.................

VYS in data de 3 aprilie, 2014

Exista diverse tipuri de gradini, englezesti, japoneze, acvatice etc., acestea doua din urma conţin un lac, un iaz sau un bazin îngropat (atunci când spaţiul este mic). Aranjamentele care se fac în interiorul sau în jurul acestor locuri cu apă trebuie să conţină plante specifice (de apă sau mlaştină), pietre, chiar şi fauna caracteristică apei şi pot deveni locuri încântătoare pentru cei care le privesc.  O grădină acvatică se poate realiza cu multă fantezie şi pe un teren mic, imitând perfect un colţ de natură.

Aceste modele de amenajare a gradinilor constituie o sursa de inspiratie si in acest sens am placerea sa va prezint realizarea unui iaz. Avem o curte in care exista un butoi in care se aflau cativa nuferi. In jurul acestui butoi se doreste amenajarea unui mic iaz ce va adaposti nuferii, cativa pestisori si o mica cascada. Se traseaza forma iazului si se executa manual sapatura. Dat fiind ca nuferii au nevoie de o anumita adancime unde sa ajunga radacinile, pastram un butoi pe care il integram in fundul iazului.

Iaz curte 0

Adaugam o folie de polietilena pe intreaga suprafata, depasind marginile cu circa 20cm.

Iaz curte 2

Corpul iazului va fi realizat dintr-un mortar preparat la fata locului, un amestec de nisip, ciment si ceva resturi de adeziv ce ramasesera de la alte lucrari. Stratul de mortar va fi armat cu o plasa de sarma de tip rabitz.

iaz curte 3

Este o munca putin mai murdara iar incarcarea suprafetei se face treptat, modeland cu grija mortarul. Iazul capata forma dupa prima mana de mortar. Il vom lasa sa se usuce minim 24 ore.

               iaz curte 5 iaz curte 6

Aplicam al doilea strat de mortar, stratul de finisare.

iaz curte 7

Pe marginea superioara se vor incastra doua randuri de pietre, fixate cu acelasi mortar iar intr-unul din capete amplasam o mica cascada realizata din piatra naturala. Avem grija sa nu uitam furtunul ce va constitui permitee aspirarea apei de catre pompa cascadei.

                             iaz curte 8 iaz curte 9

Pentru ca mortarul nu este impermeabil, este necesara realizarea unei hidroizolatii interioare. Aceasta se va realiza cu ajutorul unei solutii minerale, un mortar hidroizolant pe baza de ciment – Ceresit CR65. Se gaseste la sac de 25kg si ne ajunge un singur sac pentru doua straturi. Aplicarea s-a facut cu o bidinea insa este posibila si utilizarea gletierei, cel putin pentru stratul secundar, astfel ca suprafata va fi mult mai lisa.

                 iaz curte 10 iaz curte 11

Iazul nostru este lasat la uscat dupa aplicarea ultimului strat de hidroizolatie

                 iaz curte 12 iaz curte 13

Adaugam un strat de nisp pe fundul iazului, amplasam un alt fund de butoi.

                 iaz curte 14 iaz curte 15

Incepem procesul de umplere a iazului cu apa.

                  iaz curte 16 iaz curte 17

Hidroizolatia trece testul, nu avem pierderi de apa si putem adauga cativa pestisori. Pe margine pozitionam alte cateva pietre apoi ne pregatim de iarna, in ciuda unei toamne destul de prelungite.

                 iaz curte 18 iaz curte 19

Dupa cum s-a observat din fotografii, lucrarea este destul de simpla insa rezultatul cred ca este extraodinar. Este un exemplu ca se poate face o lucrare buna si utila fara complicatii inutile si cheltuieli importante, fie de un mester priceput, fie de mana noastra.

Cum de pescuit nu poate fi vorba, ramane sa ne bucuram de farmecul serilor pe marginea iazului!

Vizualizari:415

Tags: , , ,

VYS in data de 12 martie, 2014

Alexandru a fost pus in situatia de a confectiona o mica scara exterioara, din beton, la intrarea in casa. A dorit sa ne impartaseasca experienta sa, fiind unul din cei care isi executa singur lucrarile necesare atunci cand este posibil.

Este o lucrare cu grad de dificultate redus, usor de realizat de catre oricine doreste sa faca putina miscare si evident are nevoie de 1-2 trepte pe care sa intre in casuta. In cateva cuvinte si fotografii, sa vedem detaliile si modul de constructie a scarii din beton.

Dimensiunile scarii au fost adaptate la necesitati si limitele spatiului:

-fundatia are dimensiunile 2900 x 820 x 500 mm

- prima treapta are dimensiunile 2400 x 250 x 80 mm

- a doua treapta are dimensiunile 1900 x 250 x 170 mm

- ultima treapta are dimensiunile 1400 x 400 x 170 mm

Pasii efectuarii acestei scari din beton 

1. Masurarea si impartirea treptelor si contratreptelor conform schitei realizate la fata locului;

2. Trasarea scarii;

3. Saparea fundatiei si curatarea temeliei de pamant;

scara intrare

4. “Ancorarea” viitoarei scari de constructia existenta (conexpanuri), nevand lasate “mustati de fier din temelie”, cu titlul de a fi cat de cat prinsa de fundatie. Odata efectuata sapatura s-a umplut o parte din aceasta cu piatra de rau. Se poate observa inceputul de armatura cu fier beton, s-au dat niste gauri in temelie s-au batut niste fier striat de care s-a legat  fierul beton, asta in partea de jos iar in partea de mai sus s-au folosit conexpanuri de 12mm de care s-a legat alt fier beton pentru legatura scarii de fundatie (nu se pot observa legatura cu conexpanuri in poza). S-a preparat betonul la fata locului utilizand o betoniera, in prima faza pana la nivelul solului.

               scara intrare 1 scara intrare 2

5. Pregatirea scandurilor pentru cofrag (masurare, debitare), efectuarea cofragului, suspendarea si ancorarea acestuia.  Pietrele au fost asezate in interiorul treptelor fara a se atinge pentru a permite betonului sa intre intre ele si fara a atinge marginea cofragului pentru a nu avea surprize la decofrare.

Un alt detaliu este legat de profilele CD care sunt prinse in beton si folosesc la suspendarea cofragului. Dupa decofrare vor fi taiate cu flexul la suprafata, restul ramanand in beton fara nici un incovenient. Daca se folosea lemn era acelasi lucru numai ca in timp lemnul putrezeste in beton ramanand gaura dar nici asta nu este un aspect foarte negativ scarile urmand sa fie placate. De asemenea treapta a doua a fost ancorata pentru mai multa rezistenta in doua locuri, de conexpanurile pentru armare, cu sarma de 4 folosita uzual la legarea cofrajelor, dupa decofrare sarma ramane in beton.

                scara intrare 3 scara intrare 4

6. Umplerea treptelor, compactarea betonului si nivelarea

scara intrare 5

La final se va astepta cel putin pana a doua zi pentru decrofrare, avand grija sa protejam betonul daca ploua sau impotriva accesului eventualelor animalute din curte (caini, pisici etc.).

               scara intrare 6 scara intrare 7

Lucrarea a durat aproximativ o zi, realizata de doua persoane, s-a inceput la 8 dimineata si la ora 16 era gata.

Compozitia betonului am adoptat-o de la o cunostinta .Betonul fiind facut cu betoniera, la 10 L de apa, am pus o galeata de 10L de ciment la care adaugam nisip si pietris pana la obtinerea vascozitatii dorite.

 Consumuri aproximative

-ciment 4 saci a cate 40 kg , 80 lei

-apa in jur de 150L

-nisip si pietris

-piatra din zona

-scanduri, cuie, profile, conexpanuri, fier beton … de asemenea de prin curte.

-mana de lucru – nepretuita

Scule folosite

-rindea electrica, fierastrau pentru ajustarea scandurilor

-bormasina cu acumulatori

-bormasina cu percutie pentru conexpanurile prinse

-betoniera

- si nu in ultimul rand lopata, cazma, tarnacop, roaba, mistrie, ciocan,etc.

 

 

Vizualizari:711

Tags: , , ,

VYS in data de 24 februarie, 2014

De aceasta data vreau sa vedem cum trebuie fixata corect tamplaria din PVC  pentru ca de prea multe ori am vazut montaje catastrofale. Nu inteleg de ce trebuie sa platim o tamplarie moderna, un produs ce ni se prezinta a fi conform unor standarde foarte avansate, cu design deosebit, realizata cu echipamente performante si in conditii stricte, in timp ce la montaj apar situatii in care se fac mai mult decat compromisuri. Ca sa discutam concret, am comandat o tamplarie care ne costa sute de euro bucata iar cand o montam, acceptam sa vina o echipa de montaj si sa o “macelareasca”. Ma refer la operatiunea de fixare mecanica a tamplariei, utilizand suruburile dedicate. Unul dintre cei care fac montajul dau cate o gaura din loc in loc, apoi introduc suruburile pe care le strang cu bormasina pana la deformarea profilului din PVC. Lasa suruburile la vedere si pleca multimiti de montajul profesional. Ei bine, nu este chiar asa, lasand la o parte faptul ca prinderile sunt facuta la distante uneori alese la intamplare (ca sa nu spun ca se fixeaza mecanic la limita prevederilor din cartile tehnice de montaj), fixarea suruburilor este total incorecta.

Aceasta situatie o puteti vedea in urmatoarea fotografie, acelasi stil de montaj facut de o firma renumita dar care totusi a avut bunul simt sa adauge capacele de mascare a suruburilor. Aceste capacele mi-au atras atentia si de aici ideea articolul de astazi.

            capace suruburi  capac surub

In general o sectiune prin tamplaria din PVC arata ca in fotografia urmatoare, lasand la o parte diferentele constructive si forma diferitelor tipuri de profile. Ce ne intereseaza este partea de toc, zona inferioara din foto si armatura acesteia. Dupa cum se observa, o fixare a tamplariei asa cum se face in cele mai multe cazuri este realizata doar prin strangerea surubului (simbolizat cu galben) pe peretele din PVC si nu pe armatura din otel. Din aceasta cauza, de multe ori surubul de fixare sparge peretele (zona albastra) din PVC daca strangerea este brutala iar in restul cazurilor aceasta se deformeaza usor.

tamplariePVC

Daca pana acum am vazut cum se face de regula si nu este corect, sa vedem cum ar trebui sa fixam corect suruburile unei tamplarii din PVC. La o simpla cautare pe net gasim cateva fotografii cu niste capacele, niste piese cilindrice din plastic ce au diverse culori.

capace tamplarie

Pai ce facem, schimbam tipul capacelului sau care este diferenta intre capacele actuale si cele de la inceputul articolului? Ajuta aceste capacele in fixarea corecta a tamplariei? Ei bine DA!

Operatiunea normala pe care v-o recomand sa o realizati este urmatoarea:

-se gaureste primul perete al profilului cu un burghiu avand diametrul capacelelor;

-se gaureste armatura metalica si peretele cu burghiul potrivit pentru fixarea corecta a suruburilor de prindere, mai mic de cat primul;

-se introduce si strange surubul de prindere astfel incat capatul acestuia nu va mai strange pe peretele profilului ci va patrunde in interiorul camerei centrale; astfel va strange efectiv pe armatuta din otel;

- se monteaza capacelele de mascare a gaurii de montaj prin simpla apasare in gaura ramasa pe toc.

fixare tamplarie

Constatam ca diferenta intre cele doua metode de fixare, cea gresita si cea corecta, consta doar in utilizarea unui burghiu mai mare in prima faza si montarea unui capacel. Practic, nu este nici un dezavantaj pentru firma care monteaza, costul capacelor este infim (10 capacele nu costa decat 1 leu) iar ca manopera nu presupune decat o schimbare de burghiu.

In concluzie, montajul corect a suruburilor de fixare mecanica a tamplariei nu presupune nici un efort suplimentar semnificativ insa rezultatul este la polul opus – profilul de PVC va ramane nemaltratat iar aspectul va fi asa cum trebuie, fara deformari sau spargeri de profil, fara suruburi aparente strangerea fiind intradevar solida.

Sfatul meu este sa cereti acest tip de montaj de la bun inceput si sa il mentionati in contract, altfel o sa aveti supriza sa vedeti ochi mirati, mai ales de la echipa de montaj pe care evident ca nu o intereseaza prea tare aceste amanunte.

Uneori amanuntele fac diferenta si nu costa neaparat!

 

Vizualizari:590

Tags: , ,

VYS in data de 24 februarie, 2014

Romexpo organizeaza târgul internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și materiale pentru constructii, CONSTRUCT EXPO, careva avea loc în perioada 10-13 aprilie 2014.

Prin organizarea unei noi editii a CONSTRUCT EXPO, Romexpo isi propune sa creeze cadrul necesar dialogului de business, sa sprijine si sa promoveze mediul de afaceri din Romania, sustinand astfel companiile si politicile de dezvoltare ale acestora.

Ca si in anii precedenti, expozitia va prezenta cele mai noi tendinte din domeniul constructiilor, pentru: produse si sisteme de constructii, amenajari exterioare edilitare, utilaje industriale si echipare de santier, proiectare, consultanta, design, antreprenoriat si executie, fiind un eveniment adresat producatorilor, importatorilor si distribuitorilor, la nivel national si international.

CONSTRUCTEXPO

Inregistrare
Pentru a va alatura, timp de 4 zile, specialistilor din domeniu va invitam sa va inscrieti la CONSTRUCT EXPO. Formularele de inscriere sunt disponibile pe site-ul evenimentului iar pentru informatii suplimentare puteti contacta echipa de proiect, care va sta cu placere la dispozitie.

Avem convingerea ca proiectele, ideile si persoanele pe care le veti regasi in cadrul CONSTRUCT EXPO sunt valoroase si vor fi de interes pentru Dumneavoastra, contribuind astfel la succesul afacerii.

Sursa: http://www.constructexpo.ro/

Vizualizari:239

Tags: , ,

VYS in data de 27 ianuarie, 2014

Un nou produs nou in gama Ceresit, adezivul multifunctional CM77 – Ultraflex, pe baza de silan modificat. Este un produs gata preparat, utilizat pentru aplicari flexibile ale placajelor ceramice si ale altor placaje, pe suporturi dificile.

CARACTERISTICI

cm77

  • durata de viata mare, aderenta maxima
  • lipire flexibila permanenta
  • nu necesita amorsare pe majoritatea suprafetelor suport
  • gata de utilizare
  • adeziv multifunctional pentru aplicarea tuturor tipurilor de materiale
  • timp de intarire ajustabil
  • rezistent la actiuni ale substantelor chimice
  • fara solvent si fara apa
  • fonoizolant pana la 10 dB

DOMENII DE UTILIZARE

Adezivul se poate utilizat la montarea placilor ceramice, pentru lipirea dalelor de marmura, pietrei naturale, clincherului si pentru placile de PAL si OSB. De asemenea, poate fi utilizat pentru lipirea elementelor structurale, a elementelor prefabricate, sectiunilor si profilelor. Este utilizabil in aplicatii interioare si exterioare.

Nu necesita amorsare asuprafetei in prealabil, pentru lipiri pe suprafete de metal, lemn, beton, tencuieli pe baza de ciment, sape pe baza de ciment, placi din fibrociment, placi de PAL, OSB, placaje ceramice existente si placaje din piatra artificiala pe pardoseli incalzite. Este utilizabil si pe beton sau sape proaspete.

In acest ultim caz este necesara amorsarea suprafetei cu Ceresit CF 87, inainte de aplicarea adezivului. Ceresit CM 77 este recomandat pentru zone cu expunere la substante chimice, in spatii permanent umede cum ar fi spalatorii auto, centre spa, bucatarii comerciale, berarii, silozuri, curatatorii, grajduri, bazine de inot si laboratoare.

PREGATIREA SUPRAFETEI DE BAZA

Suprafetele trebuie sa fie compacte, cu capacitate portanta, curate, uscate si fara substante ce ar putea impiedica aderenta. Suprafetele trebuie sa fie perfect plane, fara denivelari iar golurile trebuie umplute cu minim 12 ore inainte de aplicarea adezivului. Planeitatea suprafetei are un impact foarte mare asupra consumului de adeziv, fiind un adeziv gata preparat si cu un pret semnificativ, stratul suport plan va reduce consumul de material.

MOD DE APLICARE

Aplicarea produsului se face utilizand metoda “in pat subtire”. Pulverizati stratul de adeziv cu cantitati mici de apa, pentru a accelera procesul de intarire, dar sa nu balteasca. Daca lucrul este intrerupt pentru un timp mai indelungat, inchideti galeata.

Cand se aplica placaje ceramice care vor fi utilizate in conditii dificile, de exemplu in centre spa, bazine de inot, sau spatii tehnice este necesar sa se etanseze toata suprafata cu hidroizolatie. In zonele de muchii, colturi si rosturi de dilatatie inglobati banda de etansare si mansetele speciale pentru colturi si strapungeri.

Excesul de adeziv in stare proaspata poate fi indepartat cu servetele speciale Tangit. A nu se utiliza apa pentru curatare. Dupa intarire adezivul poate fi indepartat numai mecanic.

Imediat dupa utilizare, curatati uneltele cu o carpa uscata, daca este necesar si cu putin ulei. Servetelele speciale Tangit pot fi utilizate si pentru curatarea uneltelor de lucru. Rosturile pot fi chituite dupa 24 ore.

RECOMANDARI

Ceresit CM 77 este un adeziv pe baza de silan al carui proces de intarire are loc in contact cu apa, din acest motiv nu este posibila curatarea uneltelor si a suprafetelor cu apa. Reziduurile de adeziv pot fi indepartate cu alcool, ulei sau diluant de vopsea.

Indepartati pelicula intarita de adeziv care s-ar putea forma in ambalaj din cauza depozitarii necorespunzatoare. Nu o mixati impreuna cu restul de adeziv.

DEPOZITARE

  • Ca majoritatea materialelor de constructii, se pastreaza timp de maxim 12 luni in ambalajul este bine inchiss in spatii racoroase si uscate. Dupa utilizare se inchide foarte bine galeata.

AMBALARE

  • Galeti de plastic de 8 kg.

CONSUM

  • Consumul de adeziv este corelat cu marimea dintilor mistriei: 3,4kg/mp pentru dinti de 8mm, 3kg/mp pentru dinti de 6mm, 1,4kg/mp pentru dinti de 4mm si 1,3kg/mp pentru dinti de 3mm.

PRET Informativ

  • circa 350 lei galeata de 8kg.
Vizualizari:725

Tags: , ,

VYS in data de 10 decembrie, 2013

Iata-ne la sfarsit de an cu un nou articol, chiar daca nu are nici o legatura cu spiritul sarbatorilor de iarna sau cu Mosu’. Este o lucrare realizata cu multa transpiratie si rabdare de catre Bogdan, un cititor al VYS Blog si cred ca poate fi considerat un cadou de sarbatori avand in vedere ca aceasta lucrare s-a finalizat undeva la inceput de iarna 2013. Sa lasam spiritul sarbatorilor si sa vedem ce a reusit sa realizeze Bogdan, sa vedem povestea renovarii balconului sau.

Decizia de a face o anumita lucrare are intodeauna o motivatie, de aceasta data au existat 4 motive clare:

1.  in sezonul rece se e forma mucegai pe parapet, imediat sub tamplaria din PVC

2. parapetul se umezea pe o distanta de 30-40cm de la tamplarie in jos, se scurgea apa din condens

3. pardoseala din gresie era umeda tot timpul, se forma condens abundent.

4. vara era foarte cald, frigea tamplaria, iarna efectiv ingheta la imbinarea de colt.

Acestea fiind zise, s-a hotarat  renovarea completa a balconului. Cum demolarea este pasul cel mai usor, acesta a fost terminat rapid. Am facut cateva constatari:

- la interior parapetul era compus haotic din 3 randuri de placi de expandat (EPS) si extrudat (XPS) de 2 – 3 cm. Polistirenul lipit de placile de beton verticale era umed si mucegait;

- baza parapetului nu avea nici o izolatie, comunica direct cu spatiul de aer al termosistemului exterior de 10 cm din polistiren expandat;

-  tamplaria avea gaurile de evacuare infundate si era plina de apa. In plus tamplaria realizata cu profil Rehau nu avea armatura la interior, ci doar pe zona de colt;

- tamplaria era montata direct pe bara de metal, avea cativa mm de spuma pe ici pe colo, nu continuu;

Prima etapa, demontarea tamplariei existente, eliminarea straturilor aflate pe parapet.

                renovare balcon 1 renovare balcon 3

Odata eliminate toate straturile necorespunzatoare, s-a inceput reconstructia. Primul pas si cel mai important a fost inchiderea partii laterale a balconului cu zidarie. Peste structura parapetului s-a zidit un strat de caramida apoi inca 6 randuri din BCA. Pe partea frontala se va inchide cu tamplarie termoizolanta din PVC insa de aceasta data o vom monta pe un strat intermediar de polistiren extrudat. Termoizolatia exterioara cu polistiren expandat este pastrata, insa umplem spatiile interiore pe cat de mult posibil iar in partea superioara adaugam spuma poliuretanica. Pe acest perimetru placat cu polistiren extrudat se monteaza noua tamplarie termoizolanta din PVC.

                renovare balcon 5 renovare balcon 6

                renovare balcon 7 renovare balcon 8

In aceasta etapa spatiul este inchis si etans, de acum trebuie sa trecem la izolarea suprafetelor si finisarea lor, operatiune care va fi mai solicitanta decat ceea ce s-a realizat pana acum.

                renovare balcon 9 renovare balcon 16

Gresia de pe pardoseala a ramas pe pozitie, continuam umperea golurilor din structura parapetului aplicand bucati de polistiren extrudat iar pe pardoseala egalizam suprafata laterala prin turnarea unei sape de egalizare. Am utilizat sapa cumparata din comert, Estrich C20, sac de 25kg. Amestecam materialul din sac cu apa si il turnam la nivel pe zona dinspre parapet, respectand nivelul gresiei.

           renovare balcon 12 renovare balcon 13

Pana se intareste sapa de egalizare ne mutam la exterior, finalizam zona de inchidere a izolatiei exterioare si suportul pe care se monteaza glaful. Aplicam un straif din polistiren extrudat iar peste acesta vom lipi glaful din aluminiu. Lipirea acestuia se realizeaza cu mastic bituminos. Glaful a fost decupat in zona scurgerilor de pe tocul tamplariei. Pe zona de imbinare a glafului cu tamplaria a fost utilizat un etansat cu proprietati adezive. Dupa fixarea si uscarea glafului vom indeparta folia de protectie.

                renovare balcon 17 renovare balcon 19

                renovare balcon 20 renovare balcon 22

Daca la exterior lucrurile nu necesita operatiuni ce sa implice multa mizerie, la interior avem parte de o atmosfera mai neplacuta. Am placerea sa va prezint o foto cu Bogdan in actiune, in momentul in care elimina izolatia tavanului realizata cu polistiren expandat. Probabil aceasta foto ii va aduce multa vreme aminte de perioada lucrarilor, insa asa se scrie istoria. Asadar, indepartam manual masa de spaclu si polistirenul expandat de pe tavan. Imediat trecem la fixarea profilelor metalice pentru gipscarton ce vor cuprinde si izolatia din vata minerala. Binecunoscutul sistem de profile metalice tip UD 30 pe perimetru si profile metalice tip CD 60 pe zona interioara, prinse cu bride universale si dibluri rapide.

                 renovare balcon 23 renovare balcon 25

Acelasi sistem de izolatie interioara cu profile metalice, vata de sticla, bariera de vapori si gipscarton va fi utilizat atat pe zona de tavan, parapet cat si peretele zidit, chiar daca acesta are si izolatie exterioara cu polistiren expandat. Avem grija ca bariera de vapori aplicata peste vata de sticla si profilele metalice sa fie montata etans, toate imbinarile sigilate, inclusiv pe contur. Este o operatiune foarte importanta, orice cantitate de vapori ce ajunge in izolatie sau pe zona parapetului va condensa rapid si va provoca mucegai daca nu etansam bine.

           renovare balcon 27 renovare balcon 30

renovare balcon 28 renovare balcon 26 renovare balcon 31

Pe exterior a fost mai greu de lucrat de unul singur asa ca s-a apelat la un alpinist utilitar pentru a putea aplica termoizolatie pe zidaria din BCA, repararea celorlalte zone degradate si vopsirea. In peretele de zidaria s-a realizat si o gaura pentru scoaterea tubulaturii de la hota.

     renovare balcon 33 renovare balcon 36 renovare balcon 37

Exteriorul este gata, asteapta doar vopseaua decorativa insa aceasta numai dupa ce suprafetele se usuca bine. Intre timp ne concentram pe interior, urmeaza oepratiuni ce necesita rabdare si ceva indemanare. Se fasoneaza toate rosturile gipscartonului, se amorseaza si se gletuieste intreaga suprafata.

                 renovare balcon 35 renovare balcon 38

Pe o zona a peretelui exterior si pe cel interior se vor aplica trei randuri de faianta.

                 renovare balcon 39 renovare balcon 40

Dupa uscarea si slefuirea gletului vom amorsa suprafata cu Oskar Zero Mucegai apoi vom da o mana de vopsea lavabila. Am cumparat vopsea gata colorata Aplalux si am avut o mare dezamagire. Vopseaua nu acoperea deloc cum trebuie, raman pete, dupa toate acestea am schimbat vopseaua si totul a revenit la normal.

                 renovare balcon 41 renovare balcon 42

                 renovare balcon 43 renovare balcon 44

Pe pardoseala izolam cu polistiren extrudat pe care il lipim cu adeziv poliuretanic peste gresie. Dupa lipirea placilor de izolatie asezam o placa din OSB, astfel incat sa egalizam suprafata inainte de aplicarea parchetului laminat.

     renovare balcon 45 renovare balcon 46 renovare balcon 47

Peste placa din OSB, inainte de a aseza placile de parchet laminat, aplicam un strat de placi izolatoare subtiri.

                 renovare balcon 48 renovare balcon 49

Vopseaua noua, alba, dupa ce am renuntat la cea colorata de la Apla. Lavabila din balcon e Zertifikat Plus cu ioni de argint. Pe hol am dat cu Savana superlavabila pentru baie si bucatarie, cu teflon si rezistenta la mucegai (cutia cu albastru). Desi are mai multe calitati decat Zertificakt-ul, culoare e mai spre alb neon daca pot sa zic asa. E mai “prietenoasa” culoarea de la Zertifikat.

                 renovare balcon 50 renovare balcon 51

 S-a montat parchetul laminat, s-a montat plinta aferenta si glaful interior ce a fost lipit cu adeziv de montaj. Am facut curatenie generala si ne pregatim de asezarea noului mobilier. Deasupra ferestei cu dubla deschidere este o grila pentru ventilatie ce va asigura aerisirea.

        renovare balcon 52 renovare balcon 54

                  renovare balcon 55 renovare balcon 53

Renovarea balconului a ajuns la final, a fost o lucrare destul de istovitoare avand in vedere ca in multe zile s-a lucrat doar dupa-masa, cate 2-3 ore in limita timpului. Una peste alta, de aceasta data greselile esentiale au fost evitate si asteptam iarna pentru a vedea calitatea lucrarii. Sunt convins ca lucrarea este incomparabil mai buna decat in situatia initiala.

La final completez povestea renovarii cu urmatoarele:

- am mutat aragazul in balcon si mi se pare o imbunatatire grozava pentru restul casei in privinta mirosurilor, aburilor si caldurii excesive (cand se foloseste cuptorul);

- am scos panoul din tamplarie care avea aerisirea, in sezonul rece e cam rau cu acest capac. Am incercat o improvizatie de capac din polistiren insa intr-o zi a zburat cand a deschis cineva usa la intrare. Pentru 20 lei panoul, am pus altul si gata cu problemele. Nu am gasit inca o aerisire cu capac care sa si izoleze atat de bine pe cat imi doresc eu;

- lucrul cel mai important, FARA o sursa de caldura continua, temperatura cea mai mica inregistrata in balcon a fost de 20 grade pe la ora 2 noaptea cand afara erau -7 grade. Incalzirea e asigurata doar de caloriferul din bucatarie. Deja nu mai e balcon ci este transformat in bucatarie. Geamurile nu s-au “umezit” mai mult de 1 deget, doar in partea de jos, si asta atunci cand sunt temperaturi cu minus noaptea. De cand a venit frigul, doar de 2 ori am gasit dimineata cateva picaturi pe glaf, provenite de la apa care s-a prelins din condensul de pe geam. Binenteles, cand gatesc sau incalzesc, totdeauna am grija sa scot aburii suplimentari afara, ori cu geamul pe batant, ori cu hota pe minim. Zilnic aerisec dimineata, cand ne intoarcem de la servici, seara inainte de culcare. Umiditatea e tinuta sub control. Mi se pare o imbunatatire extraordinara fata de cum era inainte.

- a ramas de facut blatul cu dulapiorul la acelasi nivel cu aragazul – e agitatie destul de mare in decembrie asa ca las pe la anul finalizarea completa a proiectului.

Scopul lucrarii constand in zero infiltratii, izolatie buna, fara condens deranjant, 

utilitatea spatiului si ambianta placuta a fost atins !

Vizualizari:1690

Tags: , , ,

VYS in data de 12 noiembrie, 2013

Am ajuns si in zona mestesugareasca sau undeva pe langa aceasta. Incercam sa decoram cateva sticle pentru a le umple cu ceva bauturi facute in casa. Dat fiind ca prin comert nu sunt prea multe optiuni sau daca gasim cate ceva, preturile sunt putin cam mari, vom bricola singurei. Achizitionam cateva sticle din comert la 1 leu bucata, dopuri din pluta, snur tricolor cu diferite grosimi, diverse tipuri de sfoara (atat ca material, grosime si culoare), cateva tubulete de super glue si trecem la treaba. In prima faza am gasit sfoara din bumbac alba, un gri-albastru mai ciudat si canepa, ulterior am mai gasit una verde si una violeta.

decorare sticla 1

Incepem decorarea primei sticle, totul se rezuma la infasurarea acestor sfori, cat mai strans. Pentru fixarea capetelor utilizam cateva picaturi de super glue. Bentita tricolora o pozitionam dupa cum ni se pare potrivit.

decorare sticla

Infasuram sfoara si pe gatul sticlelor, fie drept, fie inclinat, combinand doua tipuri de sfoara sau nu.

decorare sticla 3

Bentita tricolora o fixam tot cu super glue, fie la mijloc, fie longitudinal, totul la libera alegere si placere personala.

              decorare sticla 4 decorare sticla 5

Si uite asa, cu rabdare si timp de 30 minute la fiecare sticla, reusim sa decoram primele 6 sticle din totalul de 10 achizitionate. Imaginatia trebuie pusa la contributie si fiecare isi poate crea modelul dorit, nu este important sa avem super finisare, rusticul sau mestesugul nu insemna perfectiunea formei neaparat.

              decorare sticla 2 decorare sticla 6

La final vom umple fiecare sticlele cu visinata, afinata si murata, dupa cum am fost harnici in vara si am pregatit bauturile. Daca nu avem cu ce sa le umplem, le vom folosi pe post de decor.

 

Vizualizari:1437

Tags: ,

VYS in data de 29 octombrie, 2013

Am placerea sa va prezint inca o lucrare de realizare a unui semineu, de aceasta data unul din cititorii VYS Blog ne-a contactat si ne-a pus la dispozitie informatiile prezentate in acest articol. Sa vedem lucrarea realizata de Cristi!

Pregatirea locului pentru zidirea postamentului pentru focar s-a realizat prin debitarea parchetului laminat existent conform schitei stabilite. Operatiunea desfasurandu-se cu pardoseala finisata, va trebui putina atentie sa nu se deterioreze sau murdareasca iremediabil zonele invecinate.

semineu cristi 1

S-a realizat zidirea postamentului/soclului pe care se va aseza focarul, din caramida cu goluri iar mortarul utilizat a fost preparat cu liantul Mutibat. In partea din spate se observa locul lasat pentru aportul de aer necesar semineului. S-a dorit sa se lase o gaura pentru aerul secundar dar amplasarea semineul in mijlocul casei nu a permis acest lucru.

               semineu cristi 2 semineu cristi 3

Pe zona de soclu, pe interior, s-a aplicat un strat de tinci pentru a ne usura munca atunci cand se va aplica finisajul. Fixam o bucata de gipscarton sustinuta de cateva bucati de lemn si ne pregatim sa armam placa de beton ce va fi turnata peste zidarie.

               semineu cristi 4 semineu cristi 5

Peste bucata de gipscarton asezam o folie din polietilena, etansam eventualele rosturi cu gips pentru a nu se scurge materialul. Armarea a fost una minima, atat cat sa avem cateva bare de fier beton pe zona ce nu va fi sprijinita direct, zona golului.

               semineu cristi 6 semineu cristi 7

Dupa uscarea partiala a placii de beton vom decofra in totalitate.

               semineu cristi 8 semineu cristi 9

Focarul utilizat este tip Liseo L7 cu o putere de 14 KW, dotat cu clapeta de tiraj si caramida de samota in partea superioara. Amplasarea focarului a fost cea mai dificila treaba pentru ca este foarte greu, a fost asezat pe 4 bucati de marmura pentru a nu fi in contact direct cu placa de beton si pentru a-mi oferi inaltimea de care aveam nevoie pentru a placa la final intreaga zona cu finisajul dorit.

semineu cristi 10

Pentru izolarea suprafetelor adiacente focarului, pe pereti, s-a utilizat vata minerala bazaltica cu grosimea de 3cm, avand o fata caserata cu folie de aluminiu. Prinderea de perete s-a realizat cu suruburi de montaj de 7, cu saiba, iar dupa prindere a fost aplicata banda adeziva de aluminiu, peste suruburi si la toate imbinarile.

                 semineu cristi 11 semineu cristi 12

                 semineu cristi 13 semineu cristi 14

S-a montat racordul focarului la cosului de fum existent utilizand cu un tub flexibil de inox de 180mm.

semineu cristi 15

Pentru imbracarea focarului s-a utilizat aceeasi caramida dreptunghiulara cu goluri, o avem de mai multa vreme prin garaj. Pentru partea frontala am cumparat un buiandrug din comert, de tip Porotherm, cu o lungime de 1m iar operatiunile de zidire au fost facuta cu adeziv CM12.

                 semineu cristi 16 semineu cristi 17

                 semineu cristi 18 semineu cristi 19

Pentru zona superioara, hota semineului, au fost utilizate profile metalice de tip UD si aceeasi izolatie din placi de vata minerala bazaltica caserata cu aluminiu si avand grosimea de 3. Placile de gipscarton utilizate au grosimea de 12,5mm si sunt din cele rezistente la temperaturi ridicate, placi de culoare roz.

                semineu cristi 20 semineu cristi 22

                           semineu cristi 21 semineu cristi 23

Dupa izolarea hotei cu vata bazaltica si inchiderea zonelor laterale cu gipscarton, s-a aprins pentru prima data focul in semineu. Scopul era sa observam eventualele zone unde pot exista neetanseitati, zone pe unde sa avem scapari de fum. Cum testul a fost trecut cu succes, lasam lemnele sa arda pana la final iar noi continuam inchiderea hotei pe ultima zona, partea frontala. Totodata, au fost montate si cele trei (3) grile de aerisire. Acestea au fost achizitionate de pe mercador la pretul de 140 de lei setul, au dimensiunile 17 x 30cm pentru cea din mijloc si 11 x x 24cm  pentru cele laterale.

                   semineu cristi 24 semineu cristi 25

semineu cristi 26

Lucrarea este aproape de final, trecem la finisarea suprafetelor. Pe zona frontala, corespunzatoare buiandrugului aplicam cateva bucati de klinker cu grosimea de 1,5cm lipite cu acelasi adezvi CM12. Pentru postament s-a ales finisarea cu marmura, zonele debitate fiind lustruite la turatie mica utilizand pasla. Pentru cele doua zone laterale utilizam o imitatie de piatra pe care o aveam ramasa de la alta lucrare.

                 semineu cristi 27 semineu cristi 28

                 semineu cristi 29 semineu cristi 30

                 semineu cristi 31 semineu cristi 32

Pe hota aplicam doua coltare si spacluim intreaga suprafata cu adezivul CM12 apoi vom aplica tencuiala structurata de 2mm.  La final realizam o mica cornisa din stejar vopsit si lacuit, pe care o lipim peste zona buiandrugului.

                 semineu cristi 33 semineu cristi 34

                           semineu cristi 35 semineu cristi 36

In cateva cuvinte si imagini, aceasta este prezentarea semineului realizat de Cristi, cel care ne-a transmis informatiile principale si fotografiile.  Ii multumim pentru amabilitate si disponibilitatea de a ne prezenta lucrarea sa. Asteptam deasemenea impresii despre modul de functionare, atunci cand iarna ne va bate la usa.

Executie lucrare: Cristi

Vizualizari:4278

Tags: , , ,

VYS in data de 12 octombrie, 2013

Caramida refractara este un material realizat prin presare sau turnare, avand la baza argile refractare, samote, deseuri refractare si alte substante minerale.

Materialul are ca principala caracteristica capacitatea de a rezista la temperaturi foarte mari, peste 1200 °C, motiv pentru care este destinat aplicatiilor in domeniul instalatiilor unde se regasesc aceste conditii de temperatura, si anume: pentru zona industriala la inzidirea instalatiilor de cazane de abur, de apa calda sau supraincalzita, la cuptoarele pentru ceramica, la cuptoarele din domeniul prelucrarii mineralelor, la canale si cosuri de fum etc., iar in domeniul casnic la gratare pentru gradina si sobe de teracota.

Tinand cont de domeniul unde se folosesc, vom gasi pe piata diverse tipuri de produse din caramida refractara, diferentiate prin compozitia chimica, tehnologia de producere si dimensiuni. Cateva caracteristici ale caramizilor refractare sunt: culoare uniforma alb-galbuie, sunet metalic cristalin, structura omogena, suprafete plane, muchii si colturi compacte (care nu se faramiteaza la frecare cu mana).

Un aspect deosebit de interesant este modul de comportare al caramizilor refactare ce au fost supuse la o temperatura mare, pe durata de viata a instalatiilor unde sunt folosite. Daca avem ocazia sa vedem sortimente de caramida refractara eliminata din cuptoare, vom constata o diferentiere a culorii acestora, unele mai inchise la culoare, altele aproape de culoarea initiala. Schimbarea de culoare este cu atat mai accentuata cu cat aceasta a fost supusa unui regim termic mai inalt, asa cum putem avea in cadrul instalatiilor industriale mentionate anterior, acestea avand zone cu temperaturi diferite.

Cum multe instalatii industriale nu mai avem prin tara, fiind inchise si chiar demolate in anii “democratiei de tranzitie”, cei care au ocazia sa se aprovizioneze cu o astfel de caramida refractara utilizata au posibilitatea de a o utiliza obtinand un efect estetic deosebit si care implica o manopera simpla, usor de realizat in regim DIY (Do It Yourself).

Asadar, in aceste doua imagini putem vedea gama bogata de culori in care putem gasi caramida refactara.

               placare caramida 1 placare caramida

Probabil ati inteles deja aplicatia despre care este vorba. Dincolo de utilizarea la cuptoare, sobe sau gratare de gradina, beneficiind de varietatea de culori si o cantitate suficienta de material putem realiza o placare interioara sau exterioara de efect. Am avut ocazia sa vad o astfel de lucrare la o pensiune si va pot spune ca arata extraordinar.

                              placare caramida 3 placare caramida 4

 Placarea efectiva presupune doua operatiuni importante:

1. Debitarea caramizilor la o grosime minima

Nu avem nevoie de intreaga caramida pentru a nu crea probleme ca urmare a greutatii ridicate si in acelasi timp pentru a nu avea un consum foarte mare. Vom debita bucati cu latimea de cativa cm, de exemplu  de circa 5cm, rezultand circa 5 bucati din lungimea de 250 mm pe care o au caramizile. Alt aspect important este cel legat de debitarea efectiva, nu vom taia bucatile de material cu un disc special pentru ca astfel am obtine o suprafata perfect plana. Vom cresta putin caramida la colturi si o vom rupe efectiv, rezultand o suprafata neregulata ce va avea un aspect deosebit.

2. Placarea  - peretilor, stalpilor sau altor zone verticale

Pentru a lipi bucatile de caramida refractara debitate anterior avem nevoie de un mortar umed. Astazi putem utiliza unul din adezivii pentru piatra naturala, un adeziv superior flexibil ce va realiza o lipire suficient de solida pentru a rezista placarea noastra. Pentru o rezistenta marita vom tese bucatile de caramida, ca la o zidarie clasica, una in lipsa alteia. Intreaga placare se va autosustine si nu are nevoie de o fixare mecanica suplimentara, insa daca doriti acest lucru pentru o siguranta sporita puteti introduce din loc in loc tije metalice care sa ancoreze placarea. Trebuie sa aveti grija sa nu utilizati un adeziv prea fluid sau o cantitate ridicata ce sa iasa prin rosturi. Caramizile vor fi destul de apropiate pentru a nu avea nevoie de umplerea rosturilor. Caramida refractara este suficient de rezistenta si nu necesita protectie suplimentara cu vreun lac sau vopsea ce ar denatura culoarea.

Avand in vedere ca suprafetele pot fi mai mari sau mai mici, pe langa putina indemanare si materialele necesare este obligatoriu sa aveti timp si rabdare. Lucrarea nu este complicata dar sigur este migaloasa. Este recomand sa va faceti o schita pentru a obtine o aspect final placut, maximizand efectul dat de culorile caramizilor refractare.

                   placare caramida 5 placare caramida 6

Nu imi ramane decat sa va urez spor la lucru si sper ca va place placarea cu caramida refractara!

Vizualizari:2193

Tags: ,

VYS in data de 10 octombrie, 2013

TIB 2013 – TARGUL TEHNIC INTERNATIONAL BUCURESTI

16 – 19 octombrie 2013

Conceput, inca de la inceputul anilor ’70 ca un targ pentru tehnologii si echipamente industriale, TIB 2013 include in tematica sa ca principale categorii de exponate:

  • Inginerie mecanica
  • Masini unelte si scule
  • Roboti industriali
  • Pompe, compresoare si echipamente hidraulice
  • Metalurgie si sudura
  • Inginerie electrica
  • Electronica si automatizari
  • Aparatura de masura, control si testare
  • IT si software industrial
  • Comunicatii
  • Producerea si prelucrarea maselor plastice
  • Inginerie auto
  • Transport si depozitare

tib

PROGRAM DE VIZITARE

Programul de vizitare al expozitiei este urmatorul:

  • 16-18 octombrie, intre orele 10:00-18:00
  • 19 octombrie 2013, intre orele 10.00-16.00

 

Sursa si alte informatii: http://www.tib.ro

Vizualizari:681

Tags: , ,

VYS in data de 19 septembrie, 2013

De aceasta data am deosebita placere sa prezint un proiect ce mi-a bucurat intreg sufletul. Nu ascund faptul ca m-am bucurat ca un copil la vederea primelor fotografii, chiar as spune ca am topait putin in sinea mea, cu adevarat am prins aripi. Lasand la o parte micile trairi, o astfel de lucrare este dorita de orice copil, multi dintre noi visand destul la asa ceva. Cunoastem produsele destinate copiilor pe care le gasim in diverse magazine, acestea sunt realizate in special din materiale plastice si metal, uneori si ceva lemn. In afara faptului ca sunt viu colorate si au un pret semnificativ, nu regasesc in ele nici un element care sa ma convinga. Mai mult, am ajuns sa vedem in multe din locurile de joaca amenajate de autoritatile locale din orase, iar mai nou si in mediul rural, tot felul produse chinuite ce numai utilitate nu au, lasand la o parte rezistenta sau incadrarea intr-un proiect peisagist. Zic si eu, nu ar fi mai usor sa se gaseasca cativa mesteri cu suflet de copil, daca cei care se ocupa de spatii verzi nu doresc sa produca singuri obiectele pentru locurile de joaca, achizitioneaza lemnul si accesoriile necesare apoi croiesc locurile de joaca cat mai romaneste? Credeti ca o casuta cum o sa vedem in articolul de fata se compara cu un cub de plastic sau un leagan din cea mai proasta tabla si plastic ce nu rezita la solicitari mecanice si radiatia solara? Lasand la o parte comoditatea si dorinta de a achitiona diverse produse de la diverse firme, un loc de joaca inseamna stil de viata si o anume mentalitate, o atitudine a celui “mare”. Inca e timp sa ne trezim, dar pana atunci sa lasam imaginile proiectului nostru sa curga, sa umple sufletele copiilor de bucurie, chiar si ale celor mari.

Asadar, avem o curte plina de verdeata undeva intr-o zona din Maramures, un mester cu sulfet de copil si o caruta de lemne. Dupa cum o sa vedem, materialul de baza utilizat in acest proiect este lemnul, brut sau prelucrat sub diverse forme. Atunci cand nu avem la dispozitie o sursa de lemn masiv, se poate opta pentru variante mai usoare, scandura sau alte tipuri de produse din lemn, dupa posibilitatile fiecaruia.  Asadar locul de constructie este stabilit, sa trecem la treaba.

Postamentul, baza, este realizata de un cadru din lemn cu profil dreptunghiular peste care vom incepe sa ridicam peretii din jumatati de trunchiuri de brad. Imbinarea acestora este realizata in cruce.

               casuta joaca casuta joaca 1

Ridicarea peretilor este relativ rapida, cea mai mare parte din timp este consumata pentru realizarea decupajelor pe zona de imbinare. Cu ajutorul unor rigle din lemn vom lasa loc pentru viitoarele ferestre si in acelasi timp realizam si cadrul ce va sustine zonele intrerupte de acestea. Ca elemente de fixare se pot utiliza atat cuiele clasice cat si holtzsuruburile, in acest caz au fost utilizate cuie cu diverse lungimi, adaptate grosimii pieselor imbinate.

                 casuta joaca 2 casuta joaca 3

                 casuta joaca 4 casuta joaca 5

Incet, incet ajungem la acoperirea casutei, structura acestuia este realizata simplu pe cativa capriori (4 randuri) apoi batem scandura. Intr-o parte a casutei lasam capriorii mai lungi pentru a amenaja si o terasa. Tot la nivelul acoperisului, pe un din parti, vom lasa loc pentru o zona de iluminare naturala, acolo vom monta ulterior o bucata de material ce va lasa lumina sa patrunda in casuta.

                 casuta joaca 6 casuta joaca 7

Este timpul sa montam cele doua ferestre si usa de acces. Dupa cum se observa, casuta a fost ridicata la circa 50cm peste nivelul solului, in partea din fata se va amenaja un mic balcon iar in lateral va fi terasa. Invelitoarea, din tigla de tabla,  este elementul mai putin natural dar este un compromis acceptat. La nevoie, poate fi inlocuit cu alte materiale, fie sindrila bituminoasa sau de ce nu cu sita din lemn.

                 casuta joaca 8 casuta joaca 9

                 casuta joaca 10 casuta joaca 11

Exista imperfectiuni la nivelul peretilor datorate iregularitatilor lemnului insa acestea vor fi acoperite cu un lambriu de interior, avand o imbinare de tip nut si feder. Interiorul capata un aspect deosebit, lemn finisat este in contrast cu cele cateva jumatati de trunchi montate aparent. Inchidem toate colturile cu rigle din lemn – sipci, astfel ca totul este aproape gata la interior, ramane de mobilat si decorat.

                  casuta joaca 12 casuta joaca 13

                  casuta joaca 14 casuta joaca 15

La final, se amenajeaza balconul si terasa, parapetul balconului este frumos decorat cu inimioare decupate in scandura, au fost amenajate doua trepte pentru urcarea usoara in balcon iar terasa a primit  o masuta si doua scaune realizate tot din lemn masiv.

Iata ca ajungem si la final, casuta de joaca a copiilor este gata. Nu pot decat sa felicit executantul lucrarii, a realizat o lucrare de exceptie, se vede ca exista un suflet de copil ascuns in dansul. Toata stima pentru acest proiect si multumesc pentru pozele furnizate.

                  casuta joaca 16 casuta joaca 17

SA PASTRATI VESNIC SUFLETUL DE COPIL !

Vizualizari:1777

Tags: ,

VYS in data de 3 septembrie, 2013

Pentru zona de dus realizata dintr-o simpla cadita, fie ca este una rectangulara, pe semirotund sau alta forma, ca are sau nu doua parti asezate pe perete, din considerente de protectie la stropire avem nevoie sa inchidem celelalte zone. In functie de modul de asezare al caditei de dus, exista doua variante principale de inchidere a acestor  zone, fie instalam panouri de protectie realizate din plastic sau sticla securizata, fie montam o perdea de dus. Aceasta din urma are nevoie de un suport fixat in partea superioara, pe tavan si/sau pe peretii adiacenti.

Pe piata gasim diferite produse, mai calitative sau mai putin calitative, de la plasticele ordinare pana la variante din aluminiu, unele fixe, altele reglabile.  Exista si alta varianta de a realiza un suport pentru perdeaua de dus si evident ca aceasta este cea in care vom mesteri singuri sau cu putin ajutor exterior (ce poate tine de dotarea cu sculele necesare).

Dupa alegerea formei necesare pentru suport, nu avem decat sa identificam un material accesibil, care sa intruneasca conditiile de rezistenta mecanica, rezistenta la mediul umed din zona dusului si sa se incadreze in designul amenajarii.  In cazul nostru avem un suport realizat din teava PPR (polipropilena), culoarea alba. Cele doua imagini nu spun in sine mai nimic, vedem un teu, doua coturi, tronsoane drepte de PPR, o clema de fixare.

            perdea dus perdea dus 1

Cu putina indemanare si spirit practic, debitand teava si realizand asamblarile “sudate” cu fitingurile potrivire, ajungem sa intregim ansamblul suportului pentru cadita de dus. Dupa cum se vede, pentru fixarea suportului pe tavan si pereti s-au utilizat 4 bride din plastic prinde cu dibluri universale.

perdea dus 2

Odata asamblat si montat pe pozitie suportul, nu avem decat sa fixam perdeaua de dus cu ajutorul inelelor.

            perdea dus 3 perdea dus 4

Suportul este gata, perdeaua montata … ramane doar sa va urez dus placut sau cum doriti voi … !

                         perdea dus 5 perdea dus 6

 

 

 

Vizualizari:1782

Tags: , ,

VYS in data de 20 august, 2013

In curte sau gradina sunt necesare diverse elemente de decor. Dincolo de partea decorativa, exista multe cazuri in care se poate adauga o latura functionala, fie ca discutam de un mic gard ce delimiteaza spatii circulabile, spatii verzi sau chiar zone trebuie sa fie utilizate pentru odihna sau relaxare. Calea cea mai comoda este sa cumparam toate aceste lucruri din comert, ne este extrem de usor sa dam o fuga la magazinul de bricolaj si sa alegem una din variantele disponibile, fie din plastic, fie din metal sau nu mai stiu de inlocuitori ori produse petrochimice. Nu spun ca trebuie sa le evitam insa, daca ne dorim cu adevarat sa avem o curte autentica, care sa se fie in armonie cu natura, optati pentru decoratiuni cat mai simple si realizate din materiale naturale. Nimic nu poate fi mai presus de aranjamente realizate din lemn sau piatra, intr-un mediu verde.

Sa vedem cateva exemple pentru a nu ramane la stadiul de teorie. Un prim element decorativ dar si functional il reprezinta un gardut cu suport de flori. Dimensiunea este la libera alegere a fiecaruia, in functie de marimea spatiului delimitat sau preferintele personale. Pentru un singur modul avem nevoie doar de doi (2) stalpi din lemn si patru (4) bucati de scandura. Se aseaza cei doi stalpi din lemn la distanta necesara si intre acesteia, pe fiecare parte, se fixeaza cu holtzsuruburi, cuie metalice sau chiar cuie din lemn cele patru scanduri, doua in partea inferioara si doua in cea superioara. La final asezam ghiveciul cu plante in zona superioara si ne bucuram de aspectul florilor pus in valoare de suportul din lemn.

decoratiuni lemn

Putem avea o terasa, o alee sau orice alta zona verde in care trebuie sa amenajam un loc de odihna sau de relaxare. In speta, o banca sau mai multe ne sunt utile in astfel de locuri si aveam aceleasi variante: le cumparam sau le confectionam din lemn. Si de aceasta data lucrurile sunt la fel de simple sau par sa fie simple daca avem ce ne trebuie. Un mic necesar de materiale ar insemna doua bucati de trunchi de copac ceva mai groase, 2 bucati de lemn 10 x 10 cm pentru sustinere spatar, 2 scanduri pentru spatar si o bucata de scandura groasa pentru sezut, latimea de circa 30 cm si grosimea de circa 5cm. Cele doua bucati de trunchi de copac pot fi scobite in interior pentru a putea planta flori. In functie de lungimea bancii se poate face o prindere pe sol, terasa, alee etc. tinand cont de echilibrul intregului ansamblu. Nu este necesara o vopsire a suprafetelor daca doriti sa lasati patina timpului sa lucreze liber, aspectul lemnului vechi poate fi mai placut decat o culoare stridenta sau un lac sau lazura. Lemnul rezista ani buni, indiferent ca ploua sau ninge iar daca va fi nevoie, nu este o problema sa inlocuim anumite elemente.

                  decoratiuni lemn 3 decoratiuni lemn 4

Plecand de la ideea de plantare a florilor in trunchiul de copac utilizat pentru banca, putem decora anumite zone al gradinii cu astfel de elemente. Dupa ce scobim lemnul nu ramane decat sa adaugam pamantul necesar si plantele dorite. Este recomandat sa utilizam o folie inainte de a umple scobitura, se va realiza o separatie intre pamant si lemn, reusind sa pastram umiditatea necesara planetelor si nu sa o transferam lemnului.

                  decoratiuni lemn 1 decoratiuni lemn 2

Un ultim element decorativ este un ghiveci din lemn, cu o dimensiune ceva mai mare. Cred ca imaginea este suficient de explicita pentru a se putea intelege modul de realizare. Nu uitati de folia de separatie dintre pamant si lemn, saditi floricele colorate si apoi aranjati-le acolo unde vor fi puse in valoare in curtea dumneavoastra.

decoratiuni lemn 5

Am vazut doar patru exemple de lucruri ce pot fi facute cu un minim necesar de materiale, in principal doar lemn brut, debitat cat mai simplu si fara a necesita finisare superioare. Nu avem nevoie de mai multe pentru a ne amenaja o curte placuta ochiului, cu exceptia unei zone verzi generoase.

Nu pot decat sa va doresc decat sa va bucurati de natura si sa nu o agresati.

Vizualizari:2358

Tags: , , ,

VYS in data de 2 august, 2013

Piscina a devenit un loc de relaxare prezent in multe din curtile celor care au reusit sa-si construiasca o casuta, mai mici sau mai mari, ofera un loc de refugiu in zilele de canicula si sunt o metoda de revigorare dupa o zi de agitatie urbana. Dincolo de placerea de a petrece una sau mai multe ore pe marginea apei, piscina necesita o intretinere destul de atenta si deloc ieftina. Sunt necesare diferite substante si un minim de echipamente de filtrare si conditionare a apei pentru a nu afecta sanatatea utilizatorilor iar calitatea apei sa fie cat mai buna. In afara acestor substante sunt necesare si operatiuni de curatare a suspensiilor mari ce pot ajunge in piscina, purtate de vant. Pentru indepartarea acestor impuritati (praf, frunze, pietricele etc.) este necesara aspirarea, fie cu ajutorul unui aspirator automat, fie cu unul manual. Cea mai comoda varianta presupune cumpararea unui dispozitiv special din comertul de profil, evident la costuri mai mari sau mai mici, in functie de pretentiile si necesitatile fiecarui detinator de piscina.

Mai exista si persoane care nu au o piscina foarte mare sau care sunt impatimiti de lucrul facut  de mana lor, pentru acestia prezentam o varianta de aspirator pentru piscina, realizat din elemente accesibile si cu un cost rezonabil.

Pentru inceput trebuie sa cumparam sau sa gasim prin curte o pompa submersibila, indiferent ca este pentru ape curate sau pentru ape murdare. Cautam o bucata de material cu o rezistenta suficienta pentru a prelua greutatea pompei si sa nu fie foarte flexibil. In cazul nostru gasim o bucata de material de la un skimmer vechi pentru piscina, realizat din polipropilena.

               aspirator 1 aspirator 2

Se desface capacul din zona de aspiratie al pompei pentru eliminarea celor trei picioare ce nu permite apropierea de placa de fixare. Verificam asezare pompei si a suportului din polipropilena apoi ne pregatim de fixarea efectiva.

               aspirator 3 aspirator 4

aspirator 7

 Pe spatele placii de baza din polipropilena montam rolele ce vor asigura deplasarea usoara a intregului ansamblu aspirator, le-am recuperat de la un carucior dar gasiti de cumparat si in magazinele de bricolaj sau cu accesorii de mobilier. Se definitiveaza fixarea placii pe care am montat pompa, prinderea o facem cu pop-nituri.

                 aspirator 8 aspirator 9

 Pentru strangerea mai usoara a sedimentelor si perierea fundului piscinei vom monta pe partea inferioara cateva perii. Avem o perie veche pentru curatarea piscinei care va fi demontata, scoatem periile si decupam suportul de fixare a manerului.

                 aspirator 10 aspirator 11

Suportul de agatare a manerului aspiratorului, ce ne va ajuta sa il conducem pe intreaga suprafata a piscinei, se lipeste cu un adeziv epoxy apoi conectam furca manerului.

                 aspirator 12 aspirator 13

Fixam cele 5 perii mici pe un suport separat utilizand adezivul Ceresit FT101 si pregatim inca doua perii mai mari ce vor avea rol de curatarea mai eficienta a mizeriei depuse pe fundul piscinei.

                 aspirator 14 aspirator 15

Suportul cu cele 5 perii este fixat pe partea inferioara a placii ansamblului alaturi de periile mari, conectam manerul, intindem cablul de alimentare al pompei si fixam furtunul de evacuare a apei cu impuritati.

                aspirator 17 aspirator 18

In acest moment aspiratorul nostru pentru piscina este gata de proba, avem piscina cu depuneri serioase si incepem procesul de aspirare. La o prima proba se dovedeste ca acesta are eficienta scontata, dupa cum se vede si in fotografii.

                aspirator 19 aspirator 20

Ca durata de lucru, pentru piscina in cauza ce are o suprafata de 24 mp s-a lucrat timp de 10 minute. Doua imbunatatiri constatate dupa cele cateva utilizari:

- se poate reduce golul frontal astfel incat zona de aspiratie sa fie ceva mai mic, crescand eficienta aspirarii;

- pentru o stabilitate mai mare sau reducerea efortului se pot adaug cateva greutati pe placa ansamblului.

Costurile totale au fost de 250 lei din care 140 lei pompa.

aspirator 21

Cred ca poza finala cu piscina curatara este suficient de sugestiva, ramane doar sa va doresc balaceala placuta!

Vizualizari:1145

Tags: , , ,

VYS in data de 30 iulie, 2013

Un produs  nou pe piata constructiilor, MULTIBAT PREMIX este un mortar predozat utilizabil pentru realizarea  zidariei si tencuielilor.

Este un produs destinat aplicaţiilor şi lucrărilor de mici dimensiuni, cu aplicare rapida si usoara, fara a mai necesita achizitionarea separata a nisipului si cimentului pentru realizarea amestecului clasic.

Mortarul se prepara usor, este necesara doar adaugarea unei cantitatii de apa de 5,4 – 5,7 litri, in functie de tipul mortarului. Gama de lucrari pentru care se poate utiliza cuprinde: lucrari de zidarie, tencuieli clasice, manuale sau mecanizate, atat la interior cat si la exterior, si poate fi aplicat pe toate tipurile de suport, de la BCA la blocuri din beton usor, precum si pentru repararea tencuielilor degradate, atat interioare cat si exterioare.

Cateva avantaje ale noului produs:
- aplicare si finisare usoara
- aderenta buna la stratul suport
- calitate superioara si constanta

Lafarge image

Pentru informatii despre proprietatile, caracteristicile, modul de preparare etc., va rog sa consultati FISA TEHNICA oferita de producator.

Vizualizari:1044

Tags: , , , ,

VYS in data de 22 iulie, 2013

Pentru a 22-a oara, sezonul autumnal de targuri se deschide la ROMEXPO cu BIFE-SIM – Targ international de mobila, echipamente si accesorii, eveniment ce va avea loc in perioada 17 – 21 Septembrie 2013.

 Organizat in acest an de catre ROMEXPO, in parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din Romania, Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania si EUROEXPO Trade Fairs, evenimentul isi propune sa devina cea mai complexa manifestare expozitionala din acest domeniu.

 Astfel, prin fuziunea celor mai importante evenimente dedicate industriei de mobilă din Romania – BIFE si SIM, suntem mandri sa anuntam lansarea in premiera a BIFE-SIM 2013, eveniment ce va reuni sub un singur concept cele mai importante branduri de mobila din tara si strainatate.

logo_bifesim_general

 Desfasurat sub sloganul BIFE-SIM – “Un spectacol de forme si idei!”, targul va marca revolutiile in design-ul de mobilier aducand in atentia publicului interesat o gama variata de piese si accesorii destinate ambientarii si utilarii moderne a spatiilor de locuit sau destinate sediilor de birouri.

 Targul se adreseaza atat producatorilor, importatorilor si distribuitorilor de mobilier si decoratiuni specifice, cat si celor care produc sau comercializeaza echipamente si accesorii pentru industria lemnului din Romania si din strainatate, reprezentand un important punct de atractie pentru publicul larg, cat si pentru cel specializat.

 Avem placerea de a va adresa pe aceasta cale, invitatia de a participa la editia din acest an a targului BIFE-SIM, un eveniment ce va beneficia de un program amplu de conferinte de specialitate, seminarii si ateliere de lucru, cat si de o campanie de promovare intensa, toate concepute in scopul de a maximiza participarea tuturor la targ.

In speranta ca va veti numara printre expozanti, formularele de inscriere sunt disponibile pe site-ul evenimentului www.bife-sim.ro.

Sursa: http://www.romexpo.ro/news/2013/04/va-invitam-sa-participati-la-bife-sim-2013/

Vizualizari:829

Tags: , ,

VYS in data de 16 iulie, 2013

Dincolo de schimbarea tamplariei la casele si apartamentele noastre, utilizand tamplarie din PVC cu geam termoizolant, indiferent ca discutam de pachete cu 2 sau 3 foi de geam, in anumite situatii constatam ca nu este suficient pentru a avea un confort interior bun. Alegerea tipului de profil si pachetului de sticla reprezinta o conditie necesara dar nu si suficienta. Putem alege geam de tip low-e, reflexiv, colorat in masa, geamul 4S sau orice alte variante dezvoltate de furnizorii de tamplariei in ultimii ani, luind in considerare amplasarea ferestrelor fata de punctele cardinale .

Dincolo de criteriile de alegere a tamplariei, mai ales cand discutam de ferestre orientate pe partea de sud sau vest, vom constata ca este necesara asigurarea unei protectii sporite fata de radiatia solara. In termeni de specialitate, discutam de tehnici de protectie  solara si solutii de umbrire.

Multi dintre cei care au instalat etapizat ferestrele, au constat diferente de calitate intre generatiile de profile PVC sau pachete de sticla.  Din prisma protectiei solare, constatam de multe ori ca o fereastra expusa pe perioada mare radiatiei solare se incalzeste destul de mult, asa cum este si cazul din exemplul urmator: un pachet standard la nivelul anilor 2004, profil cu 3 camere si sticla 4-16-4 low-e, cu argon. O astfel de fereastra orientata spre sud-vest, expusa ore bune soarelui, se incalzeste destul de mult si transmite catre interiorul camerei o cantitate importanta de caldura. La o simpla atingere a sticlei, cu mana, se simte gradul de incalzire. Utilizam un aparat de masura a temperaturii cu laser pentru a vedea la ce valori poate ajunge o fereastra, in conditiile in care afara sunt circa 31°C. Ei bine, dupa cum se vede in foto, pe sticla se ajunge la 40-41°C.

                     termopan 1 termopan 2

Repetam masuratoarea pe o alta fereastra avand aceeasi orientare insa aceasta are o latime injumatatita, geam de tip reflexiv si plasa de insecte. Temperatura masurata are de aceasta data valoarea de 33,4 °C.

termopan 5

In cazul primei ferestre, ca mai simpla tehnica de umbrire consta in aplicarea unui rulou exterior din PVC.  Cu ruloul tras pana la jumatate, pe portiunea superioara a gemului ferestrei inregistram o temperatura de circa 31°C, valoare apropiata de temperatura exterioara. Daca ruloul ar fi fost tras de tot, valoarea temperaturii regasita pe fata interioara a geamului ar fi fost si mai mica. Oricum, diferenta de circa 10°C este foarte mare si influenteaza drastic confortul interior.

                     termopan 3 termopan 4

In multe locuinte se utilizeaza cu precadere jaluzelele interioare, fie ca sunt orizontale din plastic sau aluminiu, fie ca sunt jaluzele verticale sau rolete din diferite materiale. Nici o protectie  de acest gen, realizata pe interior, nu reuseste sa aiba randamentul unei protectii solare realizate pe exterior, mai ales daca aceasta este o solutie de umbrire. Oprirea trecerii luminii naturale a soarelui este un aspect iar umbrirea vine sa o completeze. Cum fiecare solutie are avantaje si dezavantaje, ramane ca fiecare sa aleaga solutia ce i se potriverste cat mai bine, alegand varianta optima pentru cazul respectiv.

Ca si solutii recomandate de umbrire si protectie solara regasim cateva produse pe care le recomand cu incredere. In primul rand este vorba de obloanele sau rulourile din lemn. Sunt o varianta ce satisfac atat aspectele tehncie cat si cele de ordin estetic, reusind sa se incadreze cu usurinta intr-o nota de design premium. Necesita in schimb o intretinere periodica pentru a pastra finisajul in conditii bune, insa nu ar trebui sa fie o problema cu produsele existente la aceasta ora pe piata.

oblon

Varianta de pe locul secundar il reprezinta rulourile din aluminiu cu termoizolatie interioara. Sunt destul de scumpe dar prezinta o durabilitate foarte mare. O solutie derivata din aceasta solutie este ruloul din aluminiu fara termoizolatie sau varianta ieftina din PVC, despre care am discutat mai sus.

      rulou rulou 1

In afara de protectia solara si umbrirea oferita de aceste produse, in ultimii ani au fost dezvoltate si alte solutii de protectie solara. Este vorba de folii de protectie solara: folii conventionale, folii reflexive, folii duale etc. Aplicarea acestora se realizeaza atat pe partea interioara a pachetului de sticla cat si pe cea exterioara, in functie de tipul foliei. Ca si ordin de marime a pretului, gasim produse de la 5 Eur/mp pana undeva la 20 Eur/mp, in functie de tipul, calitatea si marca produsului. Probabil in viitorul apropiat vom vedea cum se monteaza si comporta o astfel de folie montata pe un geam termopan. Sunt deosebit de utile pentru proetctia solara acolo unde ruloul nu poate fi instalat, spre exemplu pe tamplaria balcoanelor, reducand efectul de sera creat. Despre aceasta vom vorbi la momentul potrivit, intr-un articol dedicat.

Pana atunci, va recomand sa alegeti o tehnica de umbrire daca doriti sa aveti un confort interior influentat la minim de comportarea ferestrei fata de radiatia solara. Avantajele solutiilor de umbrire sunt atat in planul economiei de energie (vara si iarna), cat si al protectiei antiefractie (prin constituirea unui strat suplimentar descurajant pentru infractori), la care se adauga protejarea tamplariei fata de actiunile mediului exterior: radiatie UV, praf, precipitatii, zapada etc.

Vizualizari:2204

Tags: , , , , ,

VYS in data de 13 iunie, 2013

Dupa anii 2000 a inceput sa se poarte moda pavarii curtilor, indiferent ca este necesar sau nu. Aici am de criticat persoanele care in loc sa se bucure de un colt in plus de verdeata, prefera sa betoneze curtea, indiferent de metoda de finisare a acesteia (gresie, pavele etc.). Cred ca exista suficiente metode de amenajare a unor alei pentru a putea circula decent, fara a avea probleme in perioadele cu precipitatii, dincolo de betonarea masiva a terenului.

Montarea pavelelor se poate realiza atat pe o suprafata betonata in prealabil cat si pe sol, avem nevoie insa de o pregatire adecvata a substratului in acest al doilea caz. Alegerea tipului de montaj se face tinand cont si de traficul ce se va desfasura pe suprafata respectiva. Pentru trafic auto este recomandata montarea pavelelor pe un strat rigid cu o grosime de minim 10 cm, din beton; pentru trafic pietonal si ocazional auto, se poate utiliza fara probleme varianta de montare pe un strat suport flexibil, realizat dintr-un pat consistent de pietris cu grosimea de minim 10cm, nivelat si bine compactat cu o placa vibranta.

Haideti sa vedem principalele etape de montare a pavelelor pe o suprafata betonata, existenta.

Inainte de toate, este necesară stabilirea configuratiei terenului/suprafetei ce se va pava, realizand la nevoie o mica schita. Vom face aprovizionarea cu cele necesare, modelul sau modelele de pavele necesare (tipul, grosimea, culorile) si necesarul de elemente de pavaj cum ar fi bordurile şi jgheaburile. Montarea pavelelor se va realiza pe un pat de nisip, asadar avem nevoie de o cantitate suficienta de nisip cernut.

Aceasta este suprafata pe care se va monta pavajul, nu necesita alte pregatiri deosebite, fiind bine realizata.

pavele 1

PASUL 1  - Amenajarea fundatiei si montarea bordurilor

Cum avem de montat pavajul pe un strat de beton, trasam sau amenajam conturul suprafetei. Indepartam toate materialele de umplutura si stabilim cotele de montare a bordurilor ce vor delimita suprafata pavata. Montam sfoara pe tot conturul suprafetei, in locul unde se vor monta bordurile si trecem la montarea acestora pe un pat de mortar, la cota stabilita. Eventualele goluri ramase intre suprafata existenta betonata si borduri, se vor umple cu mortar sau beton pentru nivelare. Despre borduri am discutat si in articolul dedicat – MONTAREA BORDURILOR. Bordurile sunt asezate la nivel si aliniate cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Betonul de incastrare se netezeste cu mistria.

pavele 2

 PASUL 2 – Patul de pavaj

Peste stratul de beton se asează un strat de nisip uscat (sort 0÷4 mm) cu grosimea de 40-50 mm numit pat de pavaj. Nisipul se vibreaza, apoi se niveleaza cu dreptarul. Stratul de nisip asezat peste beton trebuie sa fie foarte bine nivelat  si fara urme, deci nu va trebui sa se paseasca peste stratul de nisip inainte de monta pavelele. Trebuie calculata inaltimea de montare a pavajului in functie de inaltimea pierduta prin vibrare, circa 20 mm.

Exista si varianta de pavare cu mortar in loc de nisip, utilizand mortar in grosime de 20-30 mm. Stratul de mortar de ciment poate fi realizat prin amestecarea nisipului cu ciment, in proportii de 1:4 sau 1:3.

pavele 3

PASUL 3 – Montarea pavajului

Operatiunea efectiva de montare a elementelor de pavaj se realizeaza prin simpla asezare a acestora pe patul de nisip. Se aseaza bucata cu bucata, lasand un rost de maxim 3mm intre pavele, pozitionarea facandu-se prin baterea usoara cu ciocanul de cauciuc. La nevoie, se poate adauga o cantitate suplimentara de nisip pentru a realiza nivelul perfect al pavajului.

pavele 4

             pavele 5 pavele 6

Daca se paveaza pe strat de mortar, rosturile dintre pavele vor fi majorate la circa 8-10 mm apoi le vom umple cu acelasi mortar.

PASUL 4 – Umplerea rosturilor

Dupa ce vom aseza toate elementele de pavaj pe suprafata, va fi necesara umplerea tuturor rosturilor ramase. Acest lucru se face cu nisip, repetand operatiunea de cateva ori, pana umplem perfect rosturile. Dupa umplerea completa se va matura suprafata pentru a inlatura orice urma de nisip, apoi se realizeaza o compactare a suprafetei. Pentru aceasta compactare finala a suprafetei pavate, se va folosi placa vibranta cu placa poliuretanica (pentru evitarea degradarii pavajelor), operatia de compactare prin vibrare se face transversal pe directia de montaj. Daca mai este necesar, se vor reumple rosturile si se va matura din nou suprafata.

Atentie !

Fixarea si vibrarea pavajului se face pe timp uscat utilizand numai nisip uscat.

              pavele 12 pavele 10

In linii mari, asa decurge lucrarea de pavare, in cazul nostru pe un strat de beton existent. Alt detaliu deloc de neglijat si foarte util pentru drenarea apei, prevederea unuei rigole sau a altei solutii de colectare a apelor pluviale. In cazul nostru exista partea de scurgere, s-a fixat grilajul la nivelul pavelelor prin debitarea acestora la cotele necesare.

              pavele 7 pavele 8

              pavele 9 pavele 13

La final, aveti grija doar sa nu exagerati cu betonarea si pavarea curtilor, cat mai multa verdeata este benefica tuturor!

Vizualizari:3307

Tags: , , ,

VYS in data de 3 iunie, 2013

O tehnologia diferita de tehnica de realizare a betonului amprentat este oglindita de imaginile primite de la un cititor al blogului. In acest moment nu am informatii detaliate despre procedeul de realizare, pas cu pas, insa speram sa descoperim impreuna.

Patina este realizata utilizand culoare pentru fiecare piatra, asa cum se doreste a fi modelul. Este posibila astfel realizarea unor texturi deosebite. Vopselele utilizate in aceste aplicatii sunt pe baza de ceara  iar antilipirea se realizeaza cu decofrol lichid.

Pregatirea bazei pentru decoratiune este similara cu oricare alta lucrare clasica, amorsa si apoi aplicarea stratului de mortar care urmeaza a fi amprentat. Este un mortar special, nu poti folosi mortar obisnuit din cauza fisurilor si a rezistentei slabe. Contine rasini, cuart, fibre si uneori oxizi. Este de preferat sa fie alb deoarece influenteaza cat mai putinculoarea  finisajului. Ca mod de lucru, se da o textura in functie de model apoi se taie rosturile. Dupa uscarea mortarului fiecare element si toate rosturile se vopsesc cu o vopsea pe baza de ceara, iar daca clientul doreste se poate aplica in final un lac pe baza de rasina.  Totul se face in functie de imaginatia si dorinta clientului, cu sfaturi din partea executantului obtinand o lucrare aproape unicat.

Va las sa admirati fotografiile puse la dispozitie de Mircea Ghent si de indata ce voi avea informatii noi, vom completa articolul.

          amprentat 1 amprentat 2

          amprentat 3 amprentat 4

          amprentat 5 amprentat 6

          amprentat 7 amprentat 8

          amprentat 9 amprentat 10

          amprentat 11 amprentat 12

           amprentat 13 amprentat 14

           amprentat 15 amprentat 16

           amprentat 17 amprentat 18

           amprentat 19 amprentat

Vizualizari:1459

Tags: , ,

VYS in data de 1 iunie, 2013

Indiferent ca lucram pe cont propriu, in sistem Do It Youself, sau angajam mesteri, produsele si materialele necesare le vom achizitiona din comert. Cunoasterea produselor existente pe piata ne va ajuta sa alegem in cunostinta de cauza si sa identificam cu usurinta solutiile optime pentru proiectele noastre.

In urma cu ani buni, Adeplast a aparut pe piata constructiilor livrand mortare uscate. Evolutia gamei de produse a urmat un trend ascendent, as putea spune exponential, atat ca diversitate cat si capacitate de productie.

Nu imi propun sa vorbesc prea mult despre firma, doresc doar sa adaug cateva randuri de prezentare a doua produse intersante ale firmei, aparute pe piata nu cu multa vreme in urma. Sunt doua produse foarte des utilizate in lucrarile de constructii dar mai ales in cele de revonare, indiferent ca discutam de o casa sau de apartamente. Stim cu totii ca inainte de aplicarea vopselelor decorative, fie ca sunt lavabile, tencuieli decorative sau alte tipuri, trebuie sa nivelam suprafetele peretilor si tavanelor. Dincolo de nivelare este importanta finetea suprafetei realizate si gradul de alb al acestui strat intermediar.

Indiferent ca il vom aplica direct pe beton sau tencuiala, un sistem de gleturi complet este compus din doua produse: unul de umplere si egalizare iar al doilea pentru finisare. Cele doua produse permit o anume flexibilitate, permitandu-ne sa alegem fie unul din produse, fie pe ambele aplicat la conditiile si starea suprafetelor din aplicatiile noastre.

Cele doua gleturi in tehnlogie PorusX sunt:

Gletul de incarcare GM 126

glet GM 126Culoare: albă
Granulaţie: sub 0,15 mm
Necesar de apă: 0,5 – 0,6 l/kg (10 – 12 l/sac)
Consum specific: 0,5 la 1 kg/m2.

Compoziţie: Ipsos, adaosuri minerale, polimeri, plastificatori.

Destinaţia produsului: Finisarea suprafeţelor interioare fără umezeală excesivă din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pentru obţinerea suprafeţelor foarte fine şi netede, ca şi componentă a sistemului de produse “CU PORUS X”.

Beneficii: Permeabilitate ridicată la vaporii de apă, obţinerea unor suprafeţe super-netede, culoare stabilă, albă, și rezistenţă la razele ultraviolete.

 

Gletul de finisare GM 127

Caracteristici tehnice

glet GM 127Culoare: albă
Granulaţie: sub 0,15 mm
Necesar de apă: 0,4 – 0,5 l/kg 8,0 – 10,0 l/sac 20 kg)

Compoziţie: Ciment alb, adaosuri minerale, polimeri, plastificatori.

Destinaţia produsului: Finisarea suprafeţelor interioare beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, ca și strat de finisare precum ca şi component al sistemului de produse ”cu PORUS X”.

Se utilizează pentru obţinerea suprafeţelor foarte fine, albe şi netede.

Beneficii: Permeabilitate ridicată la vaporii de apă, obţinerea unor suprafeţe super-netede, culoare alb stralucitor, rezistenţă mecanică mare în timp, rezistenţă la razele ultraviolete.

Sursa prezentarii cele doua materiale: Adeplast

Vizualizari:1402

Tags: , , , ,

VYS in data de 22 mai, 2013

DISPOZITIV ARTIZANAL PENTRU VERIFICAREA SIGURANŢELOR DIFERENŢIALE

Multi dintre cei care au în dotarea instalaţiilor electrice disjunctoare (siguranţe) diferenţiale, au observat probabil că acestea au pe corpul lor un buton de test. Prin apăsarea acestui buton se produce declanşarea disjunctorului, aceasta fiind o probă care atestă buna sa funcţionare. Producătorii de astfel de disjunctoare recomandă ca acest test să se efectueze o dată pe lună de către utilizatorii instalaţiei.

Pentru o verificare mai “scrupuloasă” a disjunctorului, în afară de butonul de test, se mai poate simula un curent de defect (de scurgere) între fază şi conductorul de protecţie (împământare), în circuitul protejat de disjunctor. Simulările “profesionale” ale unor astfel de curenţi de defect se fac cu ajutorul unor truse de curent, dar în mod empiric o astfel de simulare se poate face şi cu ajutorul unui consumator. In funcţionare normală, acesta absoarbe un curent de o valoare apropiată de curentul de defect nominal (sau sensibilitatea) disjunctorului diferenţial.

Pentru verificarea disjunctoarelor diferenţiale cu sensibilitatea de 30 mA (0.03 A) se poate utiliza un bec cu incandescenţă cu soclu E14, având tensiunea nominală 250 V şi puterea de 7 W . În funcţionare normală un astfel de bec absoarbe un curent de circa 33 mA, suficient pentru a provoca declanşarea disjunctorului dacă, în loc să-l conectăm între fază şi neutru (cum e normal), îl vom conecta între fază şi împământare, producând astfel în mod deliberat un curent de scurgere diferenţial.

Pentru realizarea practică a unui astfel de dispozitiv de verificare, avem nevoie, în afară de becul sus-menţionat de 7 W / 250 V, de următoarele :

  • Un ştecher cu împământare- eu am utilizat un model vechi din anii ’80-’90;
  • Un corp şi un inel filetat de bachelită al unei dulii E37, precum şi inelul filetat al unei a doua dulii, identic cu primul;
  • Un aparat de lipit, fludor şi colofoniu;
  • Silicon sanitar, indiferent de culoare (in cazul de fata alb)

               sigurante 1 sigurante 3

               sigurante 4 sigurante 5

sigurante 6

         Sa trecem la confectionarea dispozitivul de verificare al sigurantei

Pasul 1 - Cositorim 2 (doua) bucăţi de conductor liţat , fiecare cu lungimea de circa 7 cm, direct la bornele de pe fasungul becului

sigurante 2

Pasul 2 -  Umplem corpul duliei pe jumătate cu silicon şi presăm în masa siliconului fluid balonul din sticlă al becului.

             sigurante 7 sigurante 8

Pasul 3- Umplem cu silicon volumul rămas liber al corpului duliei până aproape de marginea acestuia;

sigurante 9

Pasul 4 - Montăm cele două inele filetate ale duliilor: unul îl înfiletăm direct în corpul plin cu silicon, după care îl umplem şi pe acesta cu silicon, apoi în masa siliconului fluid “scufundăm” cel de-al doilea inel. Îl vom umple şi pe acesta “ochi” cu silicon, introducând apoi în silicon şi corpul ştecherului

sigurante 10

Pasul 5 - Nivelăm cu grijă surplusul de silicon din jurul corpului ştecherului, apoi lăsăm întregul ansamblu format circa 48 de ore “la odihnă”, nemişcat în poziţie verticală, pentru întărirea completă a siliconului. După cum v-aţi dat desigur seama, siliconul asigură pe de o parte o fixare bună a tuturor elementelor dispozitivului iar pe de altă parte, oferă o protecţie la şocuri pentru becul din interior, care în acest moment este scufundat complet în masa siliconului;

sigurante 11

Pasul 6 - După întărirea completă a siliconului, vom asambla ştecherul. Pentru aceasta, vom conecta în prealabil conductoarele la ştecher astfel: un conductor la una dintre bornele active (cealaltă rămânând liberă) iar cel de-al doilea conductor la borna de protecţie (împământare).

sigurante 13

Pasul 7 - Finalizăm asamblarea ştecherului iar dispozitivul este gata de utilizare.

              sigurante 14 sigurante 15

Pentru verificarea disjunctoarelor diferenţiale de 30 mA cu ajutorul dispozitivului confecţionat, este suficient să-l introducem în oricare dintre prizele cu împământare ale circuitului protejat de către respectivul diferenţial. Dacă la prima probă nu se produce declanşarea disjunctorului, vom inversa poziţia dispozitivului în priză, deoarece înseamnă că am conectat la faza prizei borna liberă a ştecherului. Dacă diferenţialul supus verificării este în bună stare de funcţionare, el va declanşa instantaneu.

Personal am confecţionat două astfel de dispozitive în urmă cu mai mult de doi ani, se vede in foto de mai sus: unul îl folosesc la serviciu, verificând cu el, o dată pe lună, cele 71 de dispozitive diferenţiale din “parohia” proprie, iar cel de-al doilea îl am acasă, utilizându-l şi la lucrările executate în particular. Sunt foarte mulţumit de verificările făcute astfel. Pot să vă confirm că la serviciu am produs cu acest dispozitiv declanşarea diferenţialelor chiar la lungimi ale circuitelor de 80-100 m faţă de tabloul de distribuţie (prin utilizarea unor prelungitoare).

Vizualizari:1854

Tags: ,

VYS in data de 20 mai, 2013

Bucuresti, 15 mai 2013

 

Din dorinta de veni in intampinarea celor care isi schimba ferestrele din profile PVC cu informatiile necesare privind buna functionare a acestora, REHAU a lansat Codul Bunelor Ferestre, ghidul celor care vor sa stie ce trebuie sa astepte de la o fereastra. Astfel, vizitatorii vor invata ce inseamna o fereastra de calitate, care sunt componentele acesteia si ce etape trebuie parcurse pentru a o obtine.

Site-ul este structurat in doua sectiuni principale, “Realizarea unei ferestre” si “Montajul unei ferestre”.

In prima parte sunt prezentate principalele operatiuni executate in fabrica, de realizarea corecta a acestora depinzand utilizarea in bune conditii si estetica tamplariei. Operatiunile sunt explicate si le este descrisa importanta pentru functionarea ulterioara a ferestrelor si usilor, iar, pentru o cat mai buna intelegere, REHAU pune la dispozitia vizitatorilor filmul “Cum se realizeaza corect o fereastra”.

A doua sectiune a site-ului este dedicata montajului unei ferestre cu profile PVC, precum si recomandarilor REHAU privind operatiunile necesare si elementele constructive de luat in considerare. In filmul “Cum se monteaza corect o fereastra”, sunt prezentate cateva cazuri de montaj si sunt ilustrate aspecte tehnice esentiale pentru buna functionare a ferestrei.

Parcurgerea capitolelor site-ului si vizionarea filmelor oferite de REHAU vor ajuta persoanele interesate sa-si faca o opinie corecta despre cum pot avea ferestre din PVC de calitate, despre ce anume trebuie sa ceara de la montator si despre cum pot sa-si protejeze investitia.

 

Pentru mai multe informatii despre proiectul “Codul bunelor ferestre”, accesati pagina www.codulbunelorferestrerehau.ro

 

Sursa: Rehau

Vizualizari:1037

Tags: , , , ,

VYS in data de 15 mai, 2013

Casa Tineretului din Craiova va găzdui, în perioada 16-19 mai 2013, cea de-a XVI-a ediţie a „Târgului Doljconstruct”. Doljenii vor avea astfel ocazia să afle tot ceea ce este nou în domeniul construcţiilor, evenimentul expoziţional fiind organizat de către reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.

În gama produselor şi ofertelor din domeniul construcţiilor, care vor fi prezentate în cadrul Tâgului Doljconstruct 2013, se înscriu materiale de construcţii, izolaţii termice şi fonice, instalaţii electrice şi sanitare, gresie, faianţă, marmură, decoraţiuni interioare şi exterioare, lacuri, vopsele şi tehnologii pentru toate suprafeţele şi mediile de aplicare. De asemenea, doljenii au ocazia să afle tot mai multe lucruri şi noutăţi despre sistemele de acoperire a clădirilor şi locuinţelor, despre instalaţiile de climatizare, centrale termice, baterii solare, consumabile şi piese schimb, energie regenerabilă şi ecologică, maşini şi echipamente pentru prelucrarea lemnului, elemente şi accesorii de mobilier, maşini şi instalaţii pentru grădinarit, elemente de feronerie, lacuri şi vopsele pentru tratarea lemnului

Deschiderea are loc joi, 16 mai, începând cu ora 12.00.

La Târgul Doljconstruct vor participa 27 de producători şi distribuitori din întreaga ţară, acestia îşi vor expune produsele atât în pavilionul Casei Tineretului, cât şi în curtea exterioară. Vizitatorii au prilejul să se informeze privind ultimele noutăţi referitoare la construcţia şi amenajarea unei locuinţe. Ca în fiecare an, cu excepţia zilei de deschidere a târgului, programul de vizitare este cuprins între orele 10:00-18:00, intrarea fiind liberă.

Sursa: Jurnalul Olteniei si Lupa Mea

Vizualizari:765

Tags: ,

VYS in data de 10 mai, 2013

Bordurile sunt elemente ce incadreaza si delimitează diferite suprafete, fie ca sunt alei sau trotuare, suprafete de depozitare, drumuri de acces si strazi etc.  Sunt elementul terminal al acestor zone de circulatie si au atat rol functional cat si estetic. Pentru realizarea acestor delimitari se pot utiliza fie elemente prefabricate, achizitionate din comert, sau realizate la fata locului din diverse materiale ce se pot gasi cu usurinta in zone respective, de exemplu piatra de rau. Variantele comerciale sunt produse intr-o gama bogata de culori si forme, de la elemente de borduri dedicate zonelor pietonale, gradinilor pana la elemente stradale, cu dimensiuni corespunzatoare fiecarei aplicatii (traficului).

Pentru montarea acestora este necesara delimitarea prealabila a suprafetelor si stabilirea exacta a cotelor, atat ca incadrare in plan cat si ca pozitie pe verticala. Odata curatat terenul prin indepartarea stratului de suprafata, pe o adancime de circa 100-200 mm, trebuie asigurata planeitatea (aceasta se poate regla atat din stratul de pozare a bordurilor dar si din nivelarea prealabila).

Fixam sfoara cu ajutorul unor tarusi din lemn sau metal. Linia rezultata va constitui pozitia de montare a bordurilor, ajutandu-ne sa pastram linia de montaj dreapta. In functie de  cum va arata suprafata decopertata, se poate realiza o compactare si o umplere cu piatra a eventualelor goluri. Pentru usurinta montajului se insira bordurile aproape de linia de montare.

            Bordura 1 Bordura 2

Asezarea bordurilor se poate face pe un pat de mortar sau dupa turnarea unei fundatii de beton ce trebuie sa aiba o latime cu 100 mm mai mare decat latimea brodurilor. In cazul de fata avem o bordura montata pe un pat de mortar, 1 parte ciment si 3 de nisip. Se aseaza cu lopata cantitatea de mortar necesara.

            Bordura 3 Bordura 4

Dupa asezarea patului de mortar, se pozitioneaza fiecare bordura si se aliniaza cu ajutorul unui ciocan. Ciocanul poate fi din cauciuc sau din otel, asa cum se vede in foto. In acest al doilea caz trebuie avut grija sa nu lovim bordura foarte tare sau pe zonele de margine, evitand astfel spargerea acesteia.

            Bordura 5 Bordura 6

Ulterior operatiunii de fixarea pe pozitie se adauga mortar pentru a finaliza incastrarea bordurilor.

            Bordura 7 Bordura 8

Bordurile se pot monta cu rosturi de circa 10 mm ce vor fi umplute ulterior cu mortar. Mortarul de umplere a rosturilor va fi preparat dintr-o parte de ciment si 4 de nisip. Rosturile se vor umple in intregime, o operatiune ce necesita ceva mai mult timp si rabdare.
Daca nu se va lasa rost intre borduri (borduri montate cap la cap), este necesara prevederea unor rosturi de dilatare, de circa 10-15mm la fiecare 15m.

            Bordura 9 Bordura 10

Dupa montarea bordurilor pe suprafetele dorite, se poate trece la pasul urmator ce consta in amenajarea zonelor delimitate. In functie de aplicatia noastra, putem umple spatiile cu pamant vegetal si sa amenajam zone verzi, putem amenaja alei cu pavele, betona sau asfalta daca dorim suprafete circulatibile auto etc.

Montarea bordurilor nu este o operatiune complicata dar necesita putin efort daca avem borduri de dimensini mari, pentru zone de trafic.

 

Vizualizari:1757

Tags: , ,

VYS in data de 7 mai, 2013

Ziua cosarului in Romania, Busteni, 25 mai 2013

In acest an sarbatoarea breslei cosarilor, constructorilor de cosuri de fum si seminee, organizata cu sprijinul autoriitatilor locale, partenerilor media si a sponsorilor, va avea loc in orasul Busteni, in perioada 24-26 mai 2013. Manifestarile, la care vor participa membrii asociatiei, reprezentantii presei de specialitate precum si invitati speciali din strainatate – in persoana d-lui John Pilger, presedinte al Chimney Safety Institute of America si a d-nei Diane DeLury Pilger, presedinte al National Chimney Sweep Guild din Statele Unite, al domnului maestru cosar Andreas Gärtner din Germania, si al domnului Robert Kin, maestru cosar din Ungaria – vor cuprinde un program bogat, constand in prezentari de scule, echipamente si tehnologii pentru activitatile de coserit, competitii profesionale si sportive, decernari de premii si diplome precum si vizitarea unor obiective turistice.

afis_cosar2

Infiintata de catre de un grup de specialisti in anul 2007, Asociatia Hornarilor, Constructorilor de Cosuri de fum si Seminee – ASFOCH, membra a Federatiei Europene a Maestrilor Cosari – ESCHFOE, are ca obiectiv principal dezvoltarea tehnicilor de proiectare, executie, exploatare, intretinere si reparare a cosurilor de fum, instalatiilor de ventilare, sobelor si semineelor, prin utilizarea unor solutii tehnice si metode avansate, in vederea asigurarii functionarii instalatiilor respective in siguranta si in conditii de eficienta energetica maxima, concomitent cu protejarea mediului si a naturii. Ridicarea continua a nivelului de pregatire profesionala a membrilor, un alt obiectiv important, se realizeaza prin participarea la cursuri de nivel european, organizate prin Scoala Nationala de Cosari Profesionisti – SNCP, care fiinteaza in cadrul asociatiei.

Sursa:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.605035986174377.1073741830.518673058144004&type=1

Vizualizari:907

Tags: , ,

VYS in data de 26 aprilie, 2013

In majoritatea cazurilor, pentru realizare inchiderii la partea superioara a mobilei de bucatarie se utilizeaza asa-numitele blaturi. Le gasim in comert, in magazinele de bricolaj sau le putem comanda la o firma specializata. In acest al doilea caz, exista avantajul ca putem beneficia de o diversitate de modele si calitati.

Un blat standard are marginea frontala rotunjita, este de regula termorezistent astfel ca nu vom avea probleme legate de asezarea vaselor fierbinti pe suprafata acestuia, are o latime de 600mm si o grosime de 38mm. In blat incastram de regula cele doua obiecte absolut necesare intr-o bucatarie: plita incorporabila si chiuveta. In afara acestor blaturi mai accesibile, exista variante mai deosebite si ce pot fi incadrate in categoria amenajarilor de lux, este vorba de blaturi din granit, marmura, travertin, compozite etc.

Lasand deoparte variantele comerciale, exista posibilitatea de a ne confectiona propriul blat din materiale comune si cu un efort minim, in functie de amenajarea pe care o realizam. O astfel de lucrare face obiectul acestui articol, este vorba de realizarea doua balturi, unul pentru mobila de  bucatarie in care incastram plita si chiuveta, iar aldoilea pentru un corp de mobilier separat.

Avem corpurile de mobilier realizate si fixate pe pozitie. Pentru inchiderea partii superioare a mobilei achizitionam doua placi de PAL, debitate la dimensiunile necesare. Blatul ce va avea incorporate plita si chiuveta va fi debitat la fata locului, dupa ce vom trasa zonele respective corespunzator dimensiunilor obiectelor. Operatiunea este destul de simpla, implica doar trasarea atenta si debitarea cu un ferastrau vertical sau pendular.

Blat 1

Placa de PAL necesita lucrari suplimentare pentru realizarea marginilor. Pentru aceasta s-a ales varianta de aplicare unei terminatii din lemn. S-au debitat cele 3 bucati din lemn pentru blatul corpului separat si una pentru mobila principala, apoi s-a finisat corespunzator prin slefuire, grunduire si lacuire, astfel incat s-a pastrat culoarea naturala, punandu-se in evidenta fibra lemnului. Odata realizat conturul blatului, ramane sa realizam placarea suprafetei. In cazul de fata s-a ales o placare cu ceramica, un model cu dimensiuni mai mici. 

          Blat 2 Blat 4

Asezarea placilor de faianta s-a facut pe diagonala, cu un rost intre placi de 2,5mm. Pentru a lipi placile de faianta nu s-a utilizat un adeziv clasic sau unul care se aplica in mod conventional cu un pieptene sau gletiera cu dinti, ci un silicon acrilic. Nu stiu cat de inspirata a fost ideea insa lucrurile au mers bine si faianta sta lipita destul de bine.

          Blat 6 Blat 7

Corpul separat de mobilier are blatul deja placat, s-au lipit toate placile si vom trece la celalalt blat ce are dimensiunile mai mari. Respectam aceeasi procedura, singura diferenta este ca avem de taiat mai mult datorita formei blatului in zona obiectelor incastrabile.

          Blat 8 Blat 9

          Blat 10 Blat 11

Dupa finalizarea placarilor, va trebui sa umplem rosturile faiantei. Avand in vedere ca pe blat poate ajunge o anumita cantitate de apa, este recomandat ca rosturile sa fie umplute cu un chit impermeabil. Protejam marginea din lemn cu o folie si intindem chitul de rosturi, asteptam cateva minute sa se usuce chitul de rosturi apoi putem fasona si curata intreaga suprafata.

           Blat 13 Blat 14

Blat 15

In acest fel am reusit sa realizam blaturile necesare pentru mobilierul de bucatarie, blaturi ce nu vor fi utilizate intensiv pentru a putea fi afectata suprafata realizata cu aceasta solutie de placare. 

Exista si alte variante pentru lipirea placilor de faianta, pentru cazurile in care se doreste o lucrare mai solida sau pentru conditii de exploatare mai dure. Acestea presupun fie utilizarea unor adezivi de montaj sau chiar adezivi gata preparati, cu efect hidroizolant. Exista intotdeauna variante alternative, aplicabile pentru diverse situatii, de la caz la caz.

 

Vizualizari:2819

Tags: , , , ,

VYS in data de 2 aprilie, 2013

Preluand informatiile de la sursa, in acest articol ne propunem sa vedem cum putem realiza montarea unei invelitori din sindrila bituminoasa, in cazul unui garaj. Dincolo de acest aspect, vom pleca de la prezentarea unei parti ce tine de constructia efectiva a garajului, structura de rezistenta si inchiderile realizate.

Structura de rezistenta este realizata partial din zidarie si stalpi de beton in colturi iar pe o parte laterala, din profile metalice rectangulare (patrate). Cu aceleasi profile metalice s-a realizat si partea de acces principal in garaj, in cazul nostru o usa al carui acces este dinspre strada. Peretele din dreapta garajului fiind la margine proprietatii este din zidarie, pe acesta se va monta o grinda din lemn, cosoroaba fixata in cateva puncte (3-4) pe lungimea garajului. In cealalta parte a garajului, zona in care va avea cadere acoperisul, sudam cate doua coltare pe zona unde vor fi capriorii ceea ce ne va permite fixarea usoara a acestora.

          sindrila garaj 3 sindrila garaj 1

S-au fixat  capriorii acoperisului astfel incat distanta intre acestia sa fie de 60cm. Peste capriori au fost montate placi din OSB de tip 3 pentru realizarea asterealei, fixarea realizandu-se cu holtzsuruburi pentru lemn. De remarcat ca zona metalica ce va deveni ascunsa dupa aceasta etapa trebuie protejata cel putin cu 1-2 straturi de grund inainte de continuarea lucrarilor, ulterior fiind inaccesibile zonele.

          sindrila garaj 2 sindrila garaj 4

Iniatial am dorit sa fac astereala din scandura insa nu a fost multumitor aspectul acesteia, fapt pentru care s-a ales montarea unui strat de OSB cu grosimea de 6mm dupa care s-a aplicat scandura, spre exterior.  In acest mod, in garaj se vad tavanul de OSB si grinzile din lemn . Deoarece lambriul pus pe contur era mult mai subtire decit grosimea placilor din OSB plus scandura, si era nevoie de o suprafata plana, a trebuit ca dupa montarea lambriului sa se adauge OSB (pe deasupra) pina la completarea grosimii. Dupa aceasta operatiune s-a montat pazia si s-a vopsit partea ce devine mascata dupa montarea jgheabului .

          sindrila garaj 5 sindrila garaj 6

          sindrila garaj 7 sindrila garaj 8

Dupa doua maini de vopsea pe pazie se monteaza jgheabul si burlanul aferent. Intre timp au fost fixate si portile metalice iar zona de deasupra acestora a fost inchisa cu placi de OSB pe care s-au montat, prin fixare mecanica, placile de sindrila bituminoasa. Exista o gaura practicata in peretele de deasupra usii, acesta are rol de ventilatie a spatiului. Marginile de capat au fost protejate cu niste sorturi facute din tabla zincata . S-a recurs la solutia autohtona cu tabla zincata deoarece sorturile din comert care s-ar fi potrivit erau foarte scumpe, pot spune, nesimtit de scumpe! Cele de tabla costa circa 1100 lei iar cele confectionate au costat 160 lei!

          sindrila garaj 9 sindrila garaj 10

Garajul nostru incepe sa prinda contur dar mai este mult de munca, dincolo de constructia propriu-zisa.

          sindrila garaj 11 sindrila garaj 12

Cateva din materialele si accesoriile utilizate pentru montarea sindrilei bituminoase: membrana bituminoasa V2 cu fibra de sticla avand o greutate de 2kg/mp, banda bitum aluminiu folosita pentru la inchiderea muchiilor membranei (fata de alte benzi de genul acesta, aluminiul chiar e ceva mai gros, nu un simplu staniol iar bitumul se lipeste al naibii de bine), adeziv bituminos pentru eventuale etansari suplimentare, cuie pentru fixare, parazepezi, banda de zinc (99% puritate ) mai greu utilizabila la noi pentru ca este o piesa rara drept care nu se utilizeaza in aceasta aplicatie – se povesteste ca nu permite depunerea de muschi, formarea de mucegai … n-am inteles cum actioneaza prea tare.

          sindrila garaj 13 sindrila garaj 14

          sindrila garaj 15 sindrila garaj 16

cuie

Odata cu jgheabul a fost montat si sortul de tabla. Dupa montarea sortului am pus membrana bituminoasa aplicata la cald (cu flacara si montata bonus de cei care mi-au adus materialele) iar pe contur am izolat aceasta membrana cu o banda bitum-aluminu.

            sindrila garaj 17 sindrila garaj 18

Montajul sindrilei se face dupa ce traseaza cu o sfoara nivelul de inceput. Primul rind se monteaza in pozitie inversa, sindrila bitmunioasa intoarsa la 180 ° pentru a se realiza linia de inceput. Aceasta ne va ajuta sa montam corect cel de-al doilea rind, avand grija ca ondula sa fie exact la nivelul liniei de inceput. La montaj, banda de protectie a bitumului de pe placa, se da jos. S-a adaugat adeziv bituminos si pe ondulele placii pentru a se fixa mult mai bine. Prinderea placilor de sindrila se face cu ajutorul cuielor zincate, speciale, cu floare mare. Se continua montarea randurilor de sindrila pana la partea superioara a acoperisului.

          sindrila garaj 19 sindrila garaj 20

Accesoriile pentru sindrila, prezentate anterior, sunt destul de scumpe si acesta a fost motivul pt care s-au folosit niste sorturi de tabla ( zincata ) la acoperis, dupa cum am povestit mai sus. Adevarul este ca am tot stat cu piticul pe creier ca este urit … dar scarpind mai adinc m-am linistit. Tot eu am spus si insistat ca piata materialelor de constructii de la noi este o mare bataie de joc , ca se aduc materiale fara accesorii complete, fara documentatie actualizata … Pentru montaj am mai vazut niste coltare speciale folosite la racordurile cu pereti verticali si cosuri de fum … mult mai desteapta solutia decit metodele clasice de pe aici.
” Afara” exista si o solutie speciala de curatat sindrila … la noi .. doar apa ??? Au fost fixate cateva parazapezi, chiar daca acoperisul nu este mare si nu aluneca usor zapada, este de preferat sa existe cateva zone ce sa tina la nevoie eventualul strat de zapada si gheata ce se poate forma.

           sindrila garaj 21 sindrila garaj 22

Ultimul rind, de la coama, se face din ondule taiate si montate perpenticular pe rinduri. Pe tot conturul s-a adaugat un strat de bitum pentru a inchide toate golurile. Cam asta este lucrarea in mare, cu rabdare si foarte greu din cauza caldurii de asta vara, treaba a mers bine. Pentru usile de acces s-a utilizat policarbonat pentru a pastra designul gardului .

          sindrila garaj 23 sindrila garaj 24

          sindrila garaj 25 sindrila garaj 26

Garajul va fi inchis cu geamuri pe zona laterala dar pina acolo mai sunt de realizat finisajele la pereti, placarea cu klinker pe zona de soclu … greu, ca sint doar eu si cu mine !

O privire de final asupra garajului nostru acoperit cu sindrila bituminoasa si executate celelalte lucrari de finisare a peretilor, vopsitoriile etc..

          sindrila garaj 27 sindrila garaj 28

          sindrila garaj 29 sindrila garaj 30

 

Autor: Mircea G.

Vizualizari:3304

Tags: , , ,

VYS in data de 19 martie, 2013

In ultimii ani se vorbeste aproape obsesiv despre termoizolatie, o masura de altfel absolut necesara insa de multe ori directionata doar catre zone singulare ale constructiilor. Subiectul principal ce monopolizeaza discutiile pe tema mentionata este reprezentat de termoizolarea exterioara, arhi-cunoscutul termosistem pe baza de polistiren expandat. Nu este un lucru rau dar excesul dauneaza intotdeauna, asa cum si marketingul pe zona de termosistem a focalizat atentia tuturor asupra izolarii peretilor. In diferitele materiale informative, lucrari de specialitate, pliante sau alte documentatii ale producatorilor si comerciantilor de produse de termoizolatie, gasim informatii privind ponderea pierderilor de energie termica pe suprafetele unei cladiri. Dupa cum se observa in figura urmatoare, aceste cifre nu pot fi chiar exacte insa ne pot face o idee privind ponderea pierderilor, lasand la o parte aspectele subiective pentru care un producator evidentiaza anumite cifre si recomanda izolarea unei zone doar pentru ca livreaza produse si efectueaza servicii legate de acea directie.

Pierderi energie

Este clar ca toata lumea a inteles cat de importanta a devenit izolarii termica, mai ales in contextul cresterilor de pret la energia termica sau gazele naturale la care se adauga un alt avantaj, cel legat de imbunatatirea confortului interior, dupa parerea mea cel mai important.  Una peste alta, o izolatie termica este o investitie ce merita facuta si care trebuie sa aduca beneficii pe termen lung.  Plecand de la indicatiile privind pierderile energetice ale unei constructiei, se pune problema ce zone alegem ca fiind prioritare pentru izolare si cum dimensionam sistemele. Ei bine, a adauga un strat de polistiren expandat pe o fatada nu poate insemna ca am termoizolat o casa. Nu stiu cati cunosc faptul ca in aceasta directie exista un normativ  care ne poate ajuta sa ne orientam asupra zonelor ce trebuie tratate cu atentie in cadrul lucrarilor de constructie si termoizolare,  Normativul privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit, indicativ C 107/1. Acesta specifica valorile minime ale rezistentei termice (corectate, Rc – tine cont de influenta puntilor termice) pentru elemente constructive ale cladirlor de locuit, conform tabelului urmator.

Rezistente termice

Se observa ca exista o modificare a valorilor impuse pentru rezistenta termica, incepand cu anul 2011, pentru anumite elemente constuctive fiind cresteri semnificative. Imi place sa cred ca acest lucru este o consecinta a identificarii deficientelor privind termoizolarea acestei zone, posibilitatilor de interventie efectiva datorita disponibilitatii spatiului si corelat cu dezvoltarea unor materiale mai performante decat in anii trecuti, materiale ce se regasesc acum si pe piata noastra.

Constatam ca valoarea ce mai exigenta este regasita pe planseele peste ultimul nivel, valoarea rezistentei termice minime fiind de 5 mpK/W. Avand in vedere aceasta prevedere a normativului C107/1, mi-am propus sa trecem in revista cateva din solutiile pe care le putem aborda in legatura cu termoizolarea planseului catre pod, in diferite variante constructive. Efectuand un simplu calcul plecand de la conductivitatea materialelor uzuale de termoizolare, de exemplu vata minerala de sticla, o rezistenta termica de 5 mpK/W corespunde unei izolatii cu o grosime de circa 20 cm, departe de valorile utilizate in mod curent la constructii.

Din punct de vedere constructiv, avem doua tipuri de plansee ce se utilizeaza pe scara larga pentru cladiri, plansee din beton armat si plansee pe structura din lemn. Indiferent de tipul planseului termoizolatia trebuie sa fie amplasata pe exteriorul suprafetei, astfel incat sa se realizeze o continuitate a anvelopei constructiei, cu alte cuvinte o continuitate a izolatiei la nivelul exteriorului cladirii.  Pentru ca planseul peste ultimul nivel se afla in cele mai multe cazuri spre pod, amplasarea izolatiei catre aceasta zona trebuie sa aiba in vedere alegerea unei solutii care sa asigure circulatia pe suprafata si/sau depozitarea diverselor lucruri.

Revenind la solutiile de termoizolare a planseului, in cazul cand acesta este din beton se pot adopta cateva variante:

- aplicarea directa a izolatiei din vata minerala;

- aplicarea directa izolatiei din polistiren expandat;

- aplicarea izolatiei din polistiren expandat cu densitate ridicata sau polistiren extrudat, urmata de aplicarea placilor fibro-lemnoase pentru asigurarea circulatiei pe suprafata podului;

- aplicarea izolatiei din polistiren expandat cu densitate ridicata sau polistiren extrudat, urmata de aplicarea placilor fibro-lemnoase pentru asigurarea circulatiei pe suprafata podului;

-o varianta alternativa, mai putin utilizate, este montarea unei retele de rigle intre care vom putea aplica izolatia, apoi se inchide suprafata cu scandura sau diferite placi fibro-lemnoase.

De regula izolatia peste planseul din betonspre pod este o solutie pe care majoritatea o executa ulterior, dupa ce constata ca are o problema legata de condensul pe tavane sau la colturile exterioare, fiind preferata de multe ori izolarea pe partea interioara a planseului, pe tavanul ce este finisat in sistemul cu gipscarton. In acest caz se opteaza pentru o izolatie de 5cm cu vata minerala ceea ce nu este tocmai suficient si corect.

O alta situatie este cazul in care avem un planseu realizat pe o structura din lemn, preferat de multi datorita costurilor mai mici insa acesta necesita o izolare mai buna si atentie in executie. Greselile se pot realiza mult mai usor pe o astfel de structura si deficientele solutiei aplicate se vad rapid, pierderile de energie sunt usor de resimtit atat pe timp de vara cat si iarna.

Pentru inchiderea si finisarea planseelor din lemn, prima greseala ce se realizeaza inainte de a lua o hotarare privind izolarea este inchiderea partii inferioare sau superioare cu scandura (a se vedea cele 2 foto ce urmeaza). Ulterior ne trezim in situatia de a aplica o izolatie si, in unele cazuri, inchiderea realizata ne poate incurca in aplicarea corecta a straturilor necesare.

            Izolare planseu 1 Izolare planseu 4

Sfatul meu este sa ganditi sistemul de izolatie si inchiderea planseului din faza initiala, stabiliti straturile ce se vor aplica si ordinea corecta pentru a nu compromite lucrarea, obtinand efectul cel mai bun posibil.

Izolare planseu 3

In aceasta, sistemul utilizat pe scara larga presupune inchiderea planseului pe partea inferioara cu o retea de profile metalice pentru gipscarton, profilul CD 60 pentru campul planseului si profilul UD30 pentru zona perimetrala a fiecarei camere. Avem posibilitatea de a utiliza o structura simpla, asa cum se vede in foto sau structuri duble de profile metalice. Din considerente strict financiare, majoritatea opteaza pentru structura simpla, chiar daca aceasta este mai putin rezistenta, existand riscul de aparitie a fisurilor pe imbinarile placilor din gipscarton, mai ales daca structura planseului din lemn nu este suficient de solida.

Izolare planseu 17

Sub structura de profile metalice se aseaza o bariera de vapori avand grija ca imbinarile foliei sa fie realizate etans. Pentru aceasta se petrec circa 15-20cm zonele imbinate si se etanseaza cu banda adeziva in cazul in care folia este din polietilena sau cu banda adeziva aluminizata daca avem o bariera de vapori din folie de aluminiu, armata. Fixarea barierei de vapori pe reteaua de profile metalice se face utilizand o banda dublu-adeziva iar perimetral este recomandata acceeasi masura de etansare a imbinarii cu peretii, utilizand un mastic special.

Izolare planseu 5 Izolare planseu 7

Este inevitabil ca in structura tavanului sa amplasam circuite electrice pentru iluminat sau pentru alte necesitati, ori cablaje pentru sisteme de comuinicatie iar pozarea acestora presupune sa strapungem bariera de vapori montata anterior. In acest caz,orice strapungere se va realiza prin perforarea foliei insa etansand foarte bine zonele, asa cum se vede in foto.

Izolare planseu 6 Izolare planseu 8

Pe partea tavanului se poate realiza acum inchiderea cu placile din gipscarton necesare, pe spatiile de locuit fara umiditate utilizam placi normale (albe) iar in baie si bucatarie utilizam placi din gipscarton rezistente la umiditate, verzi.

Izolare planseu 16

Finisajele interioare isi vor urma cursul firesc, noi avem de vazut ce urmeaza sa facem spre pod, acolo unde trebuie amplasata izolatia termica. Asadar, avem doua spatii ce vor fi acoperite cu izolatie, unul este cel creat intre structura metalica pentru gipscarton si grinzile din lemn iar cel de-al doilea este cel  dintre grinzile de lemn asezate la o anume distanta, de regula 60, 70 cm. Se aseaza cele doua straturi de vata minerala intr-un mod continuu, fara a lasa goluri de aer intre bucatile de izolatie si fara a tasa materialul.

Izolare planseu 11

In functie de necesitatea de utilizare a suprafetei podului, putem lasa suprafata asa cum rezulta dupa aplicarea vatei minerale sau o putem inchide cu ajutorul unor placi fibro-lemnoase (de exemplu OSB) sau cu scandura groasa. Inchiderea se face prin fixarea directa pe grinzile din lemn, fara a adauga vreun alt strat intermediar. Daca inchiderea este realizata fara rosturi, izoaltia este suficient de protejata si nu va fi posibil sa fie incarcata cu praf.

            Izolare planseu 12 Izolare planseu 15

Exista cazuri in care spatiul disponibil la nivelul planseului si inchiderii cu gipscarton realizata pe partea interioara a acestuia nu permite utilizarea unei grosimi suficiente de material izolator, minimul de 20 cm ce rezulta din prevederile normativului. Pentru a ajunge la gradul de izolare minim recomandat avem doua posibilitati, fie adaugam inca un rand de rigle (transversal pe grinzile din lemn ale planseului) realizand spatiul necesar pentru adaugarea suplimentara de izolatie, fie adaugam doar material izolator, corespunzantor necesitatilor de circulatie si utilizare a spatiului podului.

            Izolare planseu 14 Izolare planseu 13

Inainte de final, sa vedem o situatie de evitat si care este intalnita in foarte multe cazuri, tocmai din neglijenta prin care este tratata problema izolatiei pe aceste zone, cum spuneam la inceputul articolului. Un caz in care s-au adaugat doua straturi de izolatie termica cu bariera de vapori, primul strat fara a etansa imbinarile la nivelul foliei de aluminiu prezenta pe izolatie iar grosimea totala a acestor doua straturi era de doar 10cm. Asadar, o izolatie montata incorect, subdimensionata, o trecem la exemplele negative – ASA NU!

Izolare planseu 9

 

 

Vizualizari:12295

Tags: , , , ,

VYS in data de 8 martie, 2013

Exista tot felul de idei ce pot fi puse in practica, atat in casele noastre cat mai ales in curte. Acestea pot reprezenta solutii clasice, intr-un fel  cuprinse de banalul economiei de piata, solutii oferite pentru toata lumea pe care le cumparam datorita trendului sau altor cauze mai mult sau mai putin relevante, sau solutii ce pot fi catalogate ca fiind improvizatii, la o discutie dusa spre derizoriu de catre o parte dintre noi. Tocmai acestea din urma ne pot reprezenta si oglindesc cu adevarat spiritul despre care tot vorbim, acela de a face lucrurile din placere si cu propria mana (Do It Yourself), sau sa facem lucrurile si altfel. Face parte din viata si nu de putine ori constatam ca am cheltuit o suma de bani pe produse ce nu ne satisfac necesitatile sau asteptarile, mesterii tocmiti nu reusesc sa puna in opera materialele si sa ne ofere o lucrare la care poate am sperat. Dincolo de lucrari importante de amenajari si constructii, exista varianta de a bricola sau a creea cu propriile maini anumite lucrari.

Aceasta este ideea de la care am inceput sa scriu cateva randuri, tocmai citeam cateva intamplari despre niste lucrari nereusite la un iaz si in acelasi timp, consultand noutatile ce apar cu sau fara voia noastra pe facebook, am vazut o imagine ce prezenta o solutie rapida despre cum sa facem, rapid, un mic iaz in coltul verde din gradina.

Ce spun specialistii despre materialele utilizate la constructia iazurilor, helesteelor sau lacurilor? Sa vedem cateva materiale utilizate in acest scop si caracteristicile lor.

Dincolo de iazurile naturale, cele ce se pot amenaja in soluri care permit acumularea si pastrare cantitatii de apa necesara iazului nostru, s-a dezvoltat o mica industrie de produse ce sunt utilizate atat la constructii de importanta mare, acumulari de apa dar si mici aplicatii pentru curtile noastre. Acestea din urma constau in principal din cuve sau bazine ce se gasesc intr-o gama destul de restransa de forme si care au dimensiuni relativ mici, capacitatea lor fiind de la circa 100 litri pana la 1000 litri.

Iaz4

Dincolo de aceste bazine preformate pentru constructia iazurilor se mai pot utiliza si alte bazine ce pot fi gasite la cei care lucreaza in domeniu piscinelor sau rezervoarelor insa nu se gasesc in magazinele de profil, sunt solutii mai putin dezvoltate si care pot costa destul de mult. Varianta cea mai utilizata pentru a realiza un iaz, cu o forma la libera alegere si cu o adancime variabila, sunt foliile dedicate. Aceste folii sunt realizate atat din  PVC cat si din EPDM, un tip de cauciuc.

Folia din PVC (imaginea din dreapta) pentru iaz o gasim in comert la diferite grosimi, de exemplu 0.5 mm, 0.8 mm , 1 mm, 1.2 mm, 1,5 mm, 2 mm si intr-o gama restransa de culori, standard este de culoare neagra iar celelalte culori ar fi verde, maro, albastru; in plus mai avem varianta de finisare a folie cu nisip. Cealalta, folia EPDM (imaginea din stanga) este cea mai recomandata solutie pentru a avea o lucrare de calitate si cu o durabilitate maxima, motiv pentru care costul membranei de cauciuc este mai mare. Aceasta membrana de cauciuc este produsa uzual la grosimi de 0.9, 1 sau 1,14 mm, are o lungime definita (de exemplu 30m) si diferite latimi 3 m, 4.5 m; 6 m, 7.5 m, 9 m, 12m, 15m etc. Exista o serie de accesori de etansare si imbinare sau pentru amenajarea iazului, produse ce va vor fi recomandate in functie de necesitatile aplicatiei.

Folie EPDM Folie PVC

Fata de aceste doua solutii, mai exista o varianta, cea mai ieftina si total nerecomandata, aceea de utilizare a foliei din polietilena (PE) sau foliei agricole. Dezavantajul acestei solutii este dat slaba protectie mecanica pe care o ofera, ceea ce insemna o durata de viata foarte limitata. Folia din polietilena (PE) nu poate fi lipita la imbinari, devine casanta intr-un timp relativ scazut. Doar cu titlu de comparatie, durata de viata a unei folii de polietilena este de 1 an, cea din PVC de 10 ani iar cea din EPDM de circa 30 ani.

Fundul iazului nu necesita o pregatire deosebita in cazul utilizarii acestor folii, dupa indepartarea solului la adancimea dorita, se monteaza un strat de nisip si eventual o membrana de geotextil apoi se trece la montarea folie, intr-un mod perfect etans. Este de dorit ca vizibilitatea foliei pe intreg perimetrul iazului sa fie una minima. Sunt diferite variante pentru acoperirea periemtrala, cea mai utilizata pare a fi acoperirea cu piatra naturala.

De obicei se prefera realizarea terasata a iazului, atat pentru a putea diferite plante acvatice cat si pentru a evita anumite accidente cand o persoana sau un animal cad in iaz, treptele dand posibilitatea de iesire mai usoara. Putem monta in iaz diferite echipamente de iluminat sau pentru a obtine mici efecte de tip cascada sau fantana arteziana. Exista o gama bogata de pompe ce pot fi montate in iaz, alegerea ne apartine in functie de amenajarile ce se vor efectua pe marginea iazului si de dorintele noastre.

Pompa iaz

In linii mari, acestea sunt principalele informatii de care avem nevoie pentru realizarea unui mic iaz in gradina proprie, ramane sa ne informam ceva mai atent despre modul de intretinere dar acesta este un alt subiect, ceva mai delicat si care are mai multe variabile. Cele cateva randuri scrise pana acum au plecat si de la o melodie ce se asculta mult in ultimul timp – Apa, apa … by Loredana si urmatoarea fotografie culeasa de pe facebook. Este un mic exemplu de incropire a unui mic element decorativ in coltul unei gradini, cu un efort minim atat fizic, ca perioada de timp, cat si ca implicatie financiara. Este mai mult decat bricolaj si mi-a placut tare mult ideea, recuperarea unei anvelope de tractor si reutilizarea ei fara a afecta mediul.

Tot ce avem de facut este sa sectionam anvelopa de cauciuc, sapam o mica groapa si asezam un strat de nisip. Pozitionam jumatatea de anvelopa si imbracam interiorul intr-o membrana de polietilena sau din PVC, marginile acesteia vor fi fixate intre anvelopa si margine sapaturii. Umplem rostul perimetral cu pamant si tasam usor, apoi amplasam pietre naturale, pietre de rau sau orice alte elemente de acest gen. Daca doriti o mica fantana artezia care sa produca un zgomot placut de curgere a apei amplasam o mica pompa si eventual adaugam o instalatie de iluminare subacvatica. Rezultatul obtinut il vedem in imaginea urmatoare.

Iaz DIY

 Nu pot decat sa va doresc sa aveti o gradina verde in care sa va bucurati de farmecul unui mic iaz, fie ca are rol decorativ, va fi populat cu plante si pesti, broscute testoase sau orice alte destinatii va doriti … si nu uitati ca intotdeaua lucrurile se pot face si altfel decat suntem invatati zi de zi in diverse campanii. Totul este sa dati frau liber imaginatiei si sa va bucurati de lucrurile simple.

 

Vizualizari:3686

Tags: , , ,

VYS in data de 1 martie, 2013

Ca la orice lucrare de renovare, totul incepe cu un chef maxim de munca, dorinta si inevitabilele lucrari de demolarea a tot ce nu ne mai este de folos. Primul pas este eliminarea finisajului vechi, faianta ce se tine mai bine sau mai putin bine pe pereti. In cazul nostru, fiind destul de veche, pe alocuri existand si alt model de faianta, s-a putut desface fara prea mult efort. Ne sunt utile un ciocan, o dalta si pe alocuri un rotopercutor pe care il vom folosi cu atentie pentru a nu strica prea mult din pereti si a afecta structurile mai mult decat avem nevoie. Demolarea /desfacerea finisajelor si obiectelor sanitare este o operatiune destul de simpla insa nu poate fi facuta chiar fara a avea un plan. Daca demolam mai mult decat trebuie sau nu tinem cont de anumite detalii, putem sa complicam destul de mult lucrarea. Cert este ca aceasta etapa este una destul de murdara, inhalam mult praf, ne julim mainile, fara sa vrem praful ajunge si in alte camere iar molozul rezultat trebuie carat la platforma pentru deseuri din constructii sau uneori chiar la groapa de gunoi. Incet, incet, baia devine golasa.

renovare baie 1 renovare baie 2

renovare baie 3

Odata desfacute obiectele sanitare vechi, molozul strans si carat, este timpul sa incepem lucrari de reconstructie. Pentru inceput avem de reparat cateva zona unde tencuiala veche s-a desprins de pe zidarie, in cazul nostru aceasta este din blocuri de BCA. Pentru repararea stratului de tencuiala vom achizitiona din comert un sac de liant de tip multibat si nisip. Preparam tencuiala si o aplicam manual cu ajutorul mistriei si a unui dreptar. Cat timp se usuca zona tencuita trecem la realizare mastii pentru instalatii, cunoscuta si sub numele de ghena.

renovare baie 4

Ghena pentru instalatii s-a realizat pe o structura din profile metalice pentru gipscarton, s-au utilizat profile de tip CD60 si UD30. S-a schimbat tronsul scurt de scurgere a apei de la lavoar, utilizand teava pentru canalizare interioara cu diametrul de 50 mm iar pentru modificarea instalatiei de alimentare cu apa rece si calda s-a utilizat teava din polipropilena (PPR) cu diametrul de 20 mm. Cu aceasta ocazie au fost mutate si apometrele, din lateralul ghenei in zona din spatele lavoarului, pentru a nu deranja privirea.

renovare baie 5 renovare baie 6

S-a achizitionat noua cada de acril, aceasta are dimensiuni potrivite spatiului disponibil, dimensiunea este 150 cm x 70 cm. Pentru sustinere se vor utiliza doi suporti metalici insa deoarece nu am incredere in rezistenta acestora, vom pozitiona suplimentar cateva blocuri din BCA recuperate de la vechea ghena de instalatii. Pentru a avea o fixare buna a blocurilor de BCA am utilizat spuma poliuretanica. S-a avut grija ca inainte de aceasta operatiune sa umplu cada cu apa (motivul este simplu, cada plina cu apa nu va fi miscata de pe pozitie de eventuala expandare a spumei poliuretanice). Totodata s-a inchis si partea frontala a ghenei, pentru aceasta am utilizat gipscarton rezistent la umiditate, placile verzi cu grosimea de 12,5 mm.

renovare baie 7 renovare baie 8

S-a montat noua fereastra ce asigura aerisirea spatiului, s-a folosit o fereastra din PVC cu geam termoizolant standard. Dupa montarea ferestrei incepem placarea cu faianta, un model care mi-a placut si care imita oarecum mozaicul. Lipirea placilor de faianta avand dimensiunea 45 x 33 cm s-a realizat cu adezivul Ceresit CM11. Placarea cu faianta s-a realizat mai greu in zona unde avem cada montata, a trebuit sa fiu ceva mai atent pentru a nu o deteriora in mod iremediabil. Cada de baie a fost inchisa tot cu o structura de profile metalice si gipscarton rezistent la umiditate.

              renovare baie 9 renovare baie 10

Ne mutam in partea de acces in baie, eliminam usa veche avand grija sa nu spargem prea mult din peretele subtire de BCA. Pregatim golul de usa prin eliminarea tuturor materialelor neaderente si slab rezistente, masuram spatiul disponibil si mergem sa cumparam o usa noua. Atentie la masurarea golului de usa, acesta trebuie sa fie cu cativa cm mai mare decat dimensiunile tocului pentru a avea spatiul necesar pentru fixare. Vom monta noua usa din MDF, fara prea multe probleme, utilizand doar metoda de fixare cu spuma poliuretanica.

renovare baie 12 renovare baie 13

 renovare baie 16

Continuam lucrarile cu placarea suprafetei, baia incepe sa prinda contur insa mai este de munca, zona de intrare va avea nevoie de lucrari suplimentare inainte de placare.

renovare baie 11

Pe doua portiuni de perete, in stanga si in dreapta accesului in baie, avem aplicata o vopsea ce adera foarte bine la perete, motiv pentru care am hotarat sa fac o placare cu gipscarton, tot pe structura metalica. Vom pierde cativa cm pe fiecare perete insa evitam o munca de sclav. Dupa realizarea structurii si prinderea placilor de gipscarton, pozitionam noul calorifer de tip port-prosop ce are dimensiunile 50/100 cm. Am uitat sa va spun ca in interiorul structurii am pozitionat si tevile de tur si retur aferente caloriferului.

renovare baie 14 renovare baie 15

Cu aceasta etapa, frontul de lucru este deschis total, placam toti peretii utilizand acelasi adeziv si fara a amorsa placile de gipscarton. S-a curatat faianta de orice urma de adeziv, inclusiv pe rosturile dintre placi. Aceasta operatiune trebuie facuta de preferinta inainte de a se usca adezivul in exces, altfel va fi mai greu de indepartat. Faianta este spalata, usile de vizitare din PVC au fost montate, urmeaza aplicarea chitului de rosturi pentru faianta, culoarea acestuia este alba. Deasemenea, pentru tavan s-a optat pentru lipirea unor placi decorative din polistiren. Pentru a lipi aceste placi s-a folosit un adeziv dedicat, acelasi produs fiind utilizat si pentru lipirea baghetei pe zona de imbinare tavan-pereti. Se monteaza si aplica iar pe zona de imbinare cada – faianta se aplica un cordon de silicon alb. La final, pe pardoseala s-a aplicat gresia ce are o nuanta potrivita cu parchetul de pe hol.

 renovare baie 17 renovare baie 18

renovare baie 21

Se face curatenie generala, se indeparteaza toate sculele si materialele ce nu se mai folosesc si trecem la pozitionarea mobilierului si obiectelor sanitare noi. Mobilierul este realizat din PAL,  din 3 piese: corpul lavoarului, corpul cu polite si oglinda iar langa vasul de WC avem un corp de tip soldat. Suntem la final de lucrare, baia noastra este total schimbata, are un aspect placut si chiar suntem multumiti de rezultat. Una peste alta, amenajarea a costat circa 1000 Euro fara a include manopera pasionala, doar din acest motiv mesterim!

renovare baie 19 renovare baie 20

renovare baie 22 renovare baie 23

renovare baie 24

 

Autor:  Catalin, Bucuresti

Vizualizari:4609

Tags: , , , ,