarea mecanica se umezeste puternic zona. Mortarul se aplica pe o suprafata umeda dar zvantata in prealabil.

                                    segregare 2

Preparam mortarul, alegem sa preparam cate putin in canciog pentru ca timpul de intarire este destul de scurt si este pacat sa il aruncam la cos. Se intareste in circa 10 minute. Poate fi preparat mai moale daca este necesar sa aplicam un prim strat de amorsare. Se poate aplica la o grosime de maxim 25 mm pe strat, cand este necesara o grosime mai mare se aplica straturi multiple, la intervale de 15 minute.

                                    segregare 3

Cu o mistrie, cu un spaclu sau o spatula, aplicam mortarul pe zona ce necesita reparare.

                                    segregare 4

Umplem intreaga zona si avem grija sa nu se usuce foarte repede. Nu este indicat sa bata soarele direct pe zona reparata cu mortarul monocomponent si trebuie pastrata zona umeda cel putin cateva ore, recomandt 24 ore acoperit cu o folie daca este cazul.

                                    segregare 5

Cam aceasta a fost mica reparatie a betonului, mai precis acoperirea armaturii prost pozitionate. Continuam sa petecim toate zonele cu urme de segregare sau armatura neacoperita. De notat ca nu poate fi aruncat foarte usor cu mistria, fiind un produs tixotropic, pur si simplu se lipeste pe mistrie sau pe spaclu. Curatati uneltele imediat dupa fiecare utilizare.

Inainte de final, puteti utiliza mortarul monocomponent Mapei MAPEGROUT RAPIDO pentru:

– repararea elementelor degradate din beton, a muchiilor stalpilor, grinzilor si a balcoanelor, datorita corodarii barelor de armatura;

– repararea rapida a pardoselilor industriale din beton;

– inchiderea fisurilor superficiale in beton si in tencuieli pe baza de ciment;

– finisarea rapida a defectelor de suprafata la turnarea betonului, a segregarilor, a rosturilor de contractie, a gaurilor, a barelor de armare etc.;

– asamblarea tuburilor de beton si repararea marginilor acestora etc.

 

Vizualizari:7304

Tags: , ,

VYS in data de 7 iulie, 2014

Targul international de mobila, echipamente si accesorii va avea loc in perioada 10 – 14 septembrie, in Centrul Expozitional Romexpo, si va fi organizat de ROMEXPO si co-organizat de Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania, Camerele de Comert si Industrie din Romania si EUROEXPO.

La BIFE-SIM gasesti solutii pentru dezvoltarea companiei tale, dar si pentru rezolvarea unor probleme cu care te confrunti.

Distribuitorii si importatorii de accesorii si echipamente vin la targul international din industria lemnului pentru a te ajuta sa faci un pas inainte in afacerea pe care o conduci! Iti vor prezenta cele mai noi tehnologii de prelucrare a lemnului si-ti vor face oferte care sa respecte bugetul pe care il ai la dispozitie.

BIFE-SIM este singurul targ din Romania dedicat industriei de mobila, echipamente si accesorii. Evenimentul are caracter international si este dedicat producatorilor, importatorilor, exportatorilor si distribuitorilor din domeniul lemnului. Targul se va desfasura in Centrul Expozitional Romexpo, pe o suprafata de 30 000 metri patrati.

Mii de modele, zeci de stiluri, o multitudine de solutii! BIFE-SIM reprezinta inspiratia data de un spectacol fara precedent de forme si idei. Este locul in care casa mult visata prinde contur, capata forma si devine realitate. Este locul in care exista solutii salvatoare pentru orice tip de spatiu, dar si pentru orice stil preferat. Si este locul in care totul este aratat intr-o alta perspectiva, in care vechiul se imbina atat de frumos cu noul, traditionalul cu modernul, in care clasificarile exista doar ca un ghid.

BIFE-SIM este cu adevarat un spectacol de forme si idei, in care designerii si producatorii de mobila isi vor surprinde privitorii cu modele ingenioase, ce respecta tendintele in mobila prezentate la nivel mondial.

BIFE-SIM 2014 VA AVEA LOC IN PERIOADA 10 – 14 SEPTEMBRIE, LA ROMEXPO.

 

PROGRAM VIZITATORI                                   Pret bilet – 15 RON

10 – 13 septembrie: orele 10:00 – 18:00                                 
14 septembrie: orele 10:00 – 16:00

 logo_bifesim_general_2014

In perioada urmatoare, VYS Blog iti pune la dispozitie un numar limitat de invitatii, care iti asigura accesul GRATUIT in cadrul Targului BIFE – SIM 2014.

Detaliile vor fi postate in timp util pe blog.

Vizualizari:4518

Tags: , ,

VYS in data de 6 iunie, 2014

Exista situatii cand avem nevoie sa sapam gropi pentru diverse scopuri in curte. Prima varianta ce ne vine in minte este utilizarea unei cazmale si a unei lopeti. De cele mai multe ori saparea cu o cazma este greoaie iar groapa rezultata este mai mare decat avem nevoie. In acelasi timp,  adancimea este conditionata de largimea gropii, putand sa sapam direct cu o cazma doar pe o adancime mica.

Situatiile cand avem nevoi sa realizam gropi cu latime mica si adancime mare pot fi intalnite la urmatoarele activitati:

– fixarea unor stalpi de gard, din fier, beton sau lemn;

– plantam pomi si diversi butasi de flori

– diverse gauri pentru fixarea unor elemente de decorare in gradina, pozare a picioarelor unor elemente de fixare, ingroprarea unui instalatii aferente sistemelor de irigat etc.

Pentru acest gen de gauri este necesara utilizarea unul burghiu de pamant sau foreza. Exista doua variante: foreza motorizata (electrica sau pe benzina) si foreza manuala. Cele motorizare sunt puternice si rapide insa au un cost destul de mare, ceea ce  le fac mai putin recomandate pentru achizitia personala, pentru utilizare sporadica.

                                            foreza

Varianta recomandata pentru micile lucrari din curte, realizate din cand in cand, este o foreza manuala. Gasiti pe piata diverse produse, de la cele ieftine de 30 lei pana la variante de 200 lei, mai grele si mai rezistente. In cazul de fata, avem o foreza manuala cumparata cu pretul de 40 lei (oferta). Elementul de sapare este realizat din tabla, are diametrul sapei de 150 mm si o inaltime totala de 1.24m.

                                         Foreza manuala

Am utilizat foreza pentru fixarea unor stalpi din beton, o imprejmuire provizorie. Trasam linia de realizare a gropilor cu ajutorul unei sfori si trecem la treaba. Inainte de a incepe forarea indepartam din pamantul de suprafata cu iarba si putin uscat, circa 5 cm. In acest fel usuram forarea, diminuand efortul necesar. Fiind o foreza usoara, la inceput este nevoie de o forta de apasare concomitent cu invartirea.

                                         Foreza manuala 1

Foreza incepe sa intre in paine, musca pas cu pas din pamantul inca umed. De notat ca un grad moderat de umezeala este propice forarii usoare. Cu cat pamantul este mai uscat, cu atat aceasta nu va putea sa rupa din sol, puteti turna apa in groapa pentru a creste umiditatea si usura forarea.

                  Foreza manuala 2 Foreza manuala 3

Odata cu avansarea forezei, groapa capata o forma circulara perfecta. In acest caz am mers pana la o adancime de 50-60cm, corelat cu nivelul terenului.

                  Foreza manuala 4 Foreza manuala 5

Executia gaurilor este gata, ca durata de executie pe gaura am inregistrat un timp de circa 8-10 minute. Urmeaza introducerea stalpilor in gauri si baterea pamantului pe langa acestia. Dupa caz, se poate opta pentru turnarea unui strat de beton la baza stalpului. La final, foreza si-a facut treaba pret de 2 zile in care a realizat 40 gauri pentru stalpi apoi am pus-o la pastrat, va mai fi utila si la alte gropi.

                                        Foreza manuala 6

Vizualizari:10783

Tags: , ,

VYS in data de 15 mai, 2014

VYS Blog va pune la dispozitie serviciul

montare Pavaje „ALL INCLUSIVE

 

Pentru amenajarea curtilor si gradinilor, fie ca sunt proiecte rezidentiale sau de orice alta natura, apeleaza cu incredere la serviciul de montare PAVAJE All Inclusive.

Ce presupune acest serviciu:

1. Transmiterea solicitarii dvs.

2. Deplasarea la fata locului in vederea analizei tehnice pe teren, masurarea spatiului afectata de lucrari, calcularea necesarului si stabilirea tutror detaliilor.

3. Imediat dupa efectuarea deplasarii primesti oferta personalizata, tehnica si financiara.

4. Executia montajului cu echipe agreate de furnizor

Serviciile includ furnizarea elementelor de pavare, transportul materialelor si montarea efecpavaretiva.
Pretul depinde de tipul pavajului. Varianta standard de pavaj cu serviciile mentionate incluse porneste de la 50 lei/mp.

Pentru oferta detaliata si personalizata va rugam sa ne contactati.

Atasam un catalog pentru proiecte rezidentiale, apasati pe imaginea alaturata.

NOTA: nu sunt incluse in prezentul tarif sorturile necesare montajului (nisip, pietris), spargerea betoanelor existente si evacuarea acestora, mortarul necesar pentru borduri si inchirierea buldoexcavatorului daca este necesar. Contracost, se pot asigura aceste materiale siutilaje, conform necesitatilor lucrarilor.

Vă oferim cele mai bune servicii, in cel mai scurt timp,

atât în oraşul Craiova şi imprejurimile sale, dar şi in toată Oltenia.

Contactati-ne pentru informatii si stabilirea unei intalniri preliminare in vederea realizarii unei oferte personalizate, adaptata specificului constructie dumneavoastra.

Asteptam solicitarile dvs. prin intermediul formularului, adresei de e-mail sau telefonului pe care le gasiti in pagina Contact. Puteti deasemenea sa lasati datele dumneavoastra de contact si va vom suna in cel mai scurt timp.

Alte preturi:

Montaj pavaj 18 lei FTVA/mp
Montaj borduri 7 lei FTVA/ml
Spart beton 7 lei/mp
Incarcat si evacuat moloz cu auto 2,5 to, 80 lei/masina
Rectificat sufprafete cu buldoexcavator 80 lei/ora

Vizualizari:5670

Tags: , , ,